Reprise du message précédent :

 
Si tu prends mon IS le compresseur est entrainé par moteur électrique, donc la surconsommation......
 
Pour moi c'est mode auto 365 j/an.
 
Jamais réussi a vraiment calculer la sur conso aussi bien sur ma 406 essence, Octavia Mazout et maintenant l'IS, a si testé en été pour voir, je passe de 5-6 l à 8-10 l si je coupe la clim.

 
Parce que tu crois que c'est de l'énergie gratuite ?  

 
 
Certainement. Comme pour le puretech. Quels cons ces mécanos. J'suis sûr qu'on leur aurait demandé, ils auraient aussi eu l'idée géniale de la courroie en plastique qui baigne dans de l'huile de friture.

Je roule plutôt sans.
Avec une mise en route de quelques minutes régulièrement.

Question puissance absorbée, c'est pas négligeable.
Avec la RS, je sentais la différence entre clim On ou Off, le creux avant 2000 rpm était sensiblement plus prononcé.

Sur les véhicules récents comme la Corolla, le surcoût en consommation est négligeable. Tout comme la puissance absorbée. Sur ma megane 1, tu consommais 20% de plus et tu perdais 20 chevaux.

Ça dépend du trajet que vous faites et de combien vous demandez a votre clim.
J'ai pas mal de bouchons : forcément quand t'es arrêté la clim fait exploser la consommation par rapport a sans clim.
Ensuite c'est le ratio arrêt/trajet qui va faire que ça va être plus ou moins visible.

Exploser?
Tu as quoi comme auto?

Bah si t'es arrêté tu fais 0 km alors que tu consomme des ml d'essence (bon de batterie, mais au final c'est de l'essence sauf à avoir une phev)

 
Non mais venant des batteries de traction, celles ci se rechargeront avec le freinage régénératif. 75% du temps je suis avec le thermique et 50% je suis au max alors autant que cette énergie produite serve à quelque chose.

Même si A/C est allumé, ça veut pas forcément dire que le compresseur tourne.  
Par exemple, quand il gèle. De toute façon, l'air très froid exter contient déjà peu d'eau, donc une fois réchauffé...aucun problème pour virer la buée.
Sur certaines caisses, il y a des résistances pour que ça chauffe direct'. 900W sur les Twingo II équipées.

Et même si c'est bien pour désembuer les vitres rapidement, surtout quand on rentre dans la caisse avec des vêtements trempés.
C'est pas indispensable par temps humide quand le radiateur d'habitacle est bien dimensionné, et heureusement.

Quand je transformais ma Clio I sans clim en sauna, aucun prob'....

C'est ce que j'allais écrire. Le fait de laisser le bouton A/C allumé n'enclenche pas le compresseur de clim H24. Je ne sais pas comment est faite la régulation, mais je ne serais pas surpris que dans le cas où la température de reprise est inférieure au point de consigne demandé, ça enclenche le compresseur de clim juste au début, histoire de déshumidifier un peu, et ensuite, il ne tourne plus (sauf si la température intérieure de l'habitacle augmente à cause des passagers, mais sur des températures bien froides, je n'y crois pas trop). En tout cas, sur la Yaris 4, j'entends le compresseur se mettre en route quelques secondes après le démarrage, si le bouton A/C est allumé.
Je ne pense pas qu'il y ait une sonde d'hygrométrie dans la voiture, donc ça doit être programmé sur une durée.
Un compresseur consomme forcément oui, mais ce sont pas les quelques déclenchements hivernaux qui vont faire doubler la consommation.
Par contre, sur la voiture de ma COGIP, avec une clim manuelle, là oui, si tu l'allumes, c'est du ON/OFF. Et tu le ressens sur la puissance à la pédale. Sur la Yaris ou la Corolla, je n'ai jamais senti la différence.
 
Edit : chauffer de l'air c'est bien, mais ça ne fait pas diminuer la quantité d'eau contenu dedans, contrairement au refroidissement qui lui permet de déshumidifier. Donc oui, sur la buée, le chauffage est efficace, mais la vapeur d'eau que vont rejeter les passagers, au bout d'un moment (sauf si tu chauffes l'habitacle à 25°C), ça va se sentir sur les parois vitrées. Avec la clim, no soucy.

Je sais pas combien il faisait quand je roulais avec le chauffage au max, mais pas loin des 30°C, non ?

Quand j'arrivais à destination, j'avais pas envie de sortir.
J'étais trop habitué aux 27-30°C dans le salon de mes parents. Le poêle à bois avait un bon tirage.

https://www.largus.fr/actualite-aut [...] hotos.html
J'espère que l'image est générée par l'IA...  

 
 
 Hem..... ils veulent areter de la vendre ?    

Ça vient de la
https://bestcarweb.jp/feature/column/919210

C'est l'avant de la P5 !

Bah oui on peut imaginer qu'ils vont decliner le même style sur les autres modèles.
C'est déjà le cas pour la Camry 2025.

Bon ben j'ai changé ma pompe à eau de Prius Plus.
A 177000 km.
Avec le liquide de refroidissement qui va bien pour le re-remplissage.

Pas trop chiant.
Faut tomber la boite à air et on accède par le dessus.
Seule 1 vis à l'accès galère. Je l'ai eu plus facilement par en bas en passant par la 'trappe' en plastique pour la maintenance.

J'ai acheté une Aisin comme d'origne bien sur. C'est marrant car le Toyota est comme limé dessus.  . Ils doivent pas avoir le droit de vendre des pièces siglees en dehors du réseau.

Par contre je n'ai pas trouver pour purger l'inverter. Faut surrement tomber tout le cache sous le moteur  .

Je le ferais quand je ferais l'huile de CVT.

Oui il faut tomber le cache pour vidanger l'onduleur.

Regarde la chaine youtube nutzaboutbolts, il l'a fait.

 
 
Je viens d'acquérir une Toyota.
Première fois que je conduis une hybride.
 
1\ Position "B"
 
Le gars de la concession Toyota m'a conseillé de toujours rouler en B pour économiser les plaquettes de freins. C'est ce que font tous les taxis bla-bla-bla. Mais en lisant le manuel je vois que ça ferait consommer plus. Qu'en pensez-vous ?
 
2\ Mode "Eco"
 
Pareil il m'a dit de le mettre toujours.
Quel est votre avis, il y a vraiment des réductions de conso ?
 
3\ Technique pour moins consommer
 
- Vaut-il mieux accélérer progressivement en restant dans les premières barres Eco, voire en électrique qui s'affiche OU aller au max de POWER ?  
 
- Même si c'est des accélérations répétées (ex : plusieurs ralentisseurs ou feu) ?
 
- Je pensais que c'était bien de rester en mode électrique (je ne parle pas du bouton EV mais tout simplement quand on le voit sur le compteur). Il y a des astuces à connaître ?
 
4\ Carburant
- Est-il vrai que le SP98 permet de moins consommer que le SP95 ?
- Et le SP98 Excellium mieux pour le moteur ?
 
Je vous remercie  

B uniquement pour la montagne, ça fait consommer plus.
Eco n’est pas très utile ni inutile. Il va jouer sur la ventilation et la course de pédale pour réduire l’accélération.
 
Perso je le fait « ala main » c’est à dire que j’allume le chauffage quand le moteur est chaud. Quand il fait froid le moteur peut tourner uniquement pour chauffer l’eau et ensuite l’habitacle, ce qui consomme beaucoup. Une fois le moteur chaud, la chaleur pour l’habitacle est « gratuite ».
 
Si tu as des sièges chauffants, utilises les avant de lancer le chauffage.
 
Achete un dongle OBD2 et utilises hybrid assistant, tu auras une sorte de curseur (boule verte) qui t’aidera à doser le freinage régénératif. Si tu appuies trop fort tu tapes dans les disques et réduit la capacité dé régénération.
Evidemment freine fort si il le faut hein, va pas faire un bisou à un platane pour économiser du carburant    
 
Carburant : E10, le sp98 est inutile sur les HSD.
Théoriquement tu peux consommer un peu moins avec du 98 mais c’est minime, non rentable par rapport au surcoût du carburant. Tu économiseras bien plus à peaufinant la conduite avec hybrid assistant.
 
Tu as quel voiture ? Selon le modèle tu peux prendre du E85 officieusement, c’est assez économique.

1) La position B permet d'avoir du frein moteur dans les descentes, justement en faisant fonctionner le moteur. Quand j'ai testé une fois en descente, effectivement, ça permet d'éviter de freiner manuellement, mais de fait, ça laisse le moteur thermique tourner en permanence. De là à dire que la surconsommation de ce fonctionnement est supérieure par rapport au gain de la régénération, je n'en sais rien. Mais perso, je n'ai jamais entendu qu'il fallait rester sur ce mode (je ne prétends pas tout savoir).
 
2) Le mode éco, c'est juste une réaction de la pédale modifiée. En gros, en appuyant jusqu'au milieu, tu auras environ l'équivalent de 30% si tu n'avais pas le mode éco. Bref, pour moi, c'est inutile. Pareil, je ne prétends pas avoir la science infuse, mais je préfère conserver ma "pleine puissance" sous le pied comme je le fais actuellement pour me sortir de certaines situations, plutôt que de devoir mettre le pied au plancher pour "débrider" la puissance.
 
3) Le mode électrique, il ne faut pas en abuser, car une fois la batterie vide, le moteur thermique va se mettre en route pour la recharger, et donc consommer bien plus.
Ce qui semble être le mieux c'est de démarrer légèrement sur l'électrique, puis tu mets un bon coup d'accélérateur pour atteindre ta vitesse souhaitée, et ensuite, tu roules sur un filet de gaz. Le démarrage "léger" sur l'électrique te permettra d'éviter de solliciter le thermique là où il est le "moins bon" (façon de parler). Ensuite, tu envoies la sauce car le moteur thermique est là pour ça, et après, tu laisses l'alternance électrique/thermique se faire tout seul.
 
4) La différence doit etre infime entre les deux carburants (même en considérant le SP95-E10). Economiquement, vu les écarts de prix actuels, je ne pense vraiment pas que ça vaille le coup. Si tu es prêt à payer 6% plus cher ton carburant, pour peut-être à peine 2-3 % d'économies, c'est ton choix, mais ce ne sera pas économique. Après, pour des anciens moteurs ou des sportives, oui, on met du SP98, mais je ne pense pas que ce soit ton cas.    
 
D'ailleurs, quel est ton modèle ? Yaris, je suppose ? Quelle version ?

Merci j'ai une Yaris 4.

Aussi, j'ai jamais l'éco score "vitesse constante" dans l'application MyToyota. Et même dans le véhicule je crois.

Y compris sur des trajets de 35 mins.

EDIT : ah et sur des trajets de 5km, urbain, j'ai eu une consommation autour de 7 L/100 hier soir
J'imagine que le trajet est trop court pour être représentatif ?

Par contre, si tu utilises un dongle OBD2, ne le dis pas à ta concession, sinon ils pourraient te faire sauter la garantie (ça semble logique).  

Merci de le signaler.
Oui je ne vais pas le faire clairement  

Y’a aucune raison, c’est un simple lecteur.
J’ai plusieurs fois apporté mon toy avec un dongle vert degeulasse bien visible et RAS !
 
Y’a même des assurances qui propose des dongle.

J'ai tendance à être prudent, dans le doute, mais tu as probablement raison. Si tu tombes sur un c*n, il peut aussi se dire que tu as ce qu'il faut pour faire un reset sur les défauts ou je ne sais quoi encore. J'ai déjà lu (ici ou sur un autre topic je ne sais plus), qu'un gars s'était vu refuser la prise en charge sous garantie par Kia à cause d'un système "similaire". Alors oui, Toyota n'est pas Kia, mais moi on m'a bien refusé une potentielle prise en charge de capteur de pression juste parce qu'ils n'avaient pas été changé en concession. J'ai été dans une autre concession qui a pris le sujet sous garantie. Donc dans le doute...

Le dongle ne peut pas être une cause de non garantie, c'est certain (je parle des dongle lecteurs, pas d'une valise constructeur ou tu as accès à pleins de trucs et reprogrammer, mais c'est pas ce qu'on trouve facilement).
Sur le cas de Kia, sans plus de détails, impossible de savoir si c'est justifié ou non. C'est peut être une modification plus profonde qu'un simple lecteur branché sur une prise, modification qui n'est pas définitive dans ce cas (il suffit de débrancher le dongle).
Si tu as un dongle et un problème, il faudra que le constructeur prouve que le soucis vient du dongle, ce qui est impossible. Certains garages vont vite en besogne, oubliant que la garantie c'est pas tout ou rien, certaines pièces sont garanties plus longtemps que d'autres (carrosserie) ou prolongée modulo l'entretien dans le réseau.
 
Exemple, en cas de E85, si tu pètes un injecteur, la, oui, il est logique que cette "modification" de carburant en soit la cause et qu'on ter refuse la garantie de l'injecteur. Mais si la batterie tombe HS, le fait de rouler en E85 ne peut pas annuler la garantie sur la batterie, car pas de lien entre E85 et batterie.  
 
 
Pour ton capteur c'est logique pour le coup, ce n'est pas la concession donc il ne garantisse pas, c'est leur droit.

 
Tu te prive d'un outils beaucoup plus efficace pour gérer sa conso que de te triturer le cerveau inutilement entre E10 et SP95  

J'ai une Yaris 4 aussi depuis maintenant un peu plus d'un an. Si je la compare avec la 3 déjà, c'est le jour et la nuit.
En fait, perso, j'ai arrêté de regarder les consommations de mes trajets au cas par cas. En effet, moteur froid, avec un air bien dense l'hiver, de l'humidité, si en plus tu fais comme moi "clim auto à X°C" sans chercher à attendre que le moteur soit chaud et à devoir ouvrir les fenêtres le temps que pour ne pas avoir de buée (chacun fait comme il veut, ce n'est pas une critique, mais le véhicule est déjà tellement économique que je m'en fous de consommer un poil plus pour du confort), alors oui, un trajet court tu vas te taper une consommation "normale" de thermique. Par contre, je suis certain que si tu avais repris la voiture juste après pour refaire le même trajet, tu n'auras pas dépassé 5, et encore (suivant la topographie aussi bien évidemment).
C'est pour ça que j'ai configuré l'ordinateur de bord de la manière suivante : apparaît à l'écran la consommation moyenne depuis la dernière réinitialisation (que je fais après chaque plein), et je demande un récapitulatif du trajet en résumé à l'extinction du véhicule. Comme ça, si j'ai envie de regarder, je regarde, mais je sais très bien que sur des courts trajets, ce n'est pas probant.
En gros, Madame, qui utilise le véhicule pour aller bosser avec 15 minutes de traversées de villages, 30 minutes de voies rapides à 110 (plus ou moins embouteillées), et 5 minutes de ville, elle tourne à 3.7 l'été, et vient de monter jusqu'à 4.6 depuis le début de l'hiver. L'an dernier, elle n'avait jamais dépassé 4.3 sur un plein, mais elle avait une conduite plus souple, moins rapide, et surtout, les températures et conditions météorologiques étaient clairement plus clémentes.
Après, en extra-urbain, donc sans dépasser les 80, ce n'est que du bonheur. Je suis capable de descendre à 3.2/3.4 au printemps/été, et en général c'est plutôt 3.7-4.0.
Là où je trouve que la Yaris fait très fort, c'est sur voies rapides et autoroute. J'ai fait un aller-retour en Normandie avec, et de mémoire, nous devions être aux alentours de 5.0/5.3 (avec 90% du trajet sur l'A13 à 130 et la clim). Avec la Corolla, je n'ai jamais fait en dessous de 7.0 (et même 7.7 sur mon dernier trajet A/R avec pour aller à Rouen).

Je ne lui dis certainement pas de se priver de l'outil, juste d'éviter de le mettre en avant à sa concession.
Cela ne reste que mon avis, par prudence. J'entends ton discours, et suis d'accord avec, mais perso, je n'ai pas envie de me battre et de rentrer dans des procédures avec une concession automobile pour prise en charge ou non d'un problème "à cause" d'un dongle.
Dans le cas du capteur, la concession se dédouane car ils n'ont pas changé les pneus eux-mêmes, pourquoi pas, même sérieusement, qui le fait en concession ? Pour avoir vu comment on procède, je ne vois pas comment tu peux détériorer un capteur de pression, hormis d'être un manchot. Par contre, à côté de ça, ils te filent un kit anti-crevaison avec une mousse qui va très probablement te flinguer le capteur pour le coup.
Ce que je voulais dire par là, c'est que ça dépend de ta concession. La première n'a clairement pas voulu être commerciale, et m'a reproché de ne pas avoir fait changer mes pneus chez eux (sachant que je l'avais achetée comme ça, je n'y pouvais rien). La seconde m'a dit qu'ils savaient d'où provenait le problème, et qu'ils savent très bien que les gens ne remplacent pas les pneus en concession. Hormis si quand ils démontent le pneu, ils voient que le capteur est explosé, aucune raison de ne pas prendre en charge son remplacement/reparamétrage.

Oui, bien sur, ca coute rien de le virer avant la révision et ils peuvent pas détecter qu'il y en à eu un   Et sur toy c'est assez facile comme prise en plus, pas planqué je ne sais ou.

1) Le type dit de la merde. Il a dû sécher les cours de physique au lycée.    
 
3) il vaut mieux accélérer franchement (pas pied au plancher quand même), puis glider  
Et éviter le mode électrique, ça fait consommer plus !

Tu peux accélérer jusqu'à la fin de la zone éco sans souci. Bien entendu, si besoin de plus, tu vas dans la zone power.

Le problème du mode B, c'est que ça va passer son temps à freiner ton véhicule pour "rien". De fait, quand tu devrais pouvoir glider comme le dit notre ami chienblanc, ton véhicule va ralentir, et tu devras de nouveau accélérer pour reprendre de la vitesse. C'est contre-productif.

Perso sur cette voiture les meilleures conso que j'ai fait c'est accélération en mode power 1 voire 2 barre et le reste au régulateur la voiture gère super bien, surtout le passage en élec jusqu'à 110 c'est royal.
 
Ma femme à l'ancienne génération, la voiture peine à rester à 70 en full élec sur du plat.  
 
Vraiment le gap est fou sur cette voiture sur tous les plans, p'tet l'habitabilité qui y perd un peu surtout avec cette découpe de la porte arrière qui fait que je dois me contorsionner avec mon grand gabarit comparé à l'ancienne.

C'est exactement ça. L'espace arrière n'est pas plus petit je pense, mais c'est la facilité d'y rentrer qui est plus délicate.
Pour le reste, je n'y vois que du plus par rapport à l'ancienne version. Avant, tu maintenais déjà difficilement l'électrique à 50, et au-delà de 70, même sur une légère descente, elle se mettait en thermique. Là, j'ai réussi à me maintenir en électrique jusqu'à 120 (avec un œuf sous le pied certes).
C'est un tout. Le moteur thermique a quand même 17 ch de plus que la précédente version, et la gestion de l'hybride est grandement améliorée.
Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai presque la sensation de conduire la Corolla 184h sur la nouvelle Yaris.
On m'a proposé la version 130h, mais à y regarder de plus près, il n'y a pas grand-chose à gagner, si ce n'est un tarif plus exorbitant encore.

+1 sur tout.  
Et sur le 3), je vois pas comment ça peut consommer moins en restant le plus possible en électrique, vu que l’énergie primaire du véhicule c’est l’essence… À moins de vivre un endroit magique où il n’y a que de la descente.

 
Toujours en mode normal, toujours clim sur auto (utile pour chauffer ou refroidir les batteries et les maintenir a température), j'anticipe mes freinages, j'accélère normalement et je tourne a 6,1 l avec mon IS.
 
Juste en anticipant tu consommera bien moins quand au carburant ne te pose pas la question le E10 lui va très bien et le gain théorique des autres carburants disparaitra dans le prix bien plus élévé.

Merci à tous.
 
Et auriez-vous les tarifs des révisions / contrôles techniques chez Toyota en IDF ?
 
Impossible de les trouver en ligne...