Reprise du message précédent :
Une HE BL clone marche vraiment bien, en plus d'avoir un bon flow et une chauffe rapide pour trois fois rien en budget.

 Pas la bl officiel du coup ? Je me suis planté quand j'ai commandé pour ma p1s , j'ai pris une hotend pour x1 c  

L'officiel sature a 22, la clone 32 environ.
Après si tu as déjà une d'avance autant prendre et changer plus tard si c'est limitant  

 
D'après ce que je lis sur le reddit et le discord voron, la dragon sf ça semble être une valeur sûre pour ceux qui ne cherchent pas à faire du speed benchy.

 
Le TZ-V6 : https://fr.aliexpress.com/item/1005006049615976.html Il n'y a pas mieux comme rapport qualité/prix. Le problème pour moi ce sont les buses, la plupart compatibles sont pas top et c'est vraiment chiant que les buses V6 ne passent pas sans que ça augmente la hauteur totale. La taille totale est similaire au V6 ou au dragon SF mais le rad est bien plus court ! Sur la Voron il y a donc ces mods : https://www.printables.com/fr/model [...] -v6-nozzle , https://www.printables.com/fr/model [...] mbu-style- ou encore https://www.printables.com/fr/model [...] -bambulab-
Il y a un mec qui a fait ça pour avoir une compatibilité V6 mais c'est sur les clones bambulab ordinaires, cela dit ça a l'air de marcher plutôt bien : https://www.printables.com/fr/model [...] t-hotend-f  
A voir si c'est compatible avec le TZ-V6.
 
Autre solution tu étends ta dragon SF avec ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005006402646093.html
Sur mon Rapido HF c'est vraiment démentiel avec la version Plus grâce au splitter CHT. Après de ce que j'ai vu sur internet, la différence entre le dragon SF et le HF se situe au niveau du heatbreak, peut être qu'en achetant un bon déjà ça permettrait d'améliorer le débit. ça a l'air compatible en plus mais à voir si c'est pas cher car la dragon SF il me semble que c'est à peine mieux qu'un V6 de base et c'était hors de prix donc pas sur que ça vaille le coup de partir sur cette solution si c'est trop cher. Surtout si c'est pour finalement faire pareil qu'un Volcano classique.
 
Sinon, à part les classiques Volcano ( https://fr.aliexpress.com/item/32844080369.html ) ou CHC Pro ( https://fr.aliexpress.com/item/1005003849153931.html ) de chez TL je ne vois rien d'autre de valable à pas cher. Le Volcano offre quand même des perfs corrects pour un prix raisonnable, ça avoisine à peu près ce que peut donner un Rapido HF en impression. Et si tu veux garder les buses V6, un adaptateur comme ça fonctionne bien : ( https://fr.aliexpress.com/item/1005004013425374.html , https://fr.aliexpress.com/item/1005006056554583.html )
 
Si tu as du budget et que tu veux du gros débit, go goliath : https://fr.aliexpress.com/item/1005005298362710.html
 
Il y a des avantages et des inconvénients partout, à voir en fonction du budget et de ce que tu as déjà. En plus si il faut prévoir la réimpression de certains éléments d'un stealthburner c'est un peu chiant...

 
J'utilise une hotend clone BBL depuis deux mois, j'ai passé 3kg de PLA et je n'ai pas noté de problème une fois le bon réglage de rétractation trouvé.
La hotend : https://fr.aliexpress.com/item/1005006356946500.html couleur "Red 2.0 Kit B"
Les pièces à imprimer: https://www.printables.com/fr/model [...] x1cx1-hote
 
Il y a juste trois pièces, dont une pour laquelle tu choisis si tu veux visser dans le plastique ou utiliser des inserts M3. Ca peut difficilement être plus simple    
 

 
Peut être que le tiens fonctionne mais ce n'est pas le cas de tous : https://youtu.be/dQ3kQ2w9D2s?t=148
Je préfère mettre en garde plutôt que de ne rien dire, je n'ai jamais dit que c'était difficile mais chiant de devoir tout réimprimer. Sur une RatRig ou une VzBot si tu veux changer de hotend, tu as juste à imprimer le montage groove si tu ne l'as pas déjà fait et de nouveaux espaceurs pour le fan duct. Donc moins de gaspillage de filament, moins d'attente, une imprimante qui ne tourne pas. ça pour le coup c'est réellement simple, facile et rapide.

 
Je comprends mieux l'histoire de "tenue qui n'est pas très bonne" avec la vidéo. Mais ce n'est pas une Stealthburner sur la vidéo. Je n'ai pas ce problème de rigidité sur la version que j'utilise, qui d'ailleurs a été remixée pour améliorer ce point. Mais effectivement je dois quand même être moins rigide qu'avec la revo qui avait quatre vis de plus pour solidariser le heatsink et le corps imprimé de la hotend.  
 
Du coup je pense que le modèle que tu conseilles https://fr.aliexpress.com/item/1005006049615976.html est plus adapté que le clone BBL https://fr.aliexpress.com/item/1005006356946500.html car ce dernier a été conçu pour être vissé sur une pièce métallique et pas pris en sandwich entre deux pièces imprimées via un adaptateur.
 
 
 
 
 
 

 
Je pense aussi, au moins le montage groove on sait que ça fonctionne bien.
ça va être difficile d'esquiver de la réimpression d'éléments de la tête peu importe les solutions j'ai l'impression.

Salut  
 
 , je me suis decidé enfin a faire une grosse mise a jours de ma 2.4 avec l'ajout entre autre d'une carte canbus ebb2240 , j'ai bien suivi le tuto de tom(ça s’est bien passé d’ailleurs )  
 
mais j'ai un petit souci quand ma machine redémarre j'ai cette erreur  "Unknown pin chip name 'EBBCAN'" une idée de mon souci ? merci

 
Il faudrait ton printer.cfg, ça peut venir de plusieurs choses, une mauvaise indentation ou un problème de majuscules.
 
Tu dois avoir une section comme ça
[MCU EBBCan]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_2C0019001850425539393020-if00
 
Puis des appels comme ça
step_pin: EBBCan:PD0 #PB3
dir_pin: !EBBCan:PD1 #!PB4
enable_pin: !EBBCan:PD2 #!PD1
 
Vérifie que EBBCan est écrit pareil partout

 
Merci pour la réponse  
Je suis pas à la maison mais je pense bien avoir mis les majuscules ,je vérifierai en rentrant, je mettrai mon printer.cfg

 

Pas sur que ce soit le problème mais tu devrais essayer de supprimer les espaces entre "EBBCan:" et le pin, pour avoir par exemple  
EBBCan:PA3
au lieu de  
EBBCan: PA3

bon effectivement j'avais un EBBCAN au lieu de EEBCan  
bon par contre nouvelle erreur  
 
"Printer is not ready
The klippy host software is attempting to connect. Please
retry in a few moments."
 
et apres  
mcu 'mcu': Unable to connect
Once the underlying issue is corrected, use the
"FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the
config, and restart the host software.
 
bon ça avance quand meme

 
Je suis passé par là aussi    
Le mcu qui s'appelle bêtement 'mcu' doit être la carte mère de l'imprimante. Donc le Rapsberry n'arrive pas à y accéder.
Vérifie la connection USB et fais un ls /dev/serial/by-id/
 
Enfin vérifie la ligne qui ressemble à ça dans la section [mcu]:
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f446xx_45006700125660343132545-if00
 
L'ident doit être le même
 
 
 

tiens petite question quand dans le tuto on te refait faire le makemunconfig , on te dit de choisir communication interface canbus pb0/pb1 du coup les cables usb qui parte du raspberry j'en ai un qui va a ma spider et l'autre a la carte u2c du coup dans ma config je suis toust sur canbus  
 
je crois que je suis pas clair dans mes explications  
 
Du coup sur kiauh j’ai un souci avec klipper  

 
Du coup si je demande le get mcu id usb j’ai ça  

Bon ma carte sd sur le rasp a priori est malade , jamais pu ré installer klipper , bon du coup on recommence à zéro , install octopi et klipper sur une nouvelle sd  
 
Je pense que j'ai un souci soit avec le rasp soit la spider impossible de communiquer avec la spider en usb j'ai toujours le no mcu connected   , demain je recable uart pour voir , bon sinon si ma spider est hs , y'a quoi de bien en ce moment ? Une bigtreetch octopus ?

Je suis passé par là ce weekend, ma picam ne fonctionnait plus suite à mise à jour de klipper, j'ai voulu mettre à jour le pi pour pouvoir mettre crowsnest, j'ai tout cassé... Reinstallation propre du coup, mais la picam ne marche toujours pas, et je suspecte un problème matériel.

Qu'est ce que vous utilisez comme caméra sur vos voron?

 
J'ai une BTT Octopus V1.1 et ça fonctionne très bien. Sur la BOM officielle Voron 2.4 ils conseillent une BTT SKR.
Si c'était à refaire je regarderais si je peux trouver une carte avec le CAN intégré pour virer la carte UtoC, voire carrément avec un équivalent de Raspberry Pi intégré pour n'avoir qu'une carte.
Apparemment la BTT Manta fait tout ça mais je ne sais pas ce qu'elle vaut.
 

 
J'ai une webcam USB de base Aliexpress à 10 balles FdPin    

Viré crownest...
 
Il ne son plus compatible avec les picam

Ah? Bon de toutes façons j'ai un problème en amont, la caméra n'est pas détectée quand je fais libcamera-hello --list-cameras

Petits travaux sur la VzBot. J'ai installé la chaussette UHF et c'est bien mieux comme ça, je peux enfin la retirer sans dévisser l'extendeur. C'est juste dommage de perdre la marque TL au profit de Phaetus, il y a un peu d'arnaque dans l'air. D'ailleurs le ZS-MZE rentre nickel dedans, pas besoin de forcer !

Au passage il y a-t-il moyen de nettoyer la céramique du corps de chauffe ? Il est vraiment dégueulasse à cause de mes bêtises, j'ai chauffé un peu trop fort sans faire exprès et dépassé légèrement la limite de température de la chaussette en silicone de chez TL qui est de seulement 280°c. J'ai essayé de chauffer et de gratter à la brosse en métal mais ça n'enlève pas grand chose.
 
Et pour ceux qui recherchent des vis en titane, la qualité que l'on trouve chez ce vendeur ( QCTiScrew Store ) est vraiment excellente : https://a.aliexpress.com/_EwcvUJn
Je l'avoue ce n'était pas indispensable mais elles sont tellement légères et superbement bien usinées, je crois bien que je vais en prendre d'autres. J'ai également hâte de recevoir les shoulder bolt pour remplacer les vis M5 des poulies.

Essaye le wd40, ça marche bien pour enlever les joints silicone donc pourquoi pas  

Nappe débranchée côté picam, forcément ça marchait moins bien    
La picam marche parfaitement avec crowsnest  

 
Merci, je vais tester.

Bon retour à la vie de la mienne   , un câblage hasardeux me mettais la spider en vrac ,du coup j’ai tout reflashé , klipper tout neuf , bon le tap et le canbus semble fonctionner  
Juste un petit souci au moment d’extruder ,faudra que je vérifie ça  

Si ça peut servir à quelqu'un, c'est pas noté dans l'aide de Crowsnest    
J'arrivais à avoir un stream en 640x480, mais pas en 1640x1232, ce qui est nécessaire avec la picam V2 pour ne pas avoir une image croppée (zoomée).
 
J'ai dû rajouter des arguments dans crowsnest.conf, car par défaut camera-snapshot.height est réglé à 1080, je n'avais pas d'image sans ça :
 
custom_flags: --camera-force_active=1 --camera-snapshot.height=1232

 
Reçu les espaceurs en nylon ( ou ABS je ne sais plus ), la quincaillerie et les nouvelles shoulder bolt.  
Les tolérances des vis sont excellentes par rapport à mes anciennes M5 mais les espaceurs ne font pas 11mm mais 10mm...   Heureusement que le sachet comportait 50 rondelles de 0.2mm car 48 ont été consommées à cause du vendeur. D'un autre côté ça me permet d'avoir la surface du roulement de la poulie en contact avec une rondelle métallique plate et non pas un truc en plastique comme auparavant. Déjà rien qu'avec ces modifs je vois une différence dans le déplacement des axes, c'est beaucoup plus fluide et il n'y a plus de jeu au niveau des poulies.

Plus qu'à retendre encore les courroies, refaire un coup d'input shaping et valider.

Moi j'ai un peu perdu le mojo, ça fait des mois que j'ai le CANbus à installer, le passage en 2.4R2 à faire... Mais j'ai commandé le Voron Tap de Chaoticlab, ça me motive d'avoir la précision et l'absence de réglage en cas de changement de buse/hotend/plateau

Faut dire qu'il y a quand même pas mal de boulot avant d'arriver au résultat que l'on souhaite. Moi aussi je l'avais perdu pendant des semaines avec ces IS dégueu, c'est décourageant. D'ailleurs je viens d'en faire un et le Y est proche de la perfection, le X est toujours atroce malgré le gain en fluidité. Le MZV reste utilisable cela dit, quasiment pas de vibrations mais les courbes sont moches à cause de la tête qui a énormément de jeu.  
 
Le gain est si important que ça pour passer en 2.4R2 ? ça fait quand même pas mal de pièces à réimprimer mine de rien. C'est en parti pour ça que je n'aime pas trop les imprimantes Voron.

Ben déjà c'est obligatoire pour le Voron Tap.  
Après le gain n'est pas fou, autant que je sache. J'ai imprimé il y a longtemps les pièces, sauf les pièces qui tiennent les panneaux acryliques. Mes pièces de 2.4 étaient assez moches de toutes façons, imprimées sur mon ancienne machine pas spécialement prévue pour l'ABS (P3steel tunée...).

Je suis en train de finaliser le passage en r2 ,pareil gap ,can bus ,eg5c, mgn12 ,il me reste à fixer le câble du canbus,quelques réglage mais j’ai galéré sur la config pour une connerie de end stop mal câblé    
 
Ça reprend vie mais ça faisait plus d’un an que je voulais le faire    
 

Au passage ceux qui testent leur CoreXY avec Klippain-shaketune, vous obtenez combien sur le test de similarité des courroies ? Je n'arrive pas à dépasser les 88% et à chaque fois que je tente d'améliorer, je réussis à faire encore pire, style 80%.

Cool_hands je viens d'imprimer du PETG avec la bambu, la retract a 1.6 est nickel, merci.
 
Tu utilises quel slicer de ton coté? Je suis toujours sur Superslicer mais les tree supports me manquent.

 
   
Si je peux aider...
 
J'utilise PrusaSlicer sur les conseils du discord Voron.
Je suis content surtout pour la gestion des profils.
Juste deux trucs qui m'ont fait perdre un peu de temps, la gestion du start print et les supports par défaut qui sont trop durs à enlever.

Le TAP CNC c'est bon mangez en.
Le confort de ne jamais avoir à se soucier du z offset une fois qu'il est réglé vaut bien la contrainte de la limite de température à 150°C pour palper.
Avec les hotends types BBL et leur chauffe/refroidissement rapide c'est même plus une vraie contrainte.

Est ce que tu peux me partager tes profils prusaslicer?

 
Oui je te fais ça se soir, envoie ton email en MP

C'est envoyé, merci.

Pour quelle raison?  

Pour ne pas marquer le PEI avec une buse trop chaude.
Mais ce n'est pas spécifique au TAP CNC mais au TAP tout court.