Reprise du message précédent :
UL1185 c'est du fil simple blindé.
Je pense que la version fils nus ils font une reprise de blindage.

Salut korner,
 
Pour avoir un proche audiophile à un haut niveau de gravité , une alim linéaire est souvent préférable en audio selon le niveau d'exigence.
 
Le cas échéant, il existe aussi des filtres.
 
D'après la photo que tu montres de la version de l'alim sans fiche, il ne semble pas y avoir de blindage.
 
Gaffe au format de la fiche DC jack, il en existe de plusieurs tailles, diamètre intérieur, extérieur et longueur.

pas de souci pour les fiches j'ai ce qu'il faut en stock, vraiment une solution DIY me dérange pas, j'ai juste besoin de trouver la partie PCB
 
Jusque là j'utilisais un truc comme ça :  
 

 
ça faisait le taf, mais je compte chainer d'autres pédales d'effet et j'ai peur de manquer coté watts
 
quid d'acheter un truc comme ça :
 

 
et d'éclater le boitier pour recabler comme je le souhaite niveau polarité ?

Éclater le boîtier ca sera la boucherie. Par contre couper la prise et mettre une prise câblée avec la bonne polarité c'est pas la mer a boire.
Voir tu coupe a 10cm de la prise et tu fait une épissure pour croiser.

c'est ce que je voulais faire à la base, mais si leur cable c'est avec le blindage qui sert de négatif ça crains pas ?

"-V connected to AC FG(standard)" = négatif connecté au ground de la prise AC ?

cela dit l'alim d'origine n'utilise pas un cable blindé donc je sais pas si c'est très grave...

Le blindé est plus fin et plus souple qu'une paire gainée c'est surtout ca la raison du choix.
Ca doit aussi aider un peu en CEM vu que le - est mis a la terre.

 

 
Je vais prendre les deux derniers MOSFETs que j'ai utilisé sur du breadboard comme exemple : un BSS101 (TO-92, 240V, 130mA, 0.6W, 16 Ohm) et un IRFP450 (TO-247, 500V, 14A, 180W, 400mOhm).
 
On voit bien que le premier est dimensionné pour des petits signaux et le second est dimensionné pour de la puissance. Mais qui peut le plus ne pourra pas forcément le moins .
 
Si tu veux savoir comment le machin va se comporter à des fréquences autres que DC, tu peux regarder les capacités Ciss* (ou la charge de grille, et dans une moindre mesure Coss). Ça dépend des conditions de tension, mais l'ordre de grandeur est intéressant parce qu'il va falloir charger/décharger cette capacité à chaque commutation, et la charger vite si tu veux des fronts de commutation raides.
Ici, le BSS101 a une Ciss de 60pF alors que le IRFP450 a une Ciss de 2nF .
 
Ce n'est pas critique pour ton cas, tu vas sûrement filtrer ton asservissement et limiter la bande passante à une valeur raisonnable, et tu ne risques plus d'avoir un comportement en petits signaux que des gros pics transitoires (vu depuis la grille du MOS).
 
Ensuite, il y a la tension de seuil, Vt (souvent notée Vgs_th), à laquelle le MOSFET va commencer à conduire, mais où il faudra dépasser ce point si tu veux avoir la RDSon indiquée (avec le canal saturé), et la tension de grille max (Vgs_br).
On peut faire un peu ce qu'on veut avec l'épaisseur de l'oxyde entre le canal et la grille : plus c'est épais, plus c'est robuste au bruit, et plus c'est résistant au claquage, mais plus il faut une tension élevée pour commander le canal.
Ici, le BSS101 a un Vt de 1.4V et un Vgs_br de 14V (un peu élevés, c'est un vieux bouzin prévu pour de la glue logique à 3.3~9V), et le IRFP a un Vt de 4V et un Vgs_br de 20V (un peu faibles, mais ça me permet de prototyper avec un truc solide commandable en 5V).
 
Dans ton cas, ça va fonctionner en régime linéaire, la tension Vgs risque d'être assez proche de Vt, mais il y a des chances que tu ais besoin d'un "level shifter" ou d'un circuit de gain si tu sors avec un pin de MCU ou un DAC**.
 
Ce n'est pas rare d'avoir des MOS de puissance avec des Vt autour de 10V et des Ciss de 10nF.
 
*La capacité de grille vient directement des dimensions physiques du MOSFET. Si tu veux une faible RDSon, il faut un W/L élevé, et si tu veux tenir une tension élevée sans claquer, il faut un L élevé. Ça donne un W énorme, et donc une surface de canal énorme. Et comme la grille vient au dessus du canal, ça fait une capacité assez énorme.
 
**Prévois un circuit entre ton MCU/DAC et la grille du MOS, c'est fréquent qu'un MOS connecte la grille au drain ou à la source en cramant .
 
 

 
Les câbles blindés sont intéressants pour des signaux analogiques sensibles avec des impédances élevées. Si c'était vraiment important pour de la puissance, avec des impédances faibles, les cordons 230V et les câbles qui circulent dans les murs seraient blindés .
 
Si tu veux un montage réversible sans t'emmerder, tu peux mettre un connecteur femelle et un connecteur mâle que tu relie par des câbles où tu vas inverser la polarité.
 
Tu peux aussi bien faire ça avec des fils à souder qu'avec des borniers à vis comme ici :

Nan mais les connecteurs et la soudure c'est pas le souci

Le truc c'est de trouver la partie transformation 230v vers 9v avec environ 4A (donc environ 36W).
Soit tout fait avec la bonne polarité et le bon connecteur (je cherche depuis hier.. en vain), soit en mode DIY (PCB ouvert).
Sous les 20/30€ serait idéal, sinon j'achete un 2eme transfo d'origine mais ça me fait mal au cul

quid d'un machin comme ça ?

ou ça

Merci. Je pense avoir compris, vu que chaque MOSFET à sa propre commande en boucle fermée le courant va se répartir de manière égale entre les deux (+- tolérance de la résistance de mesure "shunt" uniquement). C'est bien ça?

Pour cette histoire d'alim: Déjà pas touche aux alims Ali (à mon avis), même si les modules Hi-Link semblent pas mal (j'en avait testé deux je crois, test d'isolation (1kV DC) ok mais je ne sais pas si j'avais branché le scope en sortie).
 
En effet il faut faire attention avec la masse reliée à la terre SI il y a d'autres composants / matériels (avec une terre) branchés sur la charge (des "trucs de musique" si j'ai bien suivi? ), si tu recâbles ça peut donner des mauvaises surprises.
 
Une alim 12V et un DC/DC peut le faire mais attention aux parasites, je ne sais pas à quel point ton matos est sensible à ça.
 
Les DC/DC Ali et Cie faut les surdimensionner largement, les puissances/courants sont souvent fantaisistes...
 
Perso je regarderais pour une alim (à découpage) 12V suivi d'un régulateur linéaire ou de plusieurs en parallèle (un pour chaque appareil) pour un refroidissement plus simple. La tension de sortie sera toute "propre", par contre ça va chauffer selon la conso de ton matos.
 
Ah et inutile de prendre des alims "médicales" Meanwell, ça doit coûter plus cher.

Merci pour ce petit cours/rappel fort intéressant. A ma connaissance (j'y connais rien ) il faut aussi faire attention (en linéaire) au "safe operating area". Et je peux confirmer que les MOSFET prennent très mal une tension Gate trop élevée...

Merci beaucoup

Si jamais t'as des références je suis preneur.

Quid d'un module HiLink en 30W sinon?
Est-ce que les équipements derrière peuvent craindre quoi que ce soit ?

 
Il y a toujours plusieurs points pour les alims (outre tension/courant/polarité bien sûr):
-isolation primaire-secondaire. C'est TRÈS important (au pire choc électrique mortel) mais difficile ou impossible à tester pour Monsieur toutlemonde, en effet il faut du matos spécialisé. Perso j'ai un testeur qui sort 1kV mais DC, c'est pas le top non plus.
-bruit sur la tension de sortie. Souvent c'est pas critique, surtout pour du numérique, mais pour des appareils analogiques sensibles ou musicaux ça peut jouer si c'est trop crade.
-déparasitage. C'est important pour ne pas "polluer" le réseau électrique et ne pas avoir un émetteur chez soi qui pourrait perturber d'autres équipements/bandes radio/... Malheureusement ça (CEM) c'est tout un art et impossible à vérifier sauf à s'y connaître et avoir un labo avec du matos hyper cher. Les alims Ali p.ex. font souvent l'impasse sur les composants nécessaires (capas X2, inductances, ...) pour réduire les coûts.
-qualité des composants/de la construction, notamment les condensateurs électrolytiques.
-...
 
Meanwell est une valeur sûre, mais gare aux contrefaçons. Le soucis c'est que p.ex. sur Ebay ou même Ali on ne sait pas ce qu'on va avoir, mais les grands fournisseurs ne vendent pas tous ces alims aux particuliers (idiot mais réel, bonjour Mouser) et ça a un prix (et il y a le minimum de commande sinon bonjour les frais de port, p.ex. chez Farnell qui vend(ait?) ces alims aux particuliers aussi). Si quelqu'un a d'autres fournisseurs pour ces alims (ou d'autres de bonne qualité à pas trop cher) je veux bien d'ailleurs.

Mmhh intéressant.

C'est pour une pedale d'effet numérique "Line6 HX Stomp".

Jusqu'à maintenant j'utilise le transfo d'origine à la maison, et une alim DIY avec un boitier HiLink 20w en repete/concert.

Mais j'aimerais alimenter une pédale supplémentaire avec la meme alim DIY d'où l'idée de passer sur le module HiLink 30w. J'ai ensuite un cable en Y.

Jusqu'à maintenant j'ai pas eu de souci donc je pense que je vais tenter la version 30w

Je ne connais pas la taille de tes concerts, mais y'a probablement intérêt à avoir un truc fiable et durable non? A voir pour les Hi-Link... Après j'ai bien vu que l'alim d'origine coûte cher et deux alims c'est pas pratique, mais j'imagine que au moins la qualité est au rendez-vous (j'espère vu le prix ).

Effectivement d'où l'idée de partir sur un truc plus qualitatif à la base

L'alimentation vendue avec la pedale me semble de bonne qualité mais apparemment celle vendue à part est pas ouf si on se fie aux commentaires
https://www.thomann.fr/line6_dc3h_powert_supply.htm

Bref, ils auraient fait leur putain de pédale en 12v j'aurais beaucoup moins galéré

dans la serie c'est pas con : (hormis le bruit credible ..  )
https://www.youtube.com/shorts/xRyB [...] ture=share

 
Je note.
 
Pour le moment je ne cherche pas un truc très dynamique (plutôt pour du test d'accu) donc je ne suis pas trop inquiet par les aspects fréquence de commutation.
Je peux tout à fait mettre en oeuvre un circuit d'amplification et de protection entre le microcontrôleur et le transistor.

pour revenir sur mon histoire d'alim,
j'ai fait un test A/B avec l'alim d'origine de la pédale puis avec mon alim bricolée avec le module Hi-Link

https://www.dropbox.com/scl/fi/tjtp [...] ik1ww&dl=0 (faut écouter au casque sinon c'est inaudible)
 
Il y a un petit "souffle/bruit numérique" avec l'alim Hi-Link mais ça reste discret. Mais mon coté OCD refuse, faut que je trouve une autre solution

me semble que les machins hilink demandent un peu de glue autour pour que ça fonctionne correctement non ?
j'utilise une version 5V/2A sur un esp D1 mini avec module nrf je sais plus combien et ça arrive que ça plante, j'ai l'impression que l'absence de glue (ma faute) me joue des tours.

edit: ça m'apprendra à pas tout lire...
alim à découpage, dans la DS, je crois qu'ils indiquent un minimum pour le filtrage.

De glue autour ? C'est à dire ?  

moyen_moins veut dire qu'il faut à priori rajouter un filtre en sortie du truc, filtre LC (inductance+condensateur) je suppose. J'ai pas regardé la doc du module.
 
(glue vient de "glue logic" en électronique numérique, des portes logiques etc qui servent à interfacer / relier / "coller ensemble" des "grosses puces" genre CPU/... C'est un terme assez ancien je pense.)

ohhh
 
merci

Plop
 
C'est moi ou il n'y a pas d'assortiments de connecteurs USB 3.0 type A sur Ali? Ca serait pour avoir différentes empreintes pour pouvoir réparer des ports USB sur les PC portables. Je trouve que du USB-C et micro-USB?

 
tu tien absolument a avoir un connecteur bleu?
parce que dans le detail ca reste un port USB type A, il n'y a quasi aucune difference physique a part la couleur. Peut etre juste des pattes plus courte mais c'est vraiment a la marge en terme d'impact.

J'ai pas compris.

Ben ? un USB 3 type A il a beaucoup plus de pins qu'un USB A tout court (donc usb 1 ou 2)

Oui, voilà. Et il y a différentes empreintes, notamment au niveau des fixations mécaniques. Du coup je me demandais si il existe un assortiment qui contiendra avec un peu de chance ce qu'il me faudra le jour J. Car avec les taxes ça sera toujours possible mais beaucoup plus cher de prendre juste 2-3 connecteurs directement...

Hum...c'est Toi ?    
 
C'est ça que tu cherches, ou j'ai loupé un détail ? https://www.aliexpress.com/item/1005010723459361.html

 
Oui C'est pas un assortiment, tu dois choisir un seul type et tu en reçois 5 de ce type...

?
 
Il demande "USB 3.0" et "type A" => c'est UN modèle de connecteur.
Non ?

En vente par deux ici.
https://www.aliexpress.com/item/1005001629355282.html

Non. Je demandais un assortiment avec différentes empreintes et quelque pièces de chaque "variété". Enfin tant pis, merci pour vos recherches.

Bonjour, ma TV oled hors garantie surchauffe et s'éteint toute seule au bout de 10 à 40 minutes, j'ai fait ce montage qui améliore partiellement le problème.
 
https://ibb.co/xtngDGL2
 
Auriez-vous des suggestions pour améliorer la dissipation de chaleur ? (je peux imprimer des pièces en 3d si nécessaire)
 
 
merci

Ouvrir et dépoussiérer.
 
Si ce simple ventilateur règle le problème, autant le laisser.

+1 pour ouvrir ou dépoussiérer à l'air comprimé sans ouvrir. Mais attention si il y a un ventilo interne, il faut le bloquer mécaniquement (avec délicatesse ) pour éviter qu'il tourne avec l'air comprimé et envoye du jus dans l'électronique.

Elle a quel âge ?
Ca se trouve c'est les condos qui sont en train de mourir... ?
M'enfin normalement les condo vont mieux une fois chaud.
Peut etre qu'il y avait un ventilo et qu'il est HS ?

 
Elle est très récente mais achetée reconditionnée, j'ai eu un gros geste commercial car trop cher à réparer. Je tente donc de la sauver.
Apparemment, la pâte thermique est de mauvaise qualité ce qui cause une surchauffe du processeur. Je ne me sens pas vraiment capable de l'ouvrir et la changer surtout qu'il n'y a pas vraiment de tuto spécifique sur ce modèle (C4).
 

Euh, reconditionné pour moi ça veut dire normal.
La c'est plutôt un retour garantie.
Faudrait la passer à la caméra thermique

Hello,  
Vous auriez des références de kit éducatifs d'électroniques ?
avec soudures si possible et un cours/explication.  
Ce serait pour un pré-ado.

Une radio fm ?
https://www.amazon.fr/PEMENOL-prati [...] 546&sr=8-7
 
Attention, je ne valide en rien la qualité de ce kit, j'ai juste trouvé ça au pif sur amazon.