Reprise du message précédent :

Alors un appareil à 5000W ne se branche pas sur une prise 16A (~3600W) à la limite sur une prise 20A ou mieux sur une 32A mais souvent il est même recommandé de faire une connexion sans prise (avec Wago ou domino). Et le disjoncteur doit être en accord avec l'ensemble :
- Prise 16A -> 1.5mm² -> disjoncteur 16A
- Prise 20A -> 2.5mm² -> disjoncteur 20A
- Prise 32A -> 6mm² -> disjoncteur 32A
Et quand y a un appareil très consommateur, comme un chauffe-eau, on relie l'appareil en direct sans autre appareil ou prise sur la ligne.

Ta prise wattmètre je doute fortement quelle soit pour des prises 32A, mais plutôt des classiques en 16-20A. Donc qu'il coupe autour de 19A avec "overload" et "warning" bah c'est pas déconnant... c'est sa limite.

Pour 5000 W, c'est du 4 mm² mini et calibre disjoncteur 25 A.
 
Pour la panne constatée, il est possible que l'appareil comporte deux résistance et que l'une d'elle ou son alimentation soit défaillante.

Idée : tu dois avoir un linky ? va appuyer sur les boutons pour afficher la conso en temps réel puis tu mets en marche ton chauffeau.
Le linky il ne dira pas overload

Les installations électriques peuvent aussi avoir un disjoncteur 20A pour un circuit de 12 prises (16A pour un circuit de 8 prises sinon). Il n'y a pas d'autre protection pour limiter le courant de chaque prise.

S'il mesure 4.3kW, ça passe peut-être même en régime permanent .

Je serais déjà surpris que le bouzin soit homologué en Eurpoe continentale. Ça ressemble à un chauffe-eau instantané qu'on voit souvent en Angleterre/Irlande, et qui est effectivement raccordé sans prise.

D'ailleurs, les 5kW correspondent à la puissance que le bouzin tirerait s'il était alimenté en 250V, la tolérance max d'un réseau 230V. Je mise une piecette sur les watts PMPO .

Si le wattmètre indique une overload à 19A c'est que ses specs sont dépassés, il ne peut pas "couper" le courant, ce n'est qu'un élément "passif" sur le réseau.
Cependant il n'est pas impossible qu'il soit endommagé au point que le courant ne passe plus suffisamment jusqu'à ton "chauffe eau".
Sinon on est bien à 230Vx19A = 4370W.

PS : J'espère que ce n'est pas ce modèle de "chauffe eau de douche" :
https://youtu.be/cNjA0aee07k?si=H8WZug95hbJkW3GH

 
Ca pique un peu au réveil

Alexandrie, AlexandraAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAh

Hello

J'aurais besoin d'avoir une solution dans le genre :

Contexte :

J'utilise un équipement qui a besoin d'une pile 9v, placée derrière une trappe vissée.
L'idée c'est d’arrêter d'acheter des piles non rechargeables tous les 6 mois et d'installer une prise USB C sur la trappe qui viendrait charger la pile rechargeable derrière la trappe, sans jamais avoir besoin de l'ouvrir.
Il faudrait évidement que le module de charge s'arrête quand la pile atteint 9v.

Je ne suis pas arrêté sur la pile 9v (d'ailleurs l'équipement en question accepte le 18v), ça pourrait être un autre type de batterie, mais je suis assez limité niveau place dans la cavité.

Des idées, composants ?

merci

 
Une pile 9V rechargeable avec port USB au cul, ça le ferait non ?
https://www.amazon.fr/Rechargeables [...] B0FQNW9BW1

Attention à la capacité moindre des piles 9V rechargeables et encore plus celles avec un port USB intégré. Faudrait peut-être faire quelque calculs avant de se lancer.

Merci de vos précieuses, complètes et érudites réponses concernant mon chauffe eau électrique.
 
Comme il a était dit, je pense que c'est la température de l'eau initiale, 10 degrés de moins en hivers (malgré que je vive dans le sud et qu'il a fait 16 degrés cet aprem) qui provoque ce décalage de performance.
Comme l'a souligné quentincc, les valeurs que j'avais eu en été ou printemps derniers, de 4300 watts, sont techniquement logiques. Cela doit tirer beaucoup plus en hivers.
 
Je referais des mesures dans quelques mois.
Sachant qu'il y a un réglage de "flow régulation" sur l'appareil, avec une vis a tourner plus ou moins de gauche a droite, et que si le débit du pommeau de douche est bas, plus ça semble performant.
En gros le mode "pulvérisation"du pommeau de douche, en fine gouttelette, augmente plus vite la température. Je pense que l'eau reste plus longtemps dans le chauffe eau de cette façon, en bridant le débit.
On entend comme une turbine tourner également, qui doit donner une certaine énergie. (également quand le chauffe eau est non activé électriquement)
 
Bref, c'était une belle affaire de base, mais ça devient une "douche froide"  

Quand tu vois la capacité originelle d'une pile 9V rechargeable nimh : 300mAh.
Ou celle équivalente d'une pile classique : ~400 pour la carbone-zinc, 600 l'alcaline et 1200 la lithium.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_9_volts)

Donc une rechargeable USB en li-ion à 1300 c'est plutot supérieur à tous le reste.
Mais je pense qu'il y a entourloupe, 1.3*9 = 11.7W/h çe ne rentre pas dans cette taille de boitier + l'elec de charge.
Donc je pense que les 1300 s'ils correspondent à quelquechose c'est la capacité de l'element li-ion 3.7V intégré.
Soit 4.81W/h, ce qui nous donne 480mAh en 9V avec un rendement de 90%
C'est déja bien non ?

Oui je voulais éviter cette solution certes facile, mais avec des performances de daube

Intéressant. Maintenant faut en trouver une de bonne qualité et qui ne ment pas sur les specs

En creusant il semble que certains USB 9V sont juste 2 elements li-ion donc plutot 8.4V chargé et ça descend jusqu'a 7.
Mais du coup ça me parait presque plausible d'enfiler 2 li-ion de 1300 dans ce format.
Ya des review sur youtube, par exemple celles là doivent avoir un elevateur intégré car elles sortent 9V pile.
Elles font la capacité annoncé de 5.4W/h
Et si ça ne suffit pas tu peux rbancher l'usb en même temps que tu t'en sert.
https://www.youtube.com/watch?v=7rqpxJXww68

Question "nationale" , ça existe encore des cours d'electronique au college ? genre faire son pcb ,insoler, graver, percer, souder etc ...  (nous c'était clignotant en forme de coeur .. avec un prof pas des plus hyper motivé )

je crois que tout se passe rien que sur l'ordi maintenant, ça risque moins de se blesser, tacher avec le perchlo ...

 
c'était la base en 6eme a mon époque, le prof de techno, et il avait pas mal de matos en plus ! des machines a découper, etc...
Le fameux porte clé avec led et pas mal de Circuit imprimé, résistances ...

Est-ce que cela peut préciser c'est quoi "à mon époque"
 
Dans les années 90, j'ai souvenir d'une "alarme" de tiroir (un buzzer qui se déclenche via un photorésistance), mais on n'avait pas fait le PCB, peut etre les trou et un peu de soudure mais même pas sur.
C'était en "techno"

 
Non, il n'y a quasi plus rien de manuel car il y a des risques de se blesser quand on soude, qu'on perce ou qu'on utilise des produits chimique.
Il n'y a plus du tout de cours orienté électronique, il y a un peu de programmation avec des kits arduino ou des kits de robotiques, de l'impression 3D, etc.

Je devais être l'une des dernières générations a faire du manuel en électronique a l'école  
J'ai eu le droit a la lampe de poche avec le boîtier a usiner, le pcb a percer.

L'année d'après c'était le dé électroniques, et c'est tout.

Une belle introduction, j'ai eu le droit a charlirobot pour la cnc, la perceuse a colonne, le fer a souder  

 
Dans les années 2000, le cours de techno avec l'électronique on a assemblé quelques composants mais le PCB était fourni, y avait pas pratique pour fabriquer le PCB en soi.
Le problème de fabriquer le PCB c'est que c'est des UV dangereux et des produits chimiques, ça impose certaines contraintes, les collèges ont pas forcément les moyens et les profs sont pas forcément formés non plus.
 
Même en école d'ingé, on avait une insoleuse et une graveuse mais finalement c'était l'assoc' de robotique qui l'utilisait. L'école, malgré électronique dans son nom, faisait plus du systèmes embarqués et donc du soft. Mais il y avait un TP où on routait une carte je crois, mais je ne sais plus si on faisait la fabrication.
 
Maintenant la fabrication PCB pas chère en ligne est tellement "facile" et répandue que faire soi-même c'est s'emmerder plus qu'autre chose.

Début 2000, j'ai eu: traceuse, soudure, usinage de plastique (perçage, déformation par chaleur), gaines thermorétractables.

J'étais pas le plus attentif en techno (entre autres ) mais je me souviens avoir fait ça sur mes 4 années de collège (1999-2003) :  
- Testeur de continuité
- Alarme de fenêtre / porte
- Enceintes stéréo à brancher en jack
- Lumière de vélo
 
Tout ça en alternance avec des cours "informatiques" (tableur, traitement de texte, navigation internet)
 
Je crois qu'en 6ème on avait fait le PCB maison avec des bains de liquides dont je n'ai qu'un vague souvenir, pour les suivants ça me dit rien...

+1 de mon coté.
On a manipulé des machines type scie à ruban, plieuse plastique, perceuse, fer à souder, création de PCB + soudure.
=> jeu d'agilité avec un anneau et un fil de cuivre
jeu de puissance 4
jeu de morpion
Et même cours de cuisine de la part du prof de techno en 6eme

Y'a des jours où je suis vraiment con.  
 
La caméra de mon microscope ne sortait plus d'image. Démontage (protégér l'optique!!), inspection visuelle (ok), mesure des tensions (ok), recherche d'un port série (pas trouvé), désespoir .
 
Au final c'était le câble HDMI qui a pris un coup visiblement. Avec un autre câble pas de soucis. Pourquoi j'ai pas testé ça en premier?
 
J'ai quand même appris qu'il y a 3 CI dans un tel bidule: Un transmetteur HDMI (Lattice SiI9022A dans le cas présent) et deux CI au marquage effacé (pfff), probablement un qui interface entre le capteur et le transmetteur HDMI et un µC pour la gestion OSD et tout ça. Il y a aussi un oscillateur 27MHz et à priori deux DC/DC qui transforment le 12V en entrée en 3,3V et 1,8V. Le supposé µC a un connecteur (pas soudé) 4 broches, mais pas de signaux au scope.
 
/3615

Bonjour, assistance systeme, vous avez débranché-rebranché ?

On m'a montré le passage de cette video entre 2:34 et 2:56 : https://youtube.com/watch?v=1H3xQaf7BFI&t=9292 .
 
La qualité et la rapidité du boulot .
 
J'en étais encore à un fournisseur US qui mettait 3 jours pour foirer la moitié des changements de chips BGA avec un pitch de .65mm , et qui avait été remplacé un le barbu au fond du labo, qui avait 80~90% de chances de succès en ~30min/chip, et qui rebillait des PS4 en dehors des heures de travail .

Tasmota ne supporte plus les màj vers ESPHome depuis sa version 12.
J'ai donc soudé des Dupont à ma deuxième carte.
Je découvre le flux à souder, c'était bien plus facile cette fois.

 
Est-ce qu'il existe, à votre connaissance, un projet en source ouverte de charge électronique ?
 
J'aimerai bien me fabriquer ma propre charge avec des composants de récup et je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir une base de départ.

Il me semble bien en avoir vu sur Hackaday.io.

Après, ce n'est pas bien compliqué, j'en avais fait plusieurs avec des banques de résistances et des interrupteurs pour connecter 2^n résistances en parallèle.
J'en avais aussi fait une à l'arrache avec un MOS, un shunt et un opamp qui suit une consigne de tension analogique.

Tu dois sûrement pouvoir améliorer le truc en fonction de ton but.

J’en ai vu plusieurs, voilà une dont je me rappelle :
https://github.com/AxxAxx/AxxLoad
(Auteur de Axxsolder que j’utilise)

Vu qu'il parle de test de batterie il faudra certainement un µC aussi pour chronométrer etc. Enfin bon, c'est la partie la plus simple (pour moi en tout cas ) comparé aux trucs de puissance (avec les "safe operating area" et ce genre de choses).

 
Je pensais, anéfé, plus partir sur une commande par microcontrôleur et une charge à transistor.
J'ai récupéré une carte de plaque de cuisson à induction. Il y a de la résistance de mesure de courant et des transistors plutôt adaptés à la situation.
 

 
Merci. Je vais lurker ça.

Ca se fait de mettre des MOSFET en parallèle, avec chacun un AOP dédié? Pour moi le courant ne va jamais se diviser de manière égale car il y aura toujours des tolérances au niveau des MOSFET et surtout des composants qui génèrent la tension Gate?

Ça peut m'intéresser .

Attention aux plaques de cuisson, ce sont souvent des structures résonnantes avec des composants dimensionnés juste pour ça (IGBT ou MOSFETs haute-tension, avec des Vt de bourrins ). Pareil avec les valeurs de résistances qui ne vaudront pas plusieurs résistances 1206 bien dimensionnées et soudées sur des plans de dissipation.

En régime statique, ça ne pose aucin problème : la RDSon et le Vt augmentent avec la température, ce qui fait que le MOS qui chauffe le plus va moins conduire, et l'assemblage de plusieurs MOS va s'équilibrer tout-seul.

Là où ça pose problème, c'est quand il faut commuter rapidement, où les MOS risquent de ne pas tous commuter en même temps, vu que leurs Vt et Cgs ne sont pas exactement les mêmes, et pire, c'est possible que la Cgd d'un MOS pisse dans la Cgs d'un autre MOS et que ça se mette à osciller.
Normalement, les MOS ont des résistances de grille dans le die, mais c'est une bonne pratique d'en rajouter une pour chaque MOS en parallèle, et de la dimensionner par rapport au MOS et au circuit .

Avec des transistors bipolaires montés en parallèle, la commande de base se fait en courant, c'est plus difficile d'oublier les résistances de base individuelles. Par contre, le gain augmente avec la température, ce qui fait que le moindre déséquilibre empire . Il ne reste plus qu'à mettre des résistances de collecteur ou d'émetteur, et de les dimensionner pour éviter de tout casser.

Edit: je n'avais pas vu le schéma. Le montage avec un opamp par branche de mosfet + shunt est équivalent à deux charges indépendantes en parallèle.

Bah justement là les MOSFETs sont pilotés indépendamment par leur AOP respectifs pour qu’il y ai exactement la chute de tension voulu (le 0.19V max aux IN+) à travers chaque shunt, les MOSFETs pourraient être complètement différents que ça fonctionnerait pareil.

 
Oui, j'ai vu que les transistors sont des modèles 1500 V. Tu veux dire qu'ils vont être chiant à piloter ?
 
La dernière fois que j'ai calculé un circuit avec un transistor de puissance c'était à l'école. Je n'ai aucune idée des implications de mon projeay.

Hello,

sur cette alim comme ça :

https://www.conrad.fr/fr/p/mean-wel [...] 93412.html

Est ce que vous pensez que le cable de sortie est composé de deux cables + blindage autour ?
Ou qu'il y a un seul cable central + le "blindage" autour qui fait office de l'autre polarité comme c'est souvent le cas sur les alims de PC portable ?

Dans la fiche tech on voit qu'ils proposent l'option sans connecteur et on voit bien deux cables :

fiche tech : https://asset.conrad.com/media10/ad [...] a-40-w.pdf

Je vous demande ça car je cherche une alim 9v 3A minimum de qualité (pour un équipement audio), avec le positif à l'extérieur du connecteur, et là c'est l'inverse.

Je suis pas contre bricoler un truc avec une de leur alim dans le genre + impression 3D, mais je trouve rien en 9V :

https://www.meanwell.co.uk/mean-well/mfm?category=277

Des recommandations ?

Merci

J'ai beaucoup d'alim 12v 5a en stock, je me dis qu'un convertisseur DC/DC vers 9v pourrait aussi faire l'affaire, mais comment trouver un truc de bonne qualité

UL1185 c'est du fil simple blindé.
Je pense que la version fils nus ils font une reprise de blindage.