Reprise du message précédent :
bouton droit, ouvrir l'image dans une autre fenetre, resolved !

Suite et fin pour mon problème de crowbar: Je l'ai finalement viré ou plutôt désactivé (3,3V non reliés au triac). J'ai tenté de ralentir le truc avec un condensateur, à l'allumage ça fonctionnait (=plus de fusible de grillé), par contre en cas de saut de charge (charge électronique 0->350mA) parfois ça se déclenchait encore. J'ai pas envie de changer des fusibles tout le temps. Dommage, mais au moins j'ai appris des trucs. Merci encore pour vos conseils.

Navré, j'ignorais cela.
Après, j'ai ublock+, il doit aider.    
 
Rehost, bah c'est sympa mais j'aimerais autant l'éviter, ça tombe en carafe assez souvent.
Au pire, tu me molettes, je ne t'en tiendrai pas vigueur.
 
Note : je n'ai aucune possibilité de visualiser toutes les images postées chez ibb.co. A chaque fois = message d'erreur.
Je fais "tant pis" et je passe au post suivant.  

 
Bof. Tu mets ta bobine au four à 50 degré Celsius pendant 2 heures et c'est marre.
 

 
Ce n'est pas de l'eau liquide mais de la vapeur d'eau qui est naturellement présente dans l'air ambiant et qui est absorbée par le matériaux.
Et ça n'a rien à voir avec un problème d'humidité chez toi (genre fuite d'eau).
 
Et pour info, la durée de vie des sachets de dessiccants ouverts et exposé à l'air ambiant se limite à quelques jours. Mais ils se régénèrent facilement au four (a voir la matière du sachet mais un petit 70 degré Celsius pendant 2 heures est un bon point de départ).

@Kronoob : merci.  

Tu peux meme mettre une pizza pour eviter de chauffer "pour rien"

guide k10 assez complet  
https://youtu.be/ocOxpRLK1zU?t=532
 
faut juste prevoir 1 langue de plus à son bagage

Mais c'est évident : C pour usb-C et E pour alim Externe !

Après ajustement la tienne aussi penche comme celle là ?

Edit : on voit que la courroie dessous à l'air tellement détendue qu'elle va sauter un cran à la moindre accélération un peu violente !

Je veux pas du tout jouer les pisse froid à la période de Noel, mais ca aurait vraiment plutot sa place sur un des topics Impression 3D

Ou Honteux Bidouillages vu la qualité apparente de l'engin

+1 et +1

C'est moi ou les filtres de sélection de composants de l'interface web de JLCPCB sont complètement pétés?

edit:
C'est corrigé

Mais j'approuve pleinement  

Bande de médisants    , c'était beaucoup pour le coté éclatax de la video aussi
 
Heliox qui a la connerie
https://www.youtube.com/shorts/mAJz [...] ture=share

Oui, c'est tout penché n'importe comment, je confirme. Mais pas de problème de courroies, elles sont toutes bien.    
 
Sinon, bah je voulais simplement apporter un peu de fraîcheur au topic avec cette petite machine.
Hier, j'ai printé un boulon (goujon + écrou) : eh ben c'est beau !
Bon, ça a pris 3 heures, mais c'est chouette => je vais commencer à chercher une /vraie/ machine  

J'en ai tenté une imprimante plus grosse sur leboncoin, mais ça reponds pas , ptet les fetes c'est pas le top moment ..

Non mais allez vraiment sur le topic d'impression 3d les gars
Vous serez bien conseillé pour débuter avec une bonne machine.
Spoiler : bambulab

Hola,

J'y comprends que *pouik* avec la sonde de temp de l'ADS1232 ( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1232.pdf )

La doc dit :

Pour une température de 23°C et GAINx1, j'obtiens les mesures suivantes :
559713
559118
559600
560183
559895
560466
559870
560338

Et avec Gainx2 j'ai 2 fois plus ... ce qui est ... logique :]

J'ai tourné le bousin dans tous les sens et je vois pas comment retrouver ma température de 23°C avec les valeurs récupérées.
Une idée ? :|

T'as quoi comme Vref? 5V?

Bon, SI tu as une Vref de 3,3V je retrouve à peu près ton histoire. Je vais mettre la formule au propre et je reviens.

EDIT: Pour moi c'est un truc genre

, mais je tombe sur 21°C; pas 23°C. A voir selon les tolérances, Vref, ... ???

Vref 3.3v (à la louche).
Ha bah merci, je dois avoir du ... dans les yeux :]
C'est ~23°C et c'est pas forcément ultra précis, je voulais justement le tester.

Plop
 
Pourquoi le TU Chargeur ET Accus NiMh + Li... est fermé, il y a eu des dérives ou TR a fait une fausse manip?

Euuuh je penche pour la deuxième option  
C'est rouvert

L'erreur est humaine.

Bonne année silicum.

J'ai cet appareil.
https://www.athom.tech/blank-1/wled [...] controller

Il a un firmware WLED de base. Je voudrais lui mettre un ESPHome.
Par quel moyen?
WLED a bien un OTA, les IA gen m'indiquent qu'il n'acceptera que des firmwares WLED.
Je flashe mes ESP32 habituellement via USB.

Tu as les trous juste à gauche (3v, GND, Rx, Tx).
Ils sont sympas chez wled
 
Ensuite, sauvegarde le firmware en place avant de le changer

Avec ceci?
https://www.aliexpress.com/item/1005003048017662.html
En alimentant la carte par ailleurs avec du 5~24 V comme elle est capable de le supporter?
 
MàJ: ceci, plutôt.
https://www.aliexpress.com/item/1005006127199624.html

Je peux pas ouvrir le lien Ali (et trop fainéant pour changer de profil FF ), mais si c'est Rx et Tx il te faut un convertisseur USB-port série; p.ex. à base de CH340G. Attention à la bonne tension, à priori 3,3V?

Edit: Oui, c'est marqué 3,3V sur la carte. Le RX(D) du convertisseur sur le TX(D) de ta carte et l'inverse. Brancher aussi le GND (masse), NE PAS brancher le 3,3V sur le connecteur série (qu'il faudra souder d'abord).

Pour l'alimentation, je ne sais pas. Si la carte est prévue pour être alimentée en 5-24V oui, c'est très probablement ce qu'il faut faire AVANT de brancher le bidule port série.

J'ai commandé le second, je le reçois normalement sous peu, il a un interrupteur pour choisir la tension.
 
J'ai aussi commandé la même carte avec Tasmota installé plutôt que WLED. Au moins je pourrai uploader un autre firmware en OTA.

attention, l'ESP c'est du 3V, pas du 5V.
Si tu ne veux pas souder sur les ports 3v & co, tu prends des duponts male-male et en bidouillant cela fera contact
 
(perso, je brancherais pas la carte, mais directement sur les ports :]

On est d'accord.

La question c'est de savoir si la broche "3,3V" est faite pour alimenter la carte entière/le ESP pour reflasher OU si elle met à disposition cette tension pour un convertisseur USB-série ou autre. A voir, faudrait éviter d'endommager quelque chose.

Branché le 3.3 V du module sur le controller non-alimenté, ça a suffit pour flasher.
Rebanché le controller sur du 5 V pour qu'il active son wifi, ça a fonctionné.
Nickel donc, tout fonctionne.
Merci.

Merci pour le retour.

Bonsoir,
Je suis exposé à un soucis électrique.
Dans ma douche j'ai un mini chauffe eau électrique 5000 watts qui me donné entière satisfaction pendant plusieurs mois, il monté à 40 degrés (et peux aller a 60 degrés max).  
Mais depuis quelques semaines il stagne a 32 degrés max.
J'ai pris ma prise wattmetre pour en savoir plus, et arrivé a 2000 watts j'ai un avertissement de surcharge, et ça switch vers la section AMP (Ampère) au chiffre de 19, et je ne peux plus aller dans les autres modes.  
Cela me dit Powerfactor 24 également.  
 

 
Sachant que avec cette même prise, et je l'avais mesuré a 4300 watts de consommation réel il y a quelques mois sans soucis et sans avertissement.
L'appareil se bride t'il à 2000 watts ?  
Si vous avez des pistes d'explications, n'hésitez pas.  

Si c'est une prise "normale" 16A c'est 3680W maxi, au delà le disjoncteur doit couper plus ou moins vite.
 
Tes 5kW ce sont des kW chinois?
 
Sinon si ça tire vraiment >16A ton bidule de mesure a peut-être été endommagé?

PS:

Oula. DANGER. Ton install électrique doit être foireuse. J'ai pas les courbes en tête, mais à 4,3kW le disjoncteur doit couper rapidement. Je te conseille de fou... ce chauffage aux DEEE et surtout de faire vérifier ton installation.

EDIT: Autant pour moi. https://www.se.com/be/fr/faqs/FAQ000266514/ Facteur 1,16 -> +- 1h avant que ça coupe. Mais quand même, 4300W c'est trop, déjà avec 16A beaucoup de prises (pas chères) ont du mal.

A 1,2 In t'as un peu de marge avant que ça pète sur le thermique, dans les 100 à 200 secondes...
 

 
Après bon un chauffe eau instantané, disons que si l'eau en entrée est à 4°C au lieu de 12-14°C (suite à la vague de froid de Noël par exemple    ) il va sortir de l'eau 10°C moins chaude en sortie  

Ah. Je dois mal lire les courbes (le pdf en bas dans mon lien)? Car je vois 3600s = 1h pour type C entre 1,13 et 1,45 (page 3 du document en haut à droite)?

19*230=4370 je dis ça je dis rien  

+1 pièce dans la tirelire 5000W sur une prise normale ce n'est pas bon

Quand au powerfactor à 24 si ça veut dire 0.24 ya un souci, un chauffe eau c'est juste une résistance il devrait être à 1

Alors un appareil à 5000W ne se branche pas sur une prise 16A (~3600W) à la limite sur une prise 20A ou mieux sur une 32A mais souvent il est même recommandé de faire une connexion sans prise (avec Wago ou domino). Et le disjoncteur doit être en accord avec l'ensemble :
- Prise 16A -> 1.5mm² -> disjoncteur 16A
- Prise 20A -> 2.5mm² -> disjoncteur 20A
- Prise 32A -> 6mm² -> disjoncteur 32A
Et quand y a un appareil très consommateur, comme un chauffe-eau, on relie l'appareil en direct sans autre appareil ou prise sur la ligne.

Ta prise wattmètre je doute fortement quelle soit pour des prises 32A, mais plutôt des classiques en 16-20A. Donc qu'il coupe autour de 19A avec "overload" et "warning" bah c'est pas déconnant... c'est sa limite.