Reprise du message précédent :
Un jour peut être que je m'y mettrais à l'usb, pour l'instant je me contente de rajouter du ftdi et négocier du courant facilement

Je ne sais pas si il existe un chip FTDI pour couvrir toutes les classes du protocole USB.
Si tu veux utiliser la classe Mass Storage, je ne crois pas qu'il existe le chip FTDI kivabien  

 
c'est parce que c'est du token ring, je me trompe?

 
Tu parles de ça ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Token_Ring

oui c'est ça, l'usb fonctionne comme ça

"À plus bas niveau, il s'agit d'un anneau à jeton (ou Token Ring) : chaque nœud dispose successivement du bus. Il n'y a pas de collision de paquets comme en Ethernet, mais le nombre maximal de nœuds est prédéfini. Pour cette raison, l'USB n'est pas adapté aux communications réseau : l'apparition des "modems" ADSL USB était un moyen de diffuser l'ADSL à une époque où la plupart des PC bas de gamme disposaient du port USB mais pas d'Ethernet"

C'est pas plutôt du polling pour l'USB

j'ai un f777 et la trace ETM est dispo mais en fait je cherchais des infos sur la trace ETB (qui ne nécessite pas de sonde J-trace) qui sauvegarde les dernière instructions exécutée en mémoire. Et cette mémoire est rapatriée lors d'un BP. Pratique et pas cher pour pister du hardfault

Oops, effectivement, j'avais bien lu ETB (et je pensais bien au buffer), mais j'ai perdu une lettre durant ma recherche.
J'etais curieux pour le support ETB parce que j'avais deja regarde egalement de mon cote il y a quelques mois (pour un probleme de scheduling dans un RTOS), mais j'ai pas eu le temps de mettre en pratique.

 
De souvenir, le probleme est effectivement que le peripherique USB ne peut pas dire au PC quand il a des info disponibles (pas de signal d'interrupt). Du coup, meme si certains 'endpoints' sont appeles 'interrupt'; ils n'ont rien d'interrupt. Le PC doit 'poller' periodiquement les different interrupts endpoints pour voir si il y a des donnees dispo.
 
Le lien entre le Token Ring et l'USB est pour savoir quand le PC doit poller un noeud en particulier; mais ca a plus a voir avec les standard USB (ie: OHCI, UHCI, EHCI).
Je peux me tromper, ce sont de vagues souvenirs.

ah ben tient, puisqu'on parle d'usb, je vais (peut-être) faire un clavier avec un pic + FT234XD, auriez-vous de bonnes documentations et de bonnes explications sur comment je dois m'y prendre? je sais que c'est la classe HID mais je ne trouve pas ce que je dois envoyer à mon ftdi...

 
pour le moment j'ai pas réussi à avoir l'ETB sur des stm32fx/lx donc je me demande sur quel µC c'est dispo
 
Là je suis en train d'hésiter pour faire acheter une sonde de trace mais 1k€  

Le mot cle est MTB (Micro Trace Buffer), c'est le meme principe que ETB. C'est dispo sur:
- NXP LPC: http://www.nxp-lpc.com/updated_mat [...] ssoMTB.pdf
- NXP/Freescale Kinetis: https://community.nxp.com/docs/DOC-330205

il me semblait que MTB c'était que pour les cortex M0 mais sur ta doc KEIL on peut lire :  
MTB: Micro Trace Buffer. Found only on Cortex-M0+ processors. A portion of the device internal RAM is used
for an instruction trace buffer. STM32 Cortex-M3, M4 and M7 processors provide ETM trace instead.
 
donc je pense que ya que l'etm dispo sur mon M7

Je reviens sur mon histoire de régulateur de ventilo 230V

C'est quoi le soucis avec les charges inductives vs les charges résistives en fait?

L'appel de courant?
Le courant inverse quand la bobine se décharge quand le courant est coupé?

Dans une charge inductive I et U sont déphasés.
Sur un variateur, le triac passe son temps à commuter la charge (hachage), le jus encore à l'intérieur ne sait pas où aller quand la charge n'est pas résistive.
Du coup la charge n'est pas vraiment commutée, et le triac se prend des bourres. Il y a aussi un souci de réenclenchement du triac.

Pour limiter le problème on peut mettre un simple circuit RC (avec un X2) en parallèle du triac. A voir s'il est présent sur ta chinoiserie.

Un spécialiste de l'électronique de puissance et des triac (c'est compliqué les triac pour un petit machin à trois pattes ) t'expliquera ça plus en détails, sinon tu dois pouvoir trouver sur le net tout ce qu'il faut savoir.

Merci

Les mecs j'ai besoin d'aide très rapidement pour un problème

Je suis en train de concevoir un petit circuit electronique inclus dans un cadeau pour noel.
A vrai dire je viens de le finir et je me rend compte d'un GROS bug dans mon design  

L'ensemble tourne avec un Arduino et j'utilise une méthode logicielle pour faire un contact sensitif. Ca a très bien fonctionné tout le long du dévellopement mais maintenant que je suis en train de finaliser le truc j'ai constaté que la partie sensitive ne fonctionne plus.
Et cela vient de l'alimentation murale que j'utilise, c'est une alim 5V USB en double isolation. Sans mise à la terre toute la partie sensitive ne fonctionne plus et mon projet est à l'eau

Donc j'ai deux questions:
Pour mes tests est-ce que je peux relier la masse du montage à une prise de terre en utilisant mon alim murale ? Je sais pas trop si je ne vais pas faire de court-circuit comme c'est un convertisseur en double isolation.
Est-ce que vous avez une idée de la manière de contourner ce problème ? Vous connaissez des petites alim USB qui incluent la prise de terre ?

Merci pour votre aide, je suis en train de déprimer sévère la

J'imagine que le truc était branché à un PC ou autre alim référencée à la terre tout le temps du prototypage, pas de bol .
A mon avis y a pas de souci pour forcer à la terre la masse de ton montage. Au pire fais le test en vérifiant si y a un courant qui passe, et mets une résistance au milieu (vu que le but est juste de créer une référence).

Par contre c'est quand même pas top et faut l'utiliser dans une maison où la terre fonctionne

C'est exactement ca, branché au PC tout le temps du prototypage

Je fouille pour trouver des alims 5V mais même les gros trucs de PC portable sont en double isolation...
Je vais tester, merci pour les conseils

EDIT: bon je vais contourner le problème autrement. Je vais insérer une pointe de touche a la masse du circuit juste à coté et je dirais où il faut bien faire attention de cliquer.

dites quelqu'un a une page expliquant la forme des signaux sortant d'un récepteur de Radio-commande de voiture SVP ?
c'est un peu galère à googler, je tombe que sur des pages de vendeur.

En général c'est une trame PPM qui part ensuite en PWM sur chaque voie:

Avec quelques subtilités selon les récepteurs, style 18ms au lieu de 20ms... Ou des protocoles style sbus.

super, merci beaucoup.

 
tu as essayé en inversant le branchement sur ta prise murale?
si en échangeant phase et neutre ça ne fait rien tu peux effectivement mettre la masse à la terre (en faisant gaffe au courant comme suggéré)

Peut-être que tu peux trouver des info à partir du code de cette librairie : https://sourceforge.net/projects/arduinorclib/ (ou d'une autre, c'est la première que j'ai trouvée).

Pour clore, j'ai finalement utilise un tout petit servo, comme celui ci: http://www.ebay.com/itm/2221669549 [...] EBIDX%3AIT

Pour les gens qui ont accès à un laser un peu puissant (30W LFP en l'occurence) dans un fablab ou autre, un petit test de gravure sur du 1oz :  
 
https://youtu.be/V2nxAszlLCI
 
(inspiré de http://www.fabacademy.org/archives [...] -pcb.html)
 
 
idéal pour le prototypage de PCB: pas de chimie, pas de mise en place de typon etc.  
Il me reste à affiner le perçage...
 
 
le résultat avec un gap de 10mil:  

C'est sympa, mais si tu as besoin du vernis pour pas poser des pâtés, du silkscreen et de poser des vias, ça devient vite casse pied non?

le principal intérêt est d'avoir un pcb en 2h (sans avoir à surveiller) et quelques $ au lieu d'attendre 3 semaines et/ou de payer plusieurs centaines de $.  
 
à comparer à une véroboard (pas de surface mount et un cablage "artistique" ), ou un pcb au perchlo par toner transfert, c'est pas mal moins casse pied et plus répétable. Pour un circuit plus durable, c'est clair qu'une commande à un vrai fabriquant est plus pratique / fiable / belle.
 
Pour les prochaines étapes.  
 
pour le vernis: dry film, masque à l'imprimante laser, lamineuse et insolation. pas trouvé plus pratique pour l'instant.
 
le laser permet de faire la découpe du stencil en quelques secondes (sur du mylar ou similaire) pour la pâte. Faut que je mod un four pour faire le profil de reflow...
 
Pour les vias, à la main pour l'instant...
 
Le silkscreen reste à voir. Peut-être juste cramer le vernis à faible puissance, ou alors un transfert thermique. Si j'en suis rendu là, je monte un business the PCB next day à pas cher...  
 

pcb + reflow? si tu le fais chui client

Electronique niveau  Maître Jedi
https://www.youtube.com/watch?v=Omo3XvhsKd0
https://www.youtube.com/watch?v=AlfJ1dxTuWI
https://www.youtube.com/watch?v=uVkJqqZroN0
 
Hallucinant le mec.
Entre lui et Shariar de The Signal Path, ça fait deux génies.

Bonjour à tous,
 
Petite question voiture et smartphone. J'ai installé il y a environ 1 an une prise USB sur le 12V permanent dans ma voiture, en bidouillant un adaptateur allume cigare! ça fonctionne plutot bien, mais je suis désormais passé sur un nouveau smartphone énergivore... et cet adaptateur ne suffit plus...
 
Je me suis dis, au lieu d'acheter un nouvel adaptateur, j'ai des convertisseurs DCDC 3A sous la main, est-ce que je peux les utiliser? Il n'y a aucune gestion du courant dans les allume cigare classiques, le circuit de protection est bien dans le smartphone? Ainsi, il prend que le courant nécessaire, donc si mes suppositions sont bonnes, il ne devrait pas y avoir de soucis?
 
Merci d'avance.

Re-bonsoir,
 
J'enchaine avec une seconde question plus prioritaire car je souhaiterai profiter des frais de ports gratuit de rs-particulier du week end!
 
Je tente de réparer un radiateur de mon père, un carrera maestro 2000W et en naviguant sur le net, les composants défectueux semblent être deux condensateurs :
 
http://www.forum-chauffage.com/avi [...] rrera.html
 
Condensateur MKP x2 0,68μF 280VAC Rm² 2,5........450264.........FO.........1,10  
Condensateur MKP x2 0,01μF 280VAC RM10.......... 450213.........FO.........0,70  
 
Cependant, je voudrai avoir un conseil sur le choix de ces condensateurs, j'ai du mal avec les différents types proposés : polyester, polypropylène, et ainsi de suite. J'avais sélectionnés ces deux capacités chez rs-particulier :
 
Condensateur polypropylène (PP), 0,68µF, ±20%, 305 V c.a., 630 V c.c., Classe X2, pas de 22.5mm
Condensateur polypropylène (PP), 10nF, ±20%, 305 V c.a., Classe X2, pas de 10mm
 
Ceux d'origine sont des 275V, les miens sont légèrement surdimensionnés : 305V c.a, est ce que cela pourrait convenir?
 
D'autre part, je suis ouvert à tous conseils si il est possible de surdimensionner ces capacités qui semblent bien fragile sur cette série de radiateurs!
 
Merci d'avance!
 
 

Sans schéma difficile de dire l'utilisation des condensateur même si le type de capa montre du filtrage EMI.
 
A partir de là le mieux est de remplacer par la même valeur de capacité.
Mais pour essayer d'améliorer un peu la durée de vie on peut augmenter la tension tolérée, comme tu le fais en prenant des 305VAC. Le secteur n'étant pas parfait, le condensateur pourra résister à des perturbations plus fortes que des 275VAC.
 
Enfin en prenant Epcos, c'est un gros fabriquant donc conception de qualité, ça devrait aider aussi.

En principe pas de soucis.

Après je vois deux petits problèmes potentiels / points à vérifier:
- Le réseau 12V d'une voiture n'est pas forcément très "propre" (en tout cas c'est ce que j'ai lu ), il faut peut-être prévoir un peu de protection en entrée du convertisseur.
- Je ne sais pas à quel point les smartphones sont sensibles à la qualité de la tension d'entrée (ou de sortie vue du convertisseur), si il y a un problème parce que le régulateur sort des cochonneries un peu de Farad (condensateur) peut régler ça.

N'oublie pas qu'il faut probablement brancher quelque chose sur les bornes D+ et D- du USB pour que le smartphone charge.

 
Entre D+ et D-, je vais les court-circuiter, comme ça le smartphone verra ça comme un chargeur secteur, donc maximum de courant! Pour l'histoire du réseau, en effet, il est en général pas très propre, je n'y avait pas pensé! Tu mettrai combien de farad? Une idée aussi du type de condensateur à mettre ?
 

 
Merci bien, je commande ça de suite!

 
Je suis pas spécialiste, mais il me semble que c'est une impédance spécifique qu'il faut utiliser, pas un court-circuit.

C'est ce que j'avais lu à l'époque et fais sur mon usb actuel Du coup, Android voit bien un AC plug!

Oui, mais ton téléphone va se limiter à la puissance minimum. Avec un contrôleur, tu indiques au téléphone quelle est la puissance que le convertisseur peut délivrer.
 
Exemple : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2513a.pdf

Hum... Intéressant, ça se complique!
 
En effet, il y a tout de même des cas ou ils mettent en court circuit D+ et D-, mais cela doit correspondre à ce que tu dis. Pourtant, c'est sur qu'entre l'adaptateur allume cigare après court-circuit délivrait plus de courant, et affichait AC plug.

nan nan, c'est bien un court-circuit qu'il faut faire entre D+ et D-, regarde le chargeur usb d'incroyable expériences sur youtube, c'est assez bien expliqué