Reprise du message précédent :

 
La mienne ne bip pas quand les enfants ne sont pas attachés derrière, seulement des voyants au tdb, que ce soit pour le deuxième ou troisième rang.

 
merci   tu la vends pas ta P+ ?    
 
un mec sur PTC a enlevé les 2 sièges AR
 

 
là c'est un Canadien qui a enlevé un siège au 2e rangé
 

 
Si ça ne tenait qu'à moi, je serai reparti sur un RAV, mais manman la P+ lui convient très bien et faut reconnaître qu'elle est vraiment parfaite pour 90% de nos usages (la P+ hein   ).

j'aime pas trop la position de conduite du RAV4, c'est dommage, par contre celle de la P+ me convient parfaitement    

une Prius c'est comme une bonne ménagère    c'est pas pour frimer qu'on l'achètes

Toyota Auris 2019 : Aussi en break Touring Sports

Suite de mon problème : le carrossier m'a dit qu'ils avaient aussi démonté la porte avant. Ca me parait donc plus normal.  
A 90% y'a un câble qui n'a pas été reconnecté.

Dites, ce matin ma P3 m'a fait un truc louche : voyant ESP Orange qui reste allumé, et s’éteint (parfois) au moment ou je touche la pédal de frein.
J'ai roulé comme ça sur ~10km, puis il s'est complètement éteint. Puis s'en suit ~20km sans rien
Puis à ~5km du boulot, il se rallume.

J'ai plusieurs hypothèse vaseuse :
- Batterie 12v en mal (6 ans)
- Pneu mal gonflé, le calculateur lit moins de tour sur une roue par rapport au autres, au bout d'un moment avec la chaleur du pneu, celui-ci revient dans la "tolérance", puis 5 km avant mon taf j'ai roulé au ralentie, et il s'est refroidit.
- Capteur de tour de roue en mi-PLS
- Calculateur qui déboite.
EDIT : - Sur internet j'ai lu que ça pouvais être dû à une ampoule feu stop grillé ? C'est full LED sur la P3 mais je jetterais un oeil. Et puis ca explique pas pourquoi le voyant s'éteint au freinage...
Y'a aussi des cas de vanne EGR encrassé (je ne vois pas le lien...) 'fin bref je doit faire ma révision des 165k km dans le mois j'en toucherais un mot à Toyota.

J'ai pas de liseuse de code erreur, et j'ai le CT à passer dans 1 mois.
EDIT 2 : Quelqu'un à le lien du boitier chinois OBD bluetooth ? Amazon please

La batterie 12v ça avait fait pas mal de comportements bizarres pour moi.

en roulant normalement elle ne sert plus a rien la batterie 12v.

 
C'est pas si faux.. En roulant, elle sert à rien.. par contre, faut pas avoir à couper le contact

Sur le PTC un gars pense que c'est la 12v, puisque "c'est la seul panne de la P3". J'aime.
Ça vaut l'exploration à minima. Même si une fois le contact mis, elle est normalement maintenue en charge par l'ECU, on sais jamais comment une trop forte résistance interne peut impacter le calculateur.

Sur la P4, c'est cool, la batterie 12V est plus grosse et bien accessible dans le compartiment moteur.

 
sur hybrid life on relève sur la p3 en problème récurent :
- Batterie 12v
- Inverseur
- pompe a vide (bon un seul cas )
 
Des que le "READY", s'affiche a l'écran, la batterie 12v ne sert plus, l'inverseur la recharge a 14.4v puis une fois chargée passe en niveau de maintient a 13.1v.
 
Bien sur, avec le READY c'est l'inverseur qui fournit la puissance 12v.

Tu as la ref de la batterie Varta qui va bien pour les P3 ?

B33 il me semble, mesurer les cotes tout de meme pour etre sur.

Au passage j'ai reçu mon cable mini vci, je vais pouvoir faire mumuse, comme supprimer le beep de recul

Batterie reconditionnées chez nissan :  
https://www.moniteurautomobile.be/a [...] casse.html

Merci.
Oui c'est bien celle là. Par contre il faut bricoler un coude pour l’évent de la B33 apparemment, ou acheter une pièce BMW à $3.
Je met un petit coup de multi ce soir avant de repartir (pas pu ce midi : pluie, vent et orage).
Et je checkerais aussi ma pression de pneu. Ça pourrais venir d'un déséquilibre.

Tu t'en fous de l'évent.  
J'ai roulé 6 ans sur ma P2 sans...

 
Oui, ça prend 5mn avec une bonne lime, autant le faire

B33 je confirme, changée sur une auris HSD 2011 en Novembre dernier.  
Dans mon cas pas besoin de coude pour l'évent mais un petit coup de perceuse car diamètre du tuyau supérieur à celui de la batterie. A noter que la batterie a un évent de chaque côté.

J'aime l'idée de l'agrandissement du trou C'est noté.

 
pour 2500 roros je les mets sur ma pôvre Prius moddée en PHEV    et un 2e bloc dans le garage connecté à des panneaux solaires      
 
je peux rouler gratos        
 
(bon il faut sortir 5000€ + panneaux solaires   )
 

test de l'is 300h, franchement clair et bien fait
https://youtu.be/_SiEuWUdp44

ps : bon moulinage.. heu visionnage

La P4 mouline quand même moins que la P2.
Même si ça mouline encore.
 
Elle roule aussi beaucoup plus en EV. Ce qui a tendance à vider la batterie. Je suis plus souvent à 1/3 au lieu de 2/3 avec la P2.
 
Et impossible de la charger à fond pour l'instant. Pourtant j'ai fait quelques bonnes descentes.

j'ai pris la focus ce weekend, putain ça fait bizarre le bruit moteur, ça ne mouline pas assez la bvm, c'est fou comme on s'habitue vite
 
PS : putain que ça vibre cette focus, surtout au ralentit, on se fait vite au silence et les non vibrations du 1.8HSD

Ca y est tu passe du coté lumineux de la force

c'est surtout que ça me casse les couilles de devoir changer des rapports, putain la boite auto c'est bien

 
C'est surtout que le HSD t’habitue à une conduite différente. Perso, je le vois bien, utilisant mon Auris en Daily, quand je reprends le Renegade (mazout boitoto), ça fait bizarre, j'ai l'impression que les rapports passe beaucoup trop tôt (alors que c'est normal surtout que c'est une BVA9 ) . Le plus drôle reste quand je reprends la 308CC ou le dokker de Mme, en boite manu, je me suis rendu compte que j'avais une conso moindre de 0.5 à 1L /100 sur les même trajets par rapport à ma façon de conduire avant de passer au HSD, limite a essayer de faire du P&G avec
 

Ouais, c'est top.
Le mieux c'est pour s’insérer, dans un grand rond point par exemple avec beaucoup de circulation : tu appuies à fonds et ça part direct, et t'es sûr de ne pas caler.

avec la focus tu ne cales pas non plus, le moteur est coupleux (270nm à 1500tpm), mais bon tu fais un putain de burn et tu restes sur place...
 
Oui c'est la technique ford, comme il y a trop de bouton, ils n'en n'ont pas ajouté un pour désactiver l'antipatinage, donc pas d'antipatinage en première tout simplement... ce qui est complètement con.

j'ai conduit un Trafic WE dernier, j'ai tendance à oublier de débrayer/embrayer quand je passe les rapports   (depuis 3 ans sur 3 Prius ça laisse des traces   )
 
mais bon une boite méca ça s'oublie pas, ça revient vite comme le vélo  
 
par contre le mazout + la boite courte on a un p'tain de couple, pas comme sur la pôvre Prius qui gueule à l'agonie quand on en a besoin

ce qui me manque sur la boite à convertisseur c'est le mode roue libre de la P2, j'ai l'impression de surfer c'est trèès agréable   (à moins de passer en N   )

sur la Prius t'as un putain de lag quand même parfois, alors que si tu maitrises l'embrayage aucun problème surtout avec le koople du mazout

Ca part, ça part...    
On est encore loin de se péter les cervicales ou de se prendre un voile noir sur un launch-control en Prius    

Bon je reviens à la charge avec mon voyant ESP :
Il s'allume quand je roule, il s'éteint quand je freine assez fort pour faire intervenir les plaquettes.
Après un gros freinage appuyé, du genre priorité à droite en bousie, il reste éteint (pendant combien de temps ? Ne sais pas.)
 
C'est à n'y rien comprendre.

Le manuel dit quoi ?

Bonne question. Je regarde demain.
Whatever je prend rdv chez Toyota demain aussi, j'ai l'entretien à faire de toutes façon. Ils me feront le diag.

Concernant ce que j'ai dit au dessus : nan en fait j'arrive pas à trouver de consistance dans la disparition du voyant ESP : Parfois un coup sur le frein le fait partir temporairement, parfois c'est le second coup de frein.
Le gros freinage n'a aucun impact, c'est juste une coïncidence que le voyant reste éteint le reste du trajet. est-ce le temps passé à rouler ?
Bref je pense vraiment à un problème sur un capteur de roue, ou l'électronique du calculateur ESP.

Quelqu'un à la ref du dongle ODBII qui va bien au fait ?