Reprise du message précédent :
nan nan, c'est bien un court-circuit qu'il faut faire entre D+ et D-, regarde le chargeur usb d'incroyable expériences sur youtube, c'est assez bien expliqué

En fait il y a plein de possibilités au niveau des pins D+/D- et cela correspond à certains modes de fonctionnement ainsi qu'à des compatibilités fabricant (Apple...)

Tout est expliqué en détail ici :

http://electronics.stackexchange.c [...] pter-to-be

Pour résumé, court-circuiter D+/D- ça marche... sauf pour les Iphone.

J'ai rien contre eux mais toutes les "expériences" se fondent sur du vent. Je pense qu'ils n'ont ouvert aucune documentation sérieuse pour comprendre leurs expériences.
La seule chose qui me dérange c'est que certaines de ces expériences peuvent se révéler dangereuses avec de mauvaises manip même si la plupart sont sans danger.

Il y a plusieurs systèmes pour indiquer la puissance disponible et peut-être un mode de charge ou autre. Résistance ou court-circuit entre D+ et D- ou deux tensions spécifiques (pont diviseur). On doit trouver ça sur le net. EDIT: Trop lent...

En entrée du truc faudra probablement mettre autre chose qu'un simple condensateur, plutôt un truc self+VDR+capa. Faudra attendre l'expertise de quelqu'un d'autre. En sortie du peux mettre quelque centaines de µF si nécessaire, mais peut-être ce n'est même pas nécessaire. Vu la capacité ça sera du condensateur électrolytique, tension 16V ou plus et je prendrai du 105° pour améliorer la durée de vie. Mais avant de bricoler fais un test voir si ça ne marche pas sans (ou alors vérifier la tension de sortie à l'oscilloscope mais je suppose que t'a pas ça sous la main)!

 
Si si. Tout dépends de ce que tu branches dessus.

 
Je mettrais un filtre T ou Pi avec une transil et un condensateur en entrée.

ok, ok je retire ce que j'ai dit, c'est vrai que j'ai jamais appris grand chose de leurs expériences
 
"Pour résumé, court-circuiter D+/D- ça marche... sauf pour les Iphone."(fleme de citer, dsl)
ben justement, c'est le but, j'ai le droit de c**** sur le cadavre de l'autre P* non? (oui j'aime beaucoup cette marque ^^')
 
moi je mettrai un peu de protection à base de diode d'écrêtage (edit: transil, c'est ça) suivit d'un bulk capacitor (16~25V électrolytique 1mF, j'en ai un chez moi il fait genre 1.5*3cm) et un piti 100uF électrolytique en sortie
après je pense pas trop qu'un convertisseur buck ai besoin d'un découplage en céramique ça reste de l'alimentation quand même, pas besoin d'ESR de malade :3

Ou alors t'achète un Anker PowerDrive 2 à moins de 10€ sur Amazon.
 
Tu l'enlève du boitier allume-cigare, tu met une gaine thermo autour pour l'isoler et tu soude les fils du 12V permanent dessus. Ca te sortira un 5V propre et jusqu'à 24W (sur 2 ports).
 
Tu peux mettre une ferrite où t'enroule le cable de 12V si ça t'amuse aussi.

Jai un convertisseur dc 12v/dc 5v en direct sur 2 port USB récupérer d'une mobal avec 2 resistance sur d+/d- sans rien d'autre, ça marche depuis 4 ans sans soucis sur une de mes bagnoles

Je ne peux pas démonter l'allume cigare, et c'est pour sortir un cable usb directement en haut du tableau de bord Mais sinon, c'est vrai qu'actuellement, j'ai un adaptateur allume cigare bidouillé avec un fusible!
 
Après, j'ai dans mes tiroirs des DCDC converter à 50-60cts pièce qui sortent 3A, donc ça pouvait être sympa à utiliser!

Je parlais de démonter le boitier de l'Anker pas de ton allume cigare de voiture

 
Perso pour la dernière installation de ce type que j'ai fait j'ai repris un emplacement libre dans la boite à fusible habitacle, et j'ai planqué un convertisseur DC/DC dans le tableau de bord.

C'est donc ce que je voulais faire! Mais je viens de me poser une question, la tension réseau voiture varie entre 12 et 14V, or si j'utilise un simple convertisseur DCDC réglable, je vais régler la tension avec le potentiomètre sous 12V, et une fois le véhicule démarré, j'aurai 14V en entrée donc un peu plus de 5V en sortie?
 
Il faudrait plutôt un régulateur 12V-->5V, non?

En général on règle la tension de sortie et le convertisseur a une plage de tension d'entrée. A moins que tu utilise un truc vraiment très basique.

 
Un convertisseur DC/DC a généralement une plage de tension d'entrée variable et une sortie en tension fixe (ajustable ou non).
Par exemple 9-16V en entrée et 5V en sortie pour un module prévu pour de l'automobile.

Ok, merci, je contrôlerai!

Dans mon cas ça donne un signal qui est à 5V pendant un temps variant de 1ms à 2ms (suivant la position de la manette), avec un centre à 1.5ms
J'ai même pas besoin de la période, je peux le chopper directement avec un timer.

Hello

Dites, j'aurais besoin de dimmer ces LED de jardin de Chine, 10-15W, 12-24V DC (D'autres sites ne parlent que de 12V tout court), avec le 12V en PWM.

Or je me demande si c'était possible?
J'ai aucune idée du driver LED qu'il y a dedans, mais logiquement j'ai envie de dire que ca ne marchera pas.

Un avis?

Coucou

Juste pour signaler que le Canard PC Hardware Hors série n°7 est fantastique pour les néophytes comme moi

Si vous ne pipez rien au fonctionnement des composants électroniques les plus courants c'est un must have, et pour seulement 7 balles

Je propose d'ouvrir et de regarder comment est faite la limite de courant, et soit de tout remplacer, soit de s'adapter aux circonstance, je vois pas trop le pb.
Driver des leds est assez simple pour que quelques soient les circonstances, tu peux au pire tout remplacer par ton propre circuit.

Il va m'en falloir une vingtaine  
 
Bon vais d'abord commander quelque modèles, j'ai pas confiance en la puissance annoncée , et je jete un oeil à l'intérieur

C'est pas un machin avec une télécommande? Dans ce cas tu l'émule avec des leds infrarouge qui pointent vers les lampes

Non pas ces modèles.

Mais concrètement, qu'est-ce qui fait que certaines sont dimmables et d'autres non???

Kyjja: toujours trouvable en presse? car bon 3.10 de port

En fait la LED en tant que composant électronique est forcement dimmable. Par abus de langage on peut aussi désigner l'ensemble contrôleur + LED comme "spot LED" ou "ampoule LED", et là on lorsque l'on veut dimmer l'éclairage, il faut s'assurer que l'électronique de contrôle soit elle-même dimmable. Au pire tu pourras conserver la LED et remplacer le contrôleur par un qui soit dimmable

 
je me réponds: oui c'est possible, choppé ce midi merci pour l'info

Oui ça j'avais compris

Les chinois sur eBay m'ont répondu et confirmé que tel quel, ces lampes n'étaient pas dimmable comme je le craignais  (vu le prix on ne va pas s'en plaindre).
J'ai trouvé ce doc qui explique les divers techniques:
www.ti.com/lit/an/snva605/snva605.pdf

Tant qu'à faire je vais peut-être changer tout le circuit, mais je vous préviens je vais vous embêter avec pleins de questions
Commençons par quelques questions générales

1. Faire véhiculer un signal PWM sur un câble faisant 10-20m, est-ce qu'il ne rayonne pas trop? En gros, est-ce qu'il se transforme en antenne émettrice irradiante  

2. Du coup je vais opter pour un contrôle de type DC 0-5V via des DAC. Certes le driver LED n'attends que du 0 à max 1.25V (max 5mA) en entrée, mais un simple diviseur de tension réajustera ça.
Question:
2a: Peut-on véhiculer ce signal DC sur 20m sans soucis? Quelle résistance pour limiter le courant, plus c'est grand mieux c'est non? Genre 100kOhm?

2b: Un câble aussi long, légèrement enfuit dans la terre genre 20cm max, est-ce qu'il peut choper des surtensions? Faut rajouter des protections TVS?

3. Suis-je devenu parano?

Ca fait chier de ne pas avoir de four à refusion
On ne trouve pas des toaster déjà modés avec tous le matos nécessaires pour moins de 100€?

Merci

Un article intéressant qui fait un parallèle entre l'électronique et la finance : http://www.analog-eetimes.com/news [...] ey-madness

Pour un condensateur de 22µF @5Vdc, afin de minimiser les courants de fuite (qqs µA Max), je prends un electrolytique ou MLCC ?
Le tantale est hors de question pour des raisons morales ...

Je profites de ce post pour ma culture personnelle, est-ce que quelqu'un à un article de blog, page web, pdf, livre récapitulant le choix du type de condensateur en fonction de l'utilisation ?

C'est peut-être pas hautement scientifique mais ça peut être un début  (et on trouve peut-être d'autres liens dans les commentaires). http://hackaday.com/2016/06/21/cap [...] kaday-way/

 
J'ai récemment vu ça : http://www.analog.com/media/en/tra [...] MT-101.pdf  Figure 5 page 5.
 
Mais globalement aujourd'hui on utilise 2 types de capa : céramique et alu chimique.
Le tantale tend à disparaître du fait des risques de départ de feu.
 
Les capa film sont pas disponible en CMS et sont souvent utilisées en audio.
 
De plus chaque technologie à son intervalle de capacité et de tension d'utilisation.  
Par exemple les céramiques ne sont pas très utilisées au-delà de 100µF, les boitiers CMS commençant à devenir gros, il y a des risques mécaniques qui apparaissent. De plus étant plus rares, ils sont donc potentiellement plus chers.

Je rajouterais que les capa films sont utilisés en électronique de puissance pour leur propriété auto-cicatrisante et non-polarisé.

J'avais trouvé ça , je voulais l'imprimer par ailleurs , mais j'ai zappé...
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/R [...] 24G12.html

https://www.youtube.com/watch?v=mpQIDeu1DCE
 
Au point de vue électronique pur, est-ce qu'elle raconte des conneries, si oui lesquelles ?
 
merci    
 

Exact, mais sans doute aussi parce que l'autre problème du tantale, c'est que pour fabriquer des condensateurs au tantale il faut du tantale .
https://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_resource

J'ai du mal à suivre son raisonnement "augmenter la tension = augmenter la perte d'énergie = plus de chaleur", à moins qu'on utilise des régulateurs de tension linéaires. A priori c'est plutôt bien d'augmenter la tension (dans certaines limites bien sûr) car pour une même puissance ça réduit le courant et donc les pertes dues aux résistances parasites (fils, connecteurs, ...) RI². Après il faut prendre en compte les circuits qui vont rabaisser la tension pour faire un calcul de rendement pertinant.
Je me demande d'ailleurs ce qui produit de la chaleur (ou le plus de chaleur) dans le téléphone au moment de la charge, le circuit qui baisse la tension (à découpage donc à priori rendement élevé) ou la batterie elle-même? Dans le premier cas effectivement ça peut être utile d'alimenter la bête avec la bonne tension directement.

T'es méfiant quand un mannequin te parle d'électronique toi ?
Rien de révolutionnaire là dedans, en gros
- Tu veux charger une batterie rapidement, donc il faut balancer plus de jus au téléphone
- Le jus c'est le produit du courant et de la tension.
- La batterie se charge avec une faible tension, donc si tu choisis d'envoyer depuis le chargeur une tension élevée et un faible courant (ce qui permet d'avoir des fils plus fins car c'est le courant qui conditionne la grosseur du câble en simplifiant pour parler juste de courant continu) tu dois retransformer après cette forte tension/faible courant en l'inverse, ce qui produit un peu de chaleur dans le téléphone.
- Soit disant que leur idée géniale permet d'éviter ça en évitant cet échauffement inutile là où il se produit.

Sauf que la batterie va aussi produire de la chaleur dans tous les cas, et c'est ça l'important. La question est de savoir si le régulateur DC-DC qu'ils prétendent "alléger" produisait 5% de la chaleur perdue ou 50%, et c'est là qu'interviennent les formes appétissantes de la miss pour te distraire de cette question cruciale vu qu'à mon avis c'est plutôt 5% que 50 (si régulateur correctement foutu avec un bon rendement).

Donc pour moi c'est du bullshit, ou tout au moins une énorme simplification parce que ça occulte délibérément le principal problème : la batterie elle même et son comportement en cas de charge brutale.

A ma connaissance les téléphones explosifs ou autogonflants de ces derniers mois n'ont pas un souci de régulateur DC/DC mais de batterie ...

Pas regardé la vidéo mais me suis renseigné la techno. En gros ça consisterai à brancher la batterie en direct sur le chargeur durant la phase de charge, donc pas de conversion DC-DC dans le téléphone. L'avantage réel c'est que le convertisseur DC-DC pour la charge de la batterie dans le terminal peut être dimensionné pour une puissance beaucoup plus faible (charge standard) donc est plus compact, ce qui permet au fabricant de gagner de l'espace dans le téléphone pour y foutre des fonctionnalités blingbling tout en affichant quand même une charge rapide partiellement blingbling.

 
Qualcomm a une technologie sortie avant et qui est valable pour n'importe quel produit compatible : Quick Charge. En gros Qualcomm joue sur la tension et le courant pour apporter plus d'énergie, alors il faut un chip sur le produit qui gère le Quick Charge et un chargeur compatible. L'avantage c'est qu'il n'y a pas vraiment de câble spécifique et que c'est compatible avec n'importe quel produit Quick Charge (ou non Quick Charge).
 
Alors même si t'es en 12V et qu'il faut que tu convertisse en 3.6V pour la batterie c'est pas très grave, on fait des convertisseurs DC/DC avec 90% de rendement et même plus sans problème. Donc ouai ça rajoute un point chaud pendant la charge et il y a un petit effet d'emballement thermique mais bon si en 5 min tu recharge ta batterie pour 5h, en 30 min tu recharge pour quasiment une journée, c'est pas trop gênant que ça chauffe pendant cette durée.
 
Pour One Plus en gros ils disent qu'ils touchent pas à la tension mais seulement au courant, ok, sauf qu'ils sont alors obligés de mettre un diamètre de cable plus important (AWG). En effet la norme USB spécifie un diamètre AWG 20 à 28 or AWG 28 on passe 1.5A et AWG 24 3.5A max. Mais en général les câbles sont fait en AWG 26 et 24. Donc le cable One Plus qui est 30% plus épais comme dit dans la vidéo doit être fait en AWG 22 qui peut passer 7A.
On reste en 5V donc derrière pour passer à la batterie on peut prendre un régulateur linéaire pas cher et avoir un rendement correct  

Sont malins ces fabricants... On ajoute des technos qui chargent plus rapidement mais qui abiment la batterie. Plus on fait de charges rapides, plus la batterie se degrade et au bout de même pas une année, on a perdu plusieurs dizaines de pourcents de capacité. Au final, la batterie ne tenant même plus une journée, on change de smartphone. Ou comment faire payer une techno à l'utilisateur qui le poussera à acheter un nouveau smartphone 12 mois plus tard. Chapeau !

http://batteryuniversity.com/learn [...] t_chargers