Reprise du message précédent :
Nan je pense qu'il parle de la bobine mobile, qui est dans le HP. Si c'est juste une self du filtre, il suffit de la remplacer.

Donc 1 sur 4 a cramé, pu de garantie possible ?
Tu les a beaucoup stressés tes HP ? Ils se sont pris du DC ?
T'es sûr que c'est le fil qui est coupé dans la bobine (comme un fusible ?) et non coupé "mécaniquement" aux extrémités ?

Essaye de voir si la DM14 est un successeur de la BM14 et si leurs HP sont compatibles. Généralement, les constructeurs gardent un certains nombre de pièces pour le SAV même pour les anciens modèles, mais il est probable que le SAV français n'en ait pas. Tu as essayé de t'adresser directement au SAV grand breton ?
 
edit: c'est vrai que je ne vois pas trop comment une bobine mobile peut se casser toute seule, sauf défaut d'origine ou à passer un courant continu, ce qui n'est de toute façon pas possible normalement depuis l'ampli.
La photo s'impose

Essaye de voir si la DM14 est un successeur de la BM14 et si leurs HP sont compatibles.

edit: et donc si tu lui passes une sinusoide aux bornes du HP, il n'y a pas de son qui sort ?

Ouais, sur le site effectivement, ils ont plus l'air d'en avoir. Essaye voir s'ils réparent, mais au mieux, ça risque de coûter bonbon. Rien que le filtre pour ce modèle est vendu 221$.
Sinon ce qu'ils te suggèrent comme HP de remplacement.

Tu devrais parler de logiciels dans ton premier post... genre ceux qui permettent de concevoir des circuits imprimés, par exemple.

Bien vu

En gratuit j'ai déjà entendu parler de KiCAD, mais j'ai jamais essayé

http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/kicad/

The Animals - House of the rising Sun
a. HP Scanjet 3P, Adaptec SCSI card and a computer powered by Ubuntu v9.10 OS as the Vocals. (hey, the scanner is old)
b. Atari 800XL with an EiCO Oscilloscope as the Organ
c. Texas instrument Ti-99/4A with a Tektronix Oscilloscope as the Guitar
d. Hard-drive powered by a PiC16F84A microcontroller as the bass drum and cymbal

Bonjour,
une bonne âme pour m aider sur mon projet?
je voudrais passer une pendule électrique a pile a l énergie solaire:

 
il lui faut du 1.5 V / 1,5ma pendant 1/10s toutes les secondes.
ceci pour alimenter une bobine d environ 750 Ohms qui va entretenir les mouvements du balancier.
mon idée est très et surement trop basique: je part d une cellule photoélectrique ( http://cgi.ebay.fr/CELLULE-SOLAIRE [...] 4152d434ba ) 2V et 250mA  je monte en parallèle un condensateur (quel type?) puis derrière une résistance chutrice pour avoir du 1.5v a l entrée de ma bobine.
je n ai pas trouvé de module directement en 1.5V...
 
plusieurs point me posent problèmes:  
peut on mettre directement un condensateur derrière une cellule? n y a t il pas risque de détérioration de celle ci?
en hiver, il fait jour environ 8 heures par jours, comment calculer la capa du condensateur pour que la pendule ne s arrête pas au milieu de la nuit?
il faut prévoir aussi une réserve de marche si il fait très sombre ou une cellule surdimensionné pour compenser.
la cellule est elle correctement proportionné?
la résistance chutrice doit elle bien être de 250 Ohms?
 
merci de votre aide

si il faut 1.5mA tout les 1/10 de seconde, pour un jour, il faut:
0.15*60*60*24=12 960mA soit presque 13A/jours!
ce qui n est pas possible puisque une pile R20 tient plus de 5 ans!?
 
edit: d ailleur, je site:
"Consommation mesurée: environ 300 mAh pour UNE ANNEE.
En effet, la conso de la bobine, si on la mesure en charge avec 1,5V
donne environ 1,3ma, mais le contact est établi pendant 1/10s par seconde (1 A-R du balancier) et surtout il ne faut pas oublier la force
contre électromotrice due à l'aimant dans la bobine (c'est aussi un MOTEUR) et on compense ainsi presque complètement la FEM de la pile"
 
donc mon module 2V et 250mA est très largement suffisant?

Dites, dans une logique low cost, ya quoi comme équipement qui permet de tester les signaux TTL aux entrées d'un arduino? Si possible un appareil qui se brancherait sur le PC.
 
Autre chose, quelqu'un connait les frais de port de mouser?

Drapal, mais pour faire de l'électronique, les fpga c''est plus propre que l'étain et les amplis op montés à l'envers.
 
Non le plus fun à monter à l'envers, ce sont les gros condensateurs chimiques

Tu veux générer des signaux ? Combien simultanément ? À quelle vitesse ?

Oh c'est plutôt lent, c'est de la domotique donc je discute avec des composants OneWire,  des cartes relais, et dois récupérer des états de PIN branchés en pull up avec des boutons poussoir. La problématique sera la longueur de câble et la dégradation du signal, ainsi que les parasites. Je ne connais pas la fréquence du signal du OneWire, il faudrait que je regarde.

Hello !
 
J'ai un petit souci avec une télécommande de portail qui est tombée par terre.
Après vérification, la bobine de ferrite est toujours bien fixée mais quelques autres soudures sont un peu sales mais bon.
J'en viens à penser qu'il s'agit du quartz.
 
Comment je fais pour tester sans oscillo que le quartz est mort (surement suite à la chute) ?
 
Merci

Pas faux. Merci pour le conseil
 
Une idée d'ou on peut acheter des quartz sur Paris ?

Je drapalise joyeusement, je reviendrai plus tard.
 
Tite question, le Magazine 'Haut parleur' existe encore?  Je le feuilletais il y a 20 ans de cela

tout dépend de la fréquence, mais dans la gamme des 25Mhz ou 41Mhz tu peux les trouver dans les magasins de modélisme

wooputin ! un nouveau topic interressant !

sinon on peut en retrouver pas mal sur du matériel électronique usagé  

Après l'Arduino, ça a l'air pas mal du tout, ça, pour le prix (25$ version A et 35$ version B apparemment, et taille d'une carte bleue):
 

 
Top row, left to right:
 
5V0
DNC
GND
TXD
RXD
GPIO1
DNC
GPIO4
GPIO5
DNC
GPIO6
SPI_CE0_N
SPI_CE1_N
 
Bottom row, left to right:
 
3V3
SDA0
SCL0
GPIO7
DNC
GPIO0
GPIO2
GPIO3
DNC
SPI_MOSI
SPI_MISO
SPI_SCLK
DNC
 
Notes:
 
- all the UART, SPI and I2C pins can be reconfigured as GPIO if needed.
- some of the do-not-connect (DNC) pins will likely be replaced by
GPIO in a subsequent board revision.
 

 
Bientôt dispo dans toutes vos bonnes boutiques en ligne
http://www.raspberrypi.org/

25$ c'est pas cher en plus.

 
Sauf que les beta model sont sur eBay et le n°10 est déjà à 1750 £    
 
http://www.ebay.co.uk/itm/18078673 [...] _2764wt_74

 
faut être sacrement taré pour dépenser autant pour ça

Les electros, expliquez ça!
 
http://www.youtube.com/watch?v=9ck [...] r_embedded

Je triche un peu  
 

Voilà, dans un condensateur, c'est le diélectrique qui est polarisé et qui porte les charges, pas les armatures. Ca aurait pu arquer entre la face interne et la face externe du Becher par contre.

Par contre merci pour le petit rappel, car dans mon esprit l'appareil présenté était une roue de Barlow alors qu'en fait c'est pas du tout ça

Drapal . Ayant fait des études de microelec ça pourrait m'interesser

Pas tout à fait : quand le condensateur est monté, ce sont bien les armatures conductrices qui portent les charges. Elles y sont mobiles.
Lorsqu'on retire une armature, les charges se déplacent dans l'armature et se logent dans le diélectrique, car elles ont attirées par les charges antagonistes situées sur l'autre face.
 

Non plus. J'ai réalisé moi-même cette expérience : on peut essuyer la face externe du bécher avec la main : ça ne change rien ; les charges électriques sont bien fixées dans le diélectrique où elles sont immobilisées.

yup

Je suis aussi d'accord avec ça, quand je dis faire arquer la face interne avec la face externe il faut les relier : par exemple dans la vidéo il saisit le besher en pinçant le bord haut, ce qui est sans risque puisque les charges sont immobiles. En revanche, s'il avait pincé le besher beaucoup plus bas il aurait pu le sentir passer ? Ou alors la surface des doigts n'aurait pas été suffisante pour collecter suffisamment de charges remarque

Ma copine ne supporte plus mon radio-réveil parce que l'intensité lumineuse de l'écran est beaucoup trop forte (et c'est vrai que ça illumine bien la chambre dans le noir, le tout en vert fluo ).
 
Du coup, comme je me suis mis à l'électronique y'a quelques temps, je lui ai dit que pas de problème, pas la peine d'en racheter un autre, y'avait juste une résistance à rajouter avant le Vin de l'écran pour limiter l'intensité (ou la tension, whatever), et le tour était joué  
 
Bon, j'ai démonté mon radio-réveil ce matin (je doute déjà de réussir à le remonter d'ailleurs...) et je comprends rien au branchement de l'écran vu que je suis encore un gros noob. C'est du 7 segments (4 chiffres) et des points pour savoir si le réveil est mis, etc. J'ai deux nappes, une de 5 connections, et l'autre de 21.
 
Est-ce que vous pensez que c'est assez standard comme branchement ? Si oui, quelqu'un saurait où trouver un schéma (oui, j'ai googlé) ?
Et de toute façon, est-ce que c'est jouable mon affaire, ou est-ce qu'il faudrait mettre une résistance pour chaque segment ?

Rha ouais, ça peut être pas mal ça  
Bon, ça fait un peu moins darron que si j'avais réussi à gérer le problème électroniquement, mais je doute de plus en plus de trouver une solution viable par ce biais
 
EDIT : j'ai oublié de dire merci  

Surtout qu'avec un résistance, tu risque de décaller les tensions, er sauter les tensions de seuil de l'afficheur

Un concepteur de réveil qui connait pas le multiplexage    

lol ?
 
Sinon, sur vos bons conseils, j'ai abandonné l'idée de la résistance, je vais essayer de passer par un filtre rouge et voir ce que ça donne (en tout cas j'ai remonté mon réveil et il fonctionne toujours ).
 
Par contre, j'aurais bien aimé pouvoir quand même comprendre les branchements, des fois que je veuille réutiliser un afficheur de radio-réveil pour un autre projet. Mais si c'est différent d'un réveil à l'autre, ça va être tendu

Hop!
La calculatrice Ti92 de ma femme ne s'allumait plus malgré un changement des piles rondes. (mais pas la plate) On a essayé toutes les procédures prévues : enlever une pile, maintenir des touches, les remettre, etc...
Je lui ai dit :"t'as qu'à la foutre au congèle", comme ça.
On l'a mise, elle ne fonctionnait toujours pas, mais après une décongélation douce au frigo elle s'est miraculeusement rallumée.
Keskicépassé?  
C'est la pile plate qui s'est un peu rechargée?  

Y a pas besoin de la pile 3 V pour démarrer ou l'utiliser, elle ne sert qu'au maintien des données si les piles principales sont mortes.
La pile au lithium ne s'use quasiment pas si tu laisses des piles dedans. La mienne a 15 ans et elle est encore à 3.56 V, mesuré y a 5 min.
Comme l'a dit NazzTazz, ça peut être un faux contact qui s'est remis de lui-même, ou autre chose... A voir si elle restera OK.

Ah ouais, donc ça sent pas bon, dans quelques heures a priori c'est peut-être mort donc.    
Pour l'ouvrir il faut une clé torx mini mini, j'ai pas ça sous la main.
J'imagine que si c'est une soudure qui est morte c'est trop petit pour être réparé? (histoire que je n'achète pas la clé en question, si je la trouve, pour rien)
 

Chez moi ce sont de simples vis cruciformes (TI92 première du nom).
Tu ne verras sûrement rien de toute manière. Amuse toi : http://www.ti-fr.com/92/cm92_recto_zone.jpg

Cela dit il semblerait qu'il n'y ait pas de BGAs, donc pas de bille fissurée sous un boîtier. Reste piste, soudure, via...

Ma Ti92 a fini par devenir capricieuse aussi, il fallait bien caler les piles pour qu'elle démarre, t'as essayé capot ouvert d'empêcher les piles de se redresser ?