Reprise du message précédent :

 
La fente fait la largeur des dents de la lame...    
 
Mais si tu pense que c'est ok, RAS

J'ai fais un make, mais ça va pas vous intéresser......

Pour l'aspiration, quand tu branches par derrière    la scie a un aspi c'est pas mieux si la fente est plus large que la lame pour faciliter la dispersion des copeaux ?

Non mais vous m'avez compris Mr Kay voyons  

Si biens sur.
Mais le gain d'un insert de ce type me paraissait plus important.  De toutes façons je compte bidouiller quelque chose pour remettre la cape dessus et brancher une 2e aspiration juste au dessus de la lame.
 
En attendant, c'est comme d'habitude: masque anti-poussière + filtration d'air qui tourne en permanence.  

Tout pareil, sauf que j'ai pas de système de filtration d'air, et que je mets pas tout le temps un masque anti-poussière
edit: je suis par contre équipé en sopalin triple épaisseur pour me moucher après les découpes !

Par contre je mets systématique mon casque anti-bruit

Tu devrais mettre ton masque tout le temps    
 
Le ravage des poussières de bois me semble plus important que le bruit sur les tympans... Tu pourras toujours mettre des aide auditives si t'as les timpans pétés, par contre les poumons et autres maladies respiratoires...

Ben nan, voilà le problème que j'appréhende :
 
Après, je me trompe surement...
 

 
Sans la cale verte, l'arrière de la lame sous l'effort appliqué par la planche que tu découpes pourrait venir mordre l'insert et le soulever... non ?

Pourquoi diable veux-tu que la lame morde l'insert?  Elle a déjà tracé son passage, c'est finit, ils ne se toucheront plus.  A moins que le bois travaille et se referme un peu, mais dans ce cas je le verrais.
 
Et n'oublies pas que l'insert est bloqué avec les clous à l'arrière et le système de verrouillage à l'avant  Même si la lame le touche, elle le coupera mais ne pourras pas le lever.
 
Mais t'as pas du lire le CR c'est pour ça

Si si j'ai lu.
 
Mais toi t'as pas lu mon poste :
 
"sous l'effort appliqué par la planche que tu découpes"
 
Quant à tes deux clous .. vs la puissance d'une scie circulaire...

"sous l'effort appliqué par la planche que tu découpes"  
Je ne vois pas de quel effort tu parles    
 
La lame découpe la planche que je passe, l'effort est en opposition face à elle.  Il n'y a pas d'effort latéral qui viendrait "forcer" la lame à toucher l'insert si c'est de ça dont tu parles...
 
Et encore une fois, quand bien même la lame "accroche" l'insert (ce qui me semble improbable...) elle va le couper et pas le projeter.
 
Et la technique des clous à l'arrière, je la tiens de MWandel     Je lui fais confiance sur l'efficacité de la chose  

 
 
Sur le papier.    
 
Mais j'ai peut-être peur pour rien.
 
Je voudrais pas te perdre, mon très cher Cique

En même temps c'est pas le premier qui fait la modif ...  

C'est très gentil de votre part mr Kay de vous soucier de mon devenir  

Je vous ajouterais à mon testament pour quelques outillages de mon atelier tiens

Tout le Parkside que j'ai évidemment  

You derseve it  

Pas grave, en revendant à prix coutant ton stock d'abrasif, je me paye une Felder

Punaise j'ai été chercher une planche de noyer et une de frêne à la scierie du coin, le noyer est hors de prix... 4459€ le m3

La planche de noyer US 32€ (245x10 epp 26), celle de frêne 12€ (2.60x14 epp 27).

Et je vois ça sur lbc à ce prix quelques heures après
Je pense que je vais aller récupérer ce magnifique plateau pour le recycler

http://www.leboncoin.fr/vi/1087238966.htm

J'ai recyclé des lits et une armoire comme ça......

Le frêne c'est cool <3

Je pense pas être particulièrement doué et je manque de rigueur dans la méthode car pas spécialement patient non plus, mais pourtant j'y arrive ( ).

Paradoxalement c'est la forme la plus simple que peut avoir une pièce et l'une des moins facile à faire.
 
Après oui c'est pas hyper fun à faire    
C'est même plutôt ingrat comme tâche car il faut que ce soit bien fait pour se faciliter le boulot mais ça ne se voit pas vraiment quand la pièce est complète    
 

Merci    
 
Niveau rabots pour moins de 100€ t'es déjà bien équipé si t'as pas des gouts de luxe (sans compter la possibilité de faire ses propres rabots) + 50€ pour l'affutage.  
La pratique et l'entrainement ça ne s'achète pas c'est sûr, c'est pour ça qu'on a aussi conçu les machines.
En contrainte supplémentaire je dirai qu'il est fortement recommandé d'avoir un "établi" et une presse, mais ce n'est pas indispensable.
 
Mais niveau contrainte avec la rabot/dégau on pourrait aussi mentionner le coût, l'entretien et les pannes, la largeur de travail plus ou moins réduite, l'encombrement, le bruit (qui interdit quasiment l'usage en appartement)...
 
Je rappelle l'alternative manuelle ici car dans le contexte du topic la question du pratique/rendement peut aussi être secondaire voire inexistante. C'est faisable, c'est pas si compliqué que ça et c'est très formateur.
Le comment peut être aussi important que le quoi, je veux y croire    
Et puis si on va par là, le plus pratique c'est de payer quelqu'un pour faire ce qu'on veut, c'est plus facile aussi on peut fermer le topic  
 
Mais si quelqu'un envisage de fabriquer 100m² de lambris à partir de voliges brutes je ne vais pas lui conseiller de faire ça à la main, je ne suis pas un intégriss', rassure toi    
 

Merci Cacique    
C'est le principe, après on peut voir des variantes plus ou moins élaborées.
 

En fait ce qu'on a fait s'approche plus du concept de la mailloche    
 
Sur un mailet normalement la face de frappe est constituée de bois de bout. Mais si tu fais le C la pièce centrale ne sera pas orientée comme les plaques latérales. Tu vas donc créer une zone plus tendre dans la face de frappe, et à terme tu vas faire une dépression   (ceci dit je ne sais pas si c'est très gênant, j'en ai une sur la mailloche mais j'ai pas l'impression que ce soit handicapant   )
Ca peut être interessant esthétiquement mais sinon je ne ne vois pas de raisons pratiques à faire comme ça. Donc dans ta situation je partirai sur le B - et comme la mortaise sera pas chiante à faire, 2 coins en hêtre dans le tenon du manche et une cheville dans la tête  
J'ai récupéré un petit bout de chêne de charpente, je me tâte à en faire un aussi du coup    
 
 

 
Combien tu prends pour m'en faire un pareil ?

Tu me rassures

J'aurais peut être besoin un jour d'un schéma elec/domotique aux ptits oignons... On peut s'arranger  

Sage remarque, je vais faire ça

Pas de mortaise du coup, le trou (carré) est juste l'espace entre les 2 demi-plaques

Par contre je ferai un épaulement au manche afin qu'il soit plus large que 20x20mm (me reste à trouver le bois pour le manche...)
Si je pars sur un manche en cumaru je pense pas que les coins fonctionneront : bois très dur (fiche technique : http://tropix.cirad.fr/FichiersCom [...] UMARU.pdf)

Par contre je vois pas trop comment interpréter le "Module d'élasticité longitudinal" dans le cadre d'une masse de maillet ?
Chêne = 13000 Mpa
Cumaru = 26000 MPa

Contest !  

Tu choisirais quel poids pour ton maillet ?
Je pense dans les 400-450g perso (j'imagine que le poids est donné pour l'ensemble masse+manche)

 
ca marche
 
j'ai encore mon schéma unifilaire a faire pour le consuel ... ca me soule maintenant que tout est cablé et fonctionnel

Oui mais tu m'as compris pour la mortaise, tu l'usines pas mais ça revient au même, et tu peux créer des angles facilement du coup
 

Oui c'est dur mais je pense pas au point de rendre le principe caduque.

 

C'est la force théorique nécessaire pour faire doubler la longueur d'un morceaux, je vois pas quoi faire de cette donnée
 

C'est une question de form-factor, de préférence perso et d'utilisation.
J'ai utilisé des ciseaux avec une massette d'1kg, c'est lourd mais je trouve ça pratique pour envoyer de la puissance sans grand geste (plus facile d'être précis) - donc pour mortaiser 600-700g ça me choquerait pas, pour un usage plus général autour des 400-500g je trouve ça bien.

Ouais, mais ça rend pas compte de l'absorption des chocs (d'une manière indirecte, par déformation locale) ?
S'il faut 2x plus de pression pour arriver à la même déformation, ça veut dire que ça absorbe moins d'énergie du choc non (du coup une meilleure transmission de l'énergie au ciseau) ? (ou pas du tout... alé, je sais qu'il y a 2-3 calés en matériaux ici   )
 

L'avantage c'est qu'avec un bois dense je vais avoir un volume de tête faible.
 
Par contre les maillets qu'on voit sont en général symétriques, je me demande si ça serait pas intéressant de faire une face plane inclinée et l'autre bombée...  

 
 
Mon plus gros +1,
On insistera jamais assez la dessus, ça fait des ravages.  
 
D’ailleurs celui d'Alain Vaillancourt (sur YT) c'est assez efficace ? (au cas ou https://www.youtube.com/watch?v=fzDIjujxsaM)
 
Bon sinon j'ai deux mois pour faire une belle cabane en bois pour un neveu, je vais tacher de m'appliquer pour mon 1er CR.    
Là je suis en phase préparatoire de la phase preparatoire, je mate des tuto sketchup pour tenter mon 1er plan sans papier    
 

Tout dépend de la fréquence de travail.

Autant certaines maladies - genre cancer des poumons - peuvent se déclarer avec une absorption de particules faible (cancérigènes les particules), autant la plupart nécessite une haute exposition sur une longue période.

En cas d'exposition régulière et élevée, un demi-masque ne suffit pas non plus.

Pour mémoire, le facteur de protection d'un demi-masque est considéré identique au simple FFP3 (Rapport INRS)

Un masque integral est 3x meilleur, un integral + ventilation mécanique 6x et 25x l'intégral avec adduction.

PS : je ne parle même pas du fais que porter un masque sur une barbe de 3 jours détruit complètement son efficacité sur les particules fines. (Les pires)

Édit : le meilleur moyen d'abaisser la concentration en particules étant une aspiration a la source efficace.

 
Tu ne veux pas doubler la longueur de ton morceau ?  

On voit que ta formation en ce moment t'intéresse

Autant en faire profiter les copains.

Après c'est spécialement appliqué a l'amiante, faudrait que je me rencarde sur le type et surtout la taille des particules de bois.

Parce que typiquement, le filtre du gosseux, c'est un pré-filtre. C'est efficace sur les grosses particules, et il sert en principe a "économiser" un filtre Très Haute Efficacité qui vient derrière et qui vaut un bras. Son efficacité est quasi nulle sur les particules fines.

Édit : je termine cet apparté par cette image, pour ceux que ça intéresse :

En rouge les valeurs les plus récentes.

 
C'est là que tu vois que c'était quand même mieux le travail à l'ancienne  
Tu risques pas de faire des microparticules avec ta scie à main, ton rabot et tes ciseaux à bois.

De souvenir, les particules de bois sont au dessus du micron.

+1 pour le filtre du gosseux qui n'est pas complet...

Il n'a mis qu'un pré filtre de ce type : http://www.axminster.co.uk/electro [...] ter-708731

Mais il lui manque le filtre principal qui doit est derrière le 1er et qui capte des poussières plus fines: http://www.axminster.co.uk/main-fi [...] tem-310484

Il faudrait d'ailleurs que je m'installe un système d'évacuation d'air... Parce que c'est bien de le filtrer, mais c'est mieux de le renouveler.

+1 sur le meilleur filtrage, c'est celui à la source.

L'idée c'est de réduire l'empoussièrement de la zone de respiration.

1) modifier le processus de travail pour une solution moins émissive
2) traiter à la source (aspiration, pulvérisation)
3) renouveler l'air
4) porter des EPI adaptés au niveau d'empoussièrement après 3) (afin de rendre le travail le plus confortable possible, sinon, on pourrait directement mettre une TEV : http://www.matisec.fr/sites/defaul [...] s/mrv5.jpg )

Pour le filtre cacique : le deuxième est sans doute mieux que le premier, mais ce n'est pas encore du filtre THE : http://www.deconta.eu/images/d100_2.jpg (2 préfiltres + un extracteur avec filtre THE)

Et pensez à vous protéger pendant le changement de filtre, le niveau d'empoussièrement peu exploser à ce moment.

Ah oui ok. Mais c'est plus pour les particules en dessous du micron ça non ?

Ça me fait penser au filtre qu'ils vendent pour mon aspi à copeaux pour remplacer le sac d'origine...mais il coûte une blinde

http://www.axminster.co.uk/awede2- [...] dge-700344

Le TEV

Oui une tête de 6x6x14cm t'es déjà autour des 500g
La panne ronde pourquoi pas, pour travailler de la feuille de métal, sinon sur du bois je vois pas trop à quoi ça pourrait servir
 

Y'a des tutos très courts et instructifs sur les fonctions sur le site même de SU
 

J'y arrive par la seule force de ma pensée    

Quelqu'un à un manuel/tuto pour régler un rabot ??

Quel type de rabot ?

C'est le Stanley en promo Amazon de la dernière fois, je comprends pas bien comment arriver à le régler convenablement...