Reprise du message précédent :

Renault ferait des 4x4 ?  

FYP .

La mienne aussi doit être rechargée. Elle fonctionne encore à peu près correctement, mais j'entends le fluide.
 
12 ans sans y toucher.  

Quels autres contributeurs (au premier ordre) dans la performance d'une clim, du coup ? Ou tu penses à un bridage par le soft du contrôle-commande pour réserver une meilleure prestation à ceux qui mettent le prix dans du HdG ?
 
NB : je n'ai fait d'hypothèse que pour le Scenic 3, et non sur ce qui peut ou a pu se faire chez d'autres modèles de la marque, et encore moins chez les autres constructeurs.

Sans gravillon et sans sel, pour moi

Tellement de choses, pour avoir travaillé dans ce service quelques mois... C'est vraiment super vaste. Pas forcément bridé, mais l'économie c'est au centime, alors en fonction des finitions, ça change. Donc tu peux avoir plus ou moins de ventilateurs, de puissance différente, plus ou moins de capteurs (température, ensoleillement...).
D'ailleurs, la température en climatisation bi-zone, on m'a fait la confidence que ça ne fonctionnait pas réellement. Si tu demandes 18 et que l'autre demande 22, tu auras 20

Bah de toutes façons faire du bizone dans un si petit espace où tout finit mélangé, c'est une vaste supercherie

ben normal je vois pas comment tu peux avoir 18 d'un cote et 22 de l'autre à 1m de distance...

Que l'air se mélange, c'est un autre problème...
Là, le soft fait lui-même la moyenne  

Il mélange avant du coup

Ça me choque pas.

Pourquoi se faire chier avec des capteurs en plus et autres, si au final, faire la moyenne directement suffit à combler les 2 personnes.  

Dans ma Scénic le bizone fonctionne. Après c'est uniquement l'effet ressenti qui importe lorsque l'air expulsé entre en contact avec la peau.
Ca c'est les fois où j'ai pu tester le bordel après je supporte pas d'avoir 2 t°c différentes d'affichées donc j'équilibre toujours.

Moi je supporte pas d'avoir l'air froid direct dans la tronche donc c'est la température ambiante qui m'importe

C'est comme les appareils à fondue.

Il y a souvent un potard pour régler la temp. Mais quand on le démonte, on voit que c'est on/off.

Les appareils de chez Lidl alors

Tefal.

C'est normalement interdit de recharger sans faire un diagnostique de pourquoi ça manque... si ya fuite tu sera à nouveau dans la merde et en plus t'aura jeté du gaz a tes frais dans l'atmosphère.

M’étonnerait, j’ai du Téfal et les variateurs font leur job

Sur le mien, le thermostat réglable sert à rien en tout cas.  

 
Ah tu ne savais pas ?    
 

 
On est en 2022 post Covid pendant la guerre russe sans gaz, les corolla d’occasion se vendent plus cher que le modèle neuf sur commande.
 
Donc une Renault « ancienne » avec une « cote de pauvre » y’a pas.
 
Mon scenic de 2009 en version privilege (soit inférieur à la jade) qui sortait à 26.000 balles clefs en mains de concession avec 80.000 bornes se trouve à 10.000€  

 
Je suis très content de celle du mien. Par contre je ferme le store du toit ouvrant évidemment.

Je vais vraiment avoir besoins de vos idées car je ne pige pas ce qui deconne sur la Clim  
 
Hier je fais un trajet aller retour dans la sud :
 
Aller la température éponge vite 30/36 degrés dehors
Quand j’en ai le plus besoin la Clim me sort de l’air non climatisé des 2 côté,  côté conducteur c’est carrément de l’air chaud … côté passager c’est plus « frais » mais on transpire dans la voiture !
 
Petit pause, je redémarre la voiture à l’arrêt, la Clim se relance et là j’ai du froid correct mais que côté passager
 
Côté conducteur je peux jouer avec tous les niveaux de températures, ça ne fait pas de froid  
 
 
 
Au retour, c’est le soir donc les températures vont en baissant, la Clim côté passager va pas mal, mais à gauche toujours rien, je ferme même les ventile pour n’avoir que le passager et refroidir la voiture  
 
 
Une idée ?  
Le compresseur a l’air OK vu que j’ai du froid côté passager  
Si c’était le gaz je n’aurais pas de froid du tout ?
Une histoire de sonde pour le côté conducteur ?  
 
Je dois refaire la redoute la semaine prochaine j’aimerais bien corriger ça ici là    
 
Merci pour votre aide  

C'est une climatisation bi-zone ?
Une piste : https://www.fiches-auto.fr/articles [...] lement.php

Va sur lbc, tu cherches une Renault entre 1960 et 1980 à moins de 1500€, tu vas voir si ça n'existe pas

Yes Megane 3 avec Clim bi zone  
 
Je vais lire ça  
 
Edith : bordel j’aurais pas pensé à ça mais ça pourrait bien, par contre une idée de comment identifier/réparer ça ?

Je crois qu'il a pas compris qu'une Renault "ancienne" c'était sous-entendu "oldtimer" donc du siècle dernier, il parle de son Scenic de 2009, 13 ans d'âge c'est pas trop la cible recherchée  

Après un Scenic diesoul ça se réfléchit pour aller au rasso du dimanche matin

Ils vont croire que tu fais partie du staff pour alimenter le stand merguez/frites

T'as de la ventilation ? Pas de bruit bizarre du type tac-tac-tac ? C'est vraiment juste un problème d'air froid absent côté gauche quelque soit les réglages de la clim ?
Si oui, on serait donc dans le cas 2 du lien que j'ai donné : volet de mixage d'air chaud/froid de la partie gauche bloqué.
Ensuite pourquoi il serait bloqué et comment ça se répare sur une Megane 3, aucune idée

Yep c’est exactement ça comme symptômes    
 
En bruit bizarre j’ai plus un bruit quand y a la Clim, plus qu’un bruit d’air, un pchittt constant je sais pas trop comment le décrire, c’est surtout à petite ventilation  
 
Edith : mais je pense que ça n’a rien à voir à mon pb, qui pourrait être un volet … maintenant faut voir si c’est derrière le tableau de bord ça va être une horreur pour y accéder  
 
Edith2 : a la valise on peut voir l’état des voler tu penses ?

 
Aaaaah mais c’est pas ancienne là, mais collection  

Collection/youngtimer on va dire ouais

J’ai trouvé apparemment le même soucis que moi avec des soucis de Clim côté conducteur : https://forum-auto.caradisiac.com/t [...] onducteur/
 
Bizarre une recharge de Clim ferait disparaître lee soucis    
 
Je vois pas bien comment mais ça vaut pleuré le coup de tenter ?
 
Edith : des conseils sur un établissement pour faire la Clim ? Concession ou chaîne type speedy ?

J'imagine qu'un speedy ca suffit bien, dans les 2 cas ils branchent une machine qui s'occupe de tout.

   pas faux  
 
Je vais regarder les diff de tarifs et go  

Bon².

Je m'attaque à cette histoire de contacteur de position du siège conducteur.

Extrait de la RTA :

Effectivement le contacteur était déclipsé et la came linéaire en plastique (qui permet d'actionner ou non le contacteur en fonction de la position du siège) gisait par terre. J'ai refixé l'ensemble. La came branlote un peu mais le fonctionnement a l'air proche du nominal mécaniquement parlant (et on entend bien un petit clic quand on franchit une position donnée du siège).

Comme j'avais avancé le siège à fond pour faire ma manip depuis la place ARG, au démarrage le message du TdB avait disparu. Victoire ! me dis-je.

...Sauf qu'en reculant le siège pour reprendre mon réglage, bim, le voyant orange se rallume. (L'opération est complètement réversible : dès que je reviens en position "petit gabarit", le voyant s'éteint.)

Observations :

• Le changement d'état du capteur est bien détecté par le calculateur d'airbag. Ce n'est donc pas un fil coupé.
• Le contacteur se déplace avec le siège (la came est quant à elle solidaire de la partie fixe de la glissière, côté plancher). Le câble du contacteur est fixé par serflex à ce même siège. Les réglages successifs du siège ne peuvent donc pas endommager ce câble (ou alors bien en amont du serflex, et c'est une coïncidence si c'est le fil de ce contacteur qui a été endommagé).
• Le fait que la came soit cassée et le contacteur déclipsé montre qu'il y a eu un choc, peut-être en glissant un objet sous le siège (ou en réglant la position du siège avec un objet dessous). Ce choc a pu endommager un fil.

Réflexions :

• Le problème survient lorsque le contacteur est au repos, c'est-à-dire lorsque la résistance électrique devrait être dans sa valeur basse (entre 65 et 145 Ω d'après la RTA). Vu que cette position génère un défaut, la valeur de résistance doit se trouver en dehors de cette plage, mais aussi en dehors de la plage entre 275 et 545 Ω.
• En revanche la valeur doit se trouver dans l'une des 2 plages autorisées (la bonne ou la mauvaise) dès lors que le contacteur est actionné.
• Que le contacteur soit monté de façon à court-circuiter une résistance de 300 Ω montée en série avec une autre de 100 Ω, ou bien en série d'une résistance de 133 Ω, le tout monté en // d'une résistance de 400 Ω, le contacteur est nécessairement de type naturellement fermé (= appuyer dessus ouvre le circuit).

Hypothèse 1 : le contacteur est oxydé ou pollué, ce qui fait que quand il n'est pas actionné, donc fermé, sa résistance n'est pas nulle. Il suffit que le contacteur fasse 55 Ω dans le cas d'un montage série (95 Ω dans le cas d'un montage //) au lieu de zéro (dans le cas idéal) pour dépasser la spec de 145 Ω en position ouverte.

• Confirming : explique que cela fonctionne correctement lorsque le contacteur est actionné (= ouvert).
• Refuting : pas de lien causal évident avec le fait que le contacteur était sorti de son logement.

Hypothèse 2 : un fil est abîmé, ce qui augmente la résistance globale vue par le calculateur d'airbag. Cette résistance supplémentaire s'ajoute à celle du contacteur. Comme cette résistance supplémentaire se trouve quelque part entre 45 Ω et 145 Ω, on dépasse la valeur max de 145 Ω pour le siège reculé (ces 2 valeurs de 145 Ω sont une coïncidence) sans dépasser le maxi de 545 Ω pour le siège avancé.

• Confirming : lien causal avec le fait que le contacteur soit sorti de son logement.
• Refuting : ce serait une sacrée coïncidence que le câble abîmé génère un surplus de résistance compris entre 45 Ω et 145 Ω (ce qui est très réduit sur une échelle logarithmique).

Hypothèse retenue : les 2. Vous en voyez d'autres ?

Solutions :

• Court terme : mettre du chatterton sur le contacteur pour forcer l'ouverture du circuit indépendamment de la position du siège, ce qui permettra de faire disparaître le voyant et donc de valider le CT oklm.
• Long terme : inutile, de toute façon on va tous mourir.

Où tu vas en centre de CT et tu repére la taille du contrôleur avant

Au moins, s'il a un accident sur la route entre le parking et l'atelier, l'airbag se déploiera pile comme il faut.

Le temps du bilan arrive doucement.
 
Pour rappel, j’étais passé sur le topic boîte auto en 2009 après avoir acheté notre scenil 3 2.0L 140 CVT dans une optique de fiabilité (moteur atmo japonais, boîte japonaise) et je prévoyais de lui coller 250.000 bornes.
 
Inutile de dire qu’on s’est un peu foutu de ma gueule    
 
13 ans après:
 

 
Ce véhicule est une crème. Confortable, fiable.
 
Je vous ferai un résumé des problèmes que j’ai rencontré en temps et en heure, en gros une durite de boîte auto à 10 ans et 200.000 bornes.
 
J’ai fait vidanger la boîte comme préconisé aux usa tous les 100.000 bornes, mais comme chez Renault ce sont un peu des brêles, il ne m’ont jamais changé le…filtre à huile de boîte qui à 240.000 bornes a entraîné une surchauffe dans le massif centrale et a donc fusillé la boîte, probablement les plateaux en compression contre la chaîne de la CVT plus que la chaîne elle même, vu que j’ai un bruit de scie sauteuse à très haut régîmes et pas ailleurs  et plus particulièrement à la décélération de ces hauts régimes    Cela n’augure rien de bon pour l’avenir de notre scenil adoré qui s’annonce sombre même si il fonctionne toujours très bien, nous le bichonnons pour ses derniers kilomètres en ne dépassant pas 4000 tours ce qui nous évite la scie sauteuse  
 
Histoire d’en rajouter une couche, on l’a fait réviser en juin. Depuis, au démarrage, j’avais un bruit bizarre de glouglou qui venait du capot puis disparaissait. On part en vacances, avant de prendre la route, je contrôle les niveau et m’aperçois que le bidon de liquide de refroidissement est vide alors qu’ils sort de révision    
 
Je complete de 1L quand même et puis j’oublie.
 
Je complète le lave glace à plusieurs reprise pendant la route, et à l’ouverture du capot j’ai une impression bizarre de chaud. La chaleur ne vient pas vraiment du radiateur comme habituellement, mais du moteur. Je n’y fait pas attention.
 
Avant de rentrer de vacances, je contrôle les niveaux: le bocal est totalement vide    
 
La ca fait enfin tilt dans mon cerveau de demeuré. C’est la grosse merde, soit c’est le joint de culasse, soit c’est une fuite quelque part. Je débarque chez total et achète le stock de liquide de refroidissement    
 
Je complète encore de 1,5L   c’est à dire que j’ai rajouté au total la moitié de la totalité du volume    
 
Je contrôle la tirette : ras, pas de mayo. Je contrôle le bouchon d’huile: ras pas de mayo.
 
Je regarde sous la bagnole, j’ai un putain de torrent qui coule, bordel ça y est c’est foutu! Je mets la main dessus: c’est glacé, c’est pas jaune, c’est l’eau de condensation de la Clim    
 
Je n’ai aucune fuite nulle part. A l’ouverture moteur chaud, j’ai le petit bruit de dépression du bocal comme d’habitude, il n’y a donc pas de fuite dans le circuit.
 
Je roule les 650 km du retour en contrôlant tous les 20 km puis 50 puis 100 et enfin 200: pas de perte de niveau.
 
Déduction:   Renault a oublié de me remplir le circuit de refroidissement    
 
Ça fait quelque chose comme 5000 bornes que je roule sans refroidissement du bloc moteur  
 
J’ai donc possiblement aussi fusillé le moteur    
 
Même si pour l’instant tout marche toujours très bien    
 
Et donc, sentant la fin venir avec l’histoire de boîte, nous avons commandé le remplaçant qui sera identique à celui la:
 
https://m.youtube.com/watch?v=hrRTkotAQBI
 
 

Qui mieux que Renault...

Le coup classique, quand ça chauffe, le niveau du liquide baisse d'un coup.
Il faut rouler et rajouter deux litres environ dès que l'aiguille de température décolle.