Reprise du message précédent :

 
bah ça marche aussi

"Print my penis"    
 

et pas que ça :-D

 
ça me rappelle qu'à la même époque il y a 2 ou 3 ans un membre HFR avait posté un tuto long comme le bras de son opération de moulage de sa mÿthe en latex. Ce topic aurait été approprié pour l'accueillir, non?

 
Qui osera en imprimer en 3D ?  

Mine de rien, en compression, le PLA c'est solide
https://www.youtube.com/watch?v=Ip1dzHXwb4k

   
 
Oui, Ça aurait pu…

Uniquement pour que les grandes erreurs de notre Histoire ne soient plus commises.
 

PLA c'est très rigide, c'est son avantage comme son défaut d'ailleurs (cassant). Ca peut passer pour des pièces mécaniques mais la plus part du temps le PETG sera plus approprié. Ceci dit, certains font des pièces d'imprimante 3D en PLA avec genre 7 périmètres, ça évite de casser et ça fait une pièce très rigide!

C'est pour ça que la classification : Art, figurines, déco -> PLA (recyclable) / Pièces mécanique -> PETG (recyclable) / Besoin de résistances extrême (température et mécanique) -> Polycarbonate
 
est caricaturale, on peut la plupart du temps obtenir la solidité qu'on veut avec le PLA, il suffit de le renforcer au lieu de faire une coquille vide.
 
Et le polycarbonate présente des inconvénients que le PET n'a pas, l'exposition à la lumière et aux produits chimiques agressifs le dégradent.
 
Donc au final dans un grand nombre de cas on peut interchanger les matériaux sans problème, il faut adapter la conception en conséquence;  
 
Et pour la remarque que j'ai lue plus haut concernant des pièces d'origine d'électroménager qu'on ne pourrait pas copier en 3D avec une résistance équivalente, je pense que la plupart du temps on peut même dépasser l'original en choisissant le bon matériau.

yes c'est pour ça que j'ai précisé que c'était une vue simplifiée ;-)
 
Je pense aussi qu'on peut dépasser largement la pièce originale. Rien que par le fait qu'on peut lui donner la forme qu'on veut, et donc mettre des renforts là où le fabriquant à minimisé pour que ça pète après la garantie!

ça me fait penser que je dois trouver un moyen de fixer ma baguette de coffre sur ma bagnole, citron a été brillant en mettant des pattes plastique de 1/10ème de mm pour la fixer au hayon. Sachant qu'on tire dessus pour ouvrir le hayon. Si j'ai l'occasion, je vous montrerai la photo, je parle bien de pattes plastique de 1/10è d'épaisseur au niveau de leur jonction avec la baguette.

Quand c'est possible… quand ça ne l'est pas tu es limité à la forme imposée…
 
Genre ces pièces :

Les charnières etc. où un certain effort est appliqué, si tu ne peux pas choisir l'orientation des couches ça doit forcément limiter la résistances selon certains axes… non ?
 
Question subsidiaire : quid de la flexion ?    
C'est possible en adaptant le design ?

Astucieux !
 
Les tinois ne proposent-ils pas ce type d'adaptateur ?

Mais qu'est-ce que ?
 

je vois plein d'endroit où rajouter du plastique pour que ça soit plus solide moi  
 
Tu peux imprimer des supports que tu casses une fois imprimer quand tu as des formes difficiles à imprimer. La surface supportée par le support est moins jolie par contre. Après, en réfléchissant bien tu arrives assez facilement à limiter les supports, j'utilise vraiment très rarement. Mon projet d'imprimante 3D ne comporte aucun support et toutes les pièces sont orientées pour qu'elles s'impriment dans la meilleure position. Un exemple ici avec l'axe X et l'extruder, pas loin de 15 pièces et environ 30 vis (des roulements un peu partout, une courroie crantée, des moteurs, une buse qui chauffe à 300°C, des boulons, des câbles, etc.)

 

 
Le PETG est garde une certaine flexibilité. D'autre plastique restent carrément mou après impression.

Evidemment comme toute techno elle a ses limites et ses inconvénients, mais faut bien avouer qu'on peut pousser ces pièces plus loin qu'on pourrait le croire . Et ça continue d'évoluer. Par exemple l'impression 3D par poudre commence à devenir abordable et là tu as plus besoin de suppose, tu as une résolution de fou et tu imprimes en nylon donc ultra solide. D'autres imprimantes mélangent Kevlar et Carbon!

 
Et quand tu parles de carbone; c'est intéressant en fibre pour la résistance mécanique, en poudre ou peut espérer obtenir la même chose ?

Le filament pour monsieur tout le monde avec du carbon dedans est de différente qualité. Il y a la version pas cher où ils balancent de la poudre dans le plastique et ça apporte pas une énorme différence (mais notable quand même). En revanche, certains fabriquant font attention à mettre des petits bout de fibre et là c'est plus intéressant et aussi moins dangereux (les poumons aiment pas le carbon ).
 
Makerforged qui imprime du Kevlar, du nylon et du carbon a un procédé différent, le filament de carbon est très fin. Je ne sais pas exactement comment ça marche, c'est un peu 35'000$ la machine aussi :-D

 
Euh, je crois pas que l'on soit aussi intimes  

un nanotube quoi  
ce n'est pas sale

   
 
tu mets des protections en kevlar aussi?

 
Ouais
 

 
j'ai commencé à quote avant le lien plus bas..................mais bon, ça imprime des objets aussi petit que ça ????? (argh. désolé, je pouvais pas me retenir!!!!! (comme disait le jeune marié !)
 

 
mmmmm....mon américaine pèse dans les 2 tonne et en a souvent besoin. Je veux bien faire cobaye si il y a un malade qui produit ça
 

 
ah. oui. quand même. fallait oser. Bizarrement,ici, je vois plus un Cr de mythe en bois exotique poli ! (et pas de photo du moulage, du coup ^^) Mais franchement, ça pourrait être très sympa des sextoy originaux avec nos pros du façonnage

Il faut savoir que quand la température optimale est utilisée les couches fusionnent franchement. Donc en choisissant un matériau plus résistant que l'original on obtient facilement une pièce plus solide dans toutes les directions.

Dans l'article suivant ils mettent une vue en coupe et exoliquent que pour le filament étudié il y a une température donnant la plus jolie finition et une température donnant une résistance maximale .

https://hackaday.com/2016/09/07/3d- [...] nt-review/

Pour la flexion je n'ai pas compris, si tu peux reformuler. On peut imprimer du nylon, pour information.

 
Oui mais non ©
Ca marche pas comme ça la résistance des matériaux. Une pièce industrielle coulée en ABS / nylon a une matière beaucoup plus uniforme qu'une pièce imprimée en FDM, même si la fusion des couches est excellente comme par ex. dans l'article que tu montres sur hackaday. Il ya des zones ou la fusion va se faire moins bien parce que par ex. il se passe trop de temps entre 2 passages de la buse: la couche inférieure aura trop refroidi, donc l'adhésion va mal se faire. Ca va créer une zone de fragilité dans la pièce d'où la casse va démarrer quand elle va être mise en contrainte.  
Ou encore quand la pièce va refroidir les parties plus fines ne font pas refroidir à la même vitesse que les plus larges, ça va créer des contraintes internes dans la pièce. La résistance peut tout de même être suffisante pour l'usage que tu veux faire de la pièce, donc je suis pas en train de faire un tableau complètement noir non plus hein.

C'est sympa mais si tu n'interprètes que la moitié de mon affirmation on peut pinailler longtemps. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu viens d'écrire, et mes propos également.

+1, j'allais en parler.

Une pièce moulée a quand même un processus de fabrication bien plus optimisé.

Après ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'économie de matière réalisée par les industriels...

On ne pinaille pas sur Make.

On fabrique dans la joie et la Bonne humeur  

C'est clair qu'il a un look terrible ce gosseux  

 
Déjà fait
 

https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t48797179

Bon les mecs, j'ai un make a faire mais j'ai besoin de vos lumières!    
 
J'ai des tablettes de fenêtre (intérieur) à faire. Dimensions, environ 25cm de large par 1,4m de long, épaisseur : 15mm (18mm max!). J'ai 5 tablettes à faire.
 
J'ai regardé dans la scierie du coin, ils me proposent :  
- du chêne massif brut, à choisir dans le plot ;
- du panneau chêne contrecollé;
- du panneau hêtre contrecollé;
- d'autres essences de bois brut, mais sans avoir du 25cm de largeur.  
 
Je suis vraiment pas fan du contrecollé, ca fait faux et ca n'ira pas avec le style de ma baraque.  
 
Le massif, j'ai peur qu'il tuile/vrille autant qu'il peut. (nota : je pense coller au mastic la tablette bois sur la tablette béton).
 
Comment vous me conseillez de faire?  
 

tu as une photo des fenêtres pour se mettre en situation ?
chauffage en dessous ? Est ce que cela va jouer sur le tuilage du bois ?
 
ça m’intéresse aussi, j'en ai une à faire pour la salle de bain qui sera terminée vers 2025...

 
Tu as quel budget et qu'est-ce qu'ils te proposent comme tarif à la scierie ?
 
Chez leroi pour 100€ tu as du chêne en lamellé (plus stable) 18mm, avec en prime 3 chutes de 60x50cm à la fin… https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401691083
Et ils font les découpes.
 
Pour la scie sous table, t'es sûr d'en avoir absolument besoin pour si peu de découpes ? (les bords sont absolument réguliers ? Ça serait étonnant en maçonnerie… à vérifier 3x avant de tracer ton trait de coupe (et ce pour chaque fenêtre) ) Scie sauteuse et affleureuse/défonceuse pour "finir" me semblent plus adaptées pour les bouts (et le chant, t'as pensé à le chanfreiner/arrondir ? )
 
C'est quoi le style de ta baraque ? Un rabotage à la main à la varlope correspondrait pas ?

Ah tiens, j'ai la même tablette achetée à brico dépôt, ça me fait une "étagère" dans mon salon. Son tarif a augmenté en deux ans.
 

 

 
Y aura du chauffage sous 3 des fenêtres mais pas sous les 2 autres.  
 
J'ai pas de photos sous la main là, mais c'est tout con, j'ai mes fenêtres qui sont en retrait (pose en tunnel au nu exétieur) et je veux mettre une tablette pour faire la finition à l'intérieur. (avec un enduit/peinture, ca va être massacré dès que je vais poser un truc dessus).
 

 
Pour le budget....ben on verra, je vais déja essayer de trouver un truc qui convient. Par rapport au prix de ma réno, c'est peanuts ca.  
 
J'aime pas le lamellé. Certes c'est stable, ca existe dans les dimensions que je veux...mais c'est moche quoi.    
 
Pour les découpes, je suis déja pas mal outillé, la scie sous table, c'est si je veux abouter des planches proprement. Mais à la limite, je peux le faire avec un coup de circulaire. Par contre, partir de bois brut et arriver a un truc propre en diminuant l'épaisseur de 4 ou 5mm, je vais me faire chier à la main.  
 
Pour le champs, je pensais me le chanfreiner à la mano au rabot.
 
Style de la baraque : Plutôt moderne mais en gardant quelques aspects de chalet/maison traditionnelle de montagne.

Bonjour,

Je suis dans la fabrication d'un meuble TV, mais j'ai fait l'erreur de prendre des panneaux de 12mm au lieu de 19, donc j'ai un soucis avec les charnières invisibles.

J'ai deux petites doubles portes qui s'encastrent dans le meuble, je comptais donc utiliser des charnières encastrées de 35mm de diamètre, mais je n'ai pas assez de profondeur que pour les encastrer

Des charnières de ce type:

Je n'y connais rien en quincaillerie, vous auriez une solution? Ce sont des panneaux assez coûteux, et tout est déjà débité, donc je dois trouver une alternative qui soit invisible...

edit: c'est un montage avec des portes rentrantes.

Je visualise pas trop ton implantation mais une surépaisseur est pas envisageable ? (genre une chute de 12mm collée en double au niveau des trous de charnières)

C'est le montage rentrant.

Oui c'est une idée si je ne trouve pas de charnière adaptée, merci! coller une plaque de 6mm pour arriver au standard de 18mm, et je reprends la tablette à la scie sauteuse.

edit: ou bien je meule mes charnières pour diminuer la profondeur mais il n'y aura plus que le cerclage et plus de fond dans le rond de 35mm, les portes sont légères et de petite section, ça pourrait suffire...

Non, meuler ce genre de charnière n'est pas une bonne idée. Tu devrais soit les changer soit suivre le conseil de tarpan66 (mettre une cale de 6mm)