Reprise du message précédent :

Vérifie que t'ai pas réussi à faire la fumée magique sur le port USB du Pi dans ce cas, sinon t'as peut être le TPS5430 qui n'a pas aimé avoir du 5V qui reviens par l'USB

Je ne me suis pas encore occupé des neopixels, je vais revérifier mon câble...

J'ai démonté la SHT36 et je l'ai branchée avec le petit cable de 15cm livré avec, miracle 2 loupiottes allumées
Maaaais le pi ne m'affiche pas de "STMicroelectronics STM device in DFU mode"
Edit : j'ai débranché tous les autres ports usb, inversé avec le câble de l'UTOC-1, et cette fois c'est détecté, j'ai flashé le bootloader    
 
Bon maintenant je suis sensé tout remettre en route mais je flippe    
Mon câble a l'air bon, pas de court circuit entre les bornes, et je pense que les bornes branchées comme il faut.

 
Comme dit Simon dans la cité de la peur, "Parfois il faut dire à dieu va et y aller"
Si tu as bien validé que le GND et le +24V sont au bon endroit sur le connecteur, et que tu n'as que des composants passifs branchés sur la carte, il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
A ta place je m'assurerais juste de ne pas avoir l'USB branché en même temps que le câble CAN.
 
A l'occasion tu pourrais prendre une photo de ta SHT36? Ca m'intrigue cette histoire de connecteur neopixel absent!

Eh bien après inspection minutieuse j'ai effectivement inversé ces putains de paires de fils. Le 24v par la paire ne 23AWG c'était pas génial.
 
J'ai suivi des trucs en ligne qui m'avaient pourtant l'air de correspondre à ma carte, car je n'avais pas d'information imprimée sur le PCB. En fait c'était imprimé dessous    
 
J'ai refait le connecteur d'un côté, tellement chiant de défaire des microfit, mais pas le choix j'ai des pins en stock mais pas le connecteur en plastique, il faut que je réutilise. Il me reste l'autre à faire.

 
C'est le risque avec des connecteurs MOLEX 2x2, il n'y a pas de différence flagrante entre les Pin signal et les pins Alim... Et puis la documentation est souvent très sommaire aussi. Et enfin il y a plein de version différentes de la carte.
 
A ce sujet d'ailleurs tu as regardé ce site ?
https://mellow.klipper.cn/#/README
 
Ne pas oublier de changer la langue en haut à droite
 
Ta carte est peut-être celle là?
https://mellow.klipper.cn/#/board/fly_sht36_42/shtline
Pas de connecteur RGB à souder, il y en a un  

Oui c'est bien celle là.
Merci pour le lien, j'y suis passé 15 fois mais là en regardant plus en détail j'ai bien l'emplacement RGB, j'avais encore dû regarder une mauvaise source où les RGB étaient indiquées au niveau des 6 trous sans connecteur à gauche...  

Même le connecteur Molex est bien documenté, comment j'ai pu rater cette page...

Bon ben c'est bien on a la même, ça va faciliter les choses!
 
J'ai fait exactement comme toi, j'ai commencé à câbler à l'aveugle ou avec des schémas incohérents que je trouvais à droite à gauche, et je me suis posé plein de questions avant de trouver cette page du fabricant ou tout est bien documenté.
 
D'ailleurs j'ai imprimé la page avec le schéma de la carte et j'ai noté dessus les branchements que j'avais fait, ça aide pour la maintenance.

Des avis trident vs 2.4 ?

En dehors des trucs évidents du genre plus de hauteur d'impression sur la 2.4 à modèle égal et trident plus simple à assembler, j'ai lu récemment que la gantry fixe de la trident présentait quelques avantages, par exemple en permettant de chauffer un espace plus réduit pour imprimer de l'ABS et en simplifiant l'ajout de ventilateurs de refroidissement.
 
A l'inverse le bed fixe de la 2.4 simplifie l'installation de la caméra pour les timelapse, si tu aimes ça.
 
Un spécimen de Giraffa Camelopardalis a avancé un degré d'hyperstatisme légèrement inférieur sur la trident (en des termes un peu plus approximatifs) ce qui semble vrai d'un point de vue théorique mais n'a pas à mon sens la moindre influence concrète sur le fonctionnement de l'imprimante (peut être si on force sur la gantry avec son sabot?).
 
Je n'ai monté qu'une 2.4 donc je n'ai pas d'avis objectif, mais si le kit 2.4 est moins cher que le kit trident, je ne me poserais pas la question et je ferais une 2.4. Comme je l'ai déjà posté la 2.4 c'est la démesure de Voron dans toute sa splendeur, la Trident c'est un peu plus rationnel et classique.

Pour moi si on monte une voron, on monte une 2.4.
Parce que c'est complètement con sur le papier, c'est inutilement cher et gucci sur pleins de trucs... Et c'est ca qui est bon

 
J'avoue    
 
Je précise, je la prends en 350. Dans cette taille la petite voix de la raison dans ma tête me dit que le bed en haut c'est pas du luxe, sans parler de l'aspect kiss.
 
Niveau prix, 100€ de moins pour la 2.4 mais en Fysetc contre Formbot pour la trident. J'ai cru comprendre que Fysetc < Formbot, vous confirmez ?

Oui, à mes dépends  
Prévoit tout de suite quelques mods pour pas mourir

Il y a un peu plus d'un an on m'a dit ici LDO>Fysetc>Formbot

J’ai les pieds de ma 2.4 qui sont tout sec et dur, ça vibre pour les remplissages gyroid  
 
Je reprends ceux du BOM ou il y’a des meilleurs modèles ?

En imprimer en TPU85A?

 
Un HULA  

Dites, ceux qui impriment de l'ABS avec la Stealthburner, vous attendez quelle hauteur pour mettre le ventilo à sa vitesse de croisière ?

Tu gardes tes pieds et tu mets un tapis antivibration pour machine à laver, 10 balles dans les GSB type Monsieur Bricolage
 

Je ne mets pas de ventilation, c'est grave?

Tu arrives à sortir des pièces ABS propres sans cooling ?
Sur mon enderwire la différence est sans commune mesure entre avec et sans. Sans, les bridges dégoulinent et les overhangs sont dégueulasses. Pour les bridges, je balance 100% de ventilo.
 
Sinon, Trident commandée, en 300 finalement. Les prix ont bougés et la différence était négligeable avec la 2.4.

 Pareil zéro ventilation avec ma 2.4

 
Oui, ça sort de belles pièces, bridges et overhangs correct s'ils ne sont pas trop importants.
J'ai essayé avec de la ventilation, le gain est à peine perceptible par contre l'adhésion intercouches chute énormément.
Il faudra que j'essaie à nouveau avec l'ABS ArianePlast d'ailleurs.
 
Tu prends le PIF pour la trident?

Avec l'AB je dois être à 10 ou 20% de ventilo de refroidissement pour l'ABS

 
Je vais tout imprimer sur mon enderwire. Elle n'est pas très rapide (pour une voron) mais elle me sort de belles pièces.

Je balance pas mal de ventilation pour l'abs+, si tu veut aller "vite" c'est obligatoire avec les surplombs, surtout sur certaines pièces de voron
 

 
Ca fait partie de l'aventure d'imprimer les pièces    
J'arrive bientôt au bout de celles de l'ERCF.  
En ce moment je me bats avec l'adhésion sur le plateau, je pense qu'il commence à être trop vieux.
Il a eu droit à tout, plusieurs nettoyages au liquide vaisselle et à l'éponge, le côté qui gratte de l'éponge, de l'IPA, de l'acétone.
Il n'y a que le papier de verre que je n'ai pas essayé    
 
Hier soir j'ai eu un message whatsapp de madame pendant que j'étais au boulot "ton impression à foiré ça fait des spaghettis, j'ai coupé l'imprimante avec hello google comme tu fais, j'espère que j'ai bien fait"    
 
Du coup je lui ai montré le bouton "cancel" sur l'écran tactile et le bouton physique avec une tête de mort. Mais elle a pas trop écouté.

Il reste encore la laque et la colle baton avant de rendre les armes

   
Oui j'ai fouillé dans les tiroirs pour trouver de la laque déjà. J'en ai pas. Et j'ai pas envie de tomber là dedans.
Du coup j'ai mis un bed double face PEI/PET Energetic3D dans mon panier Aliexpress... J'avais pris un PEI/PEO pour mon imprimante précédente et j'en étais content.

Un animal à grand cou te dirais que c'est pas assez hyperstatique, c'est pour ca que a accroche pas

J'ai poncé le mien au 1000 ou 3000 je sais plus, enfin un grain très fin, ça a graaaandement amélioré
Pas trop eu le temps de finir mes travaux en cours de mon côté, j'ai crimpé les derniers connecteurs en plusieurs épisodes. Normalement tout est fait, y compris les LED du SB.
Faut que je l'allume, vérifie que ça brule pas, installer Klipper sur la SHT36 et ensuite je m'occupe des fichiers de config.  
 

 
Il te manque , avoue....

 
Ah oui merci pour le tuyau sur le grain du papier de verre, je vais essayer ça aussi.  
Pour l'instant ça a l'air de tenir avec le dernier nettoyage.
Au passage je trouve que l'ABS noir métallisé Arianeplast rend super bien.

 
 

 
Ou que le filament à subi une obscure transformation physico chimique de vitrification quantique  parce qu'il a été enroulé trop hyperstatique

Forcément...
 

 
 
Tu chauffes le bed à quelle température ?

100°C

Essaie 100 en première layer et 110 voire 115 ensuite

Booooon j'ai réussi à flasher la sht36, à paramétrer à peu près klipper sans erreur  dès le boot, et au moment de voir pour passer en sensorless homing, je m'aperçois que je suis en tmc2208 et pas 2209. Quel con putain  
A l'époque j'ai dû laisser les 2209 sur ma vieille P3steel qui est maintenant dans un carton à la cave, pas très accessible.
Enfin le Canbus est en place et fonctionne c'est déjà pas mal  

 
Merci, je vais essayer.
Mais c'est quand même bizarre.
Hier aprem j'ai lancé une impression, tout s'est bien passé.
Juste à la fin de l'impression je relance la même, exactement, avec le même filament, les mêmes températures, le même gcode.
Et hop ça colle plus.
Comme si l'ABS laissait un résidu gras sur le plateau  
 
J'ai fait le même genre de trucs (plusieurs impressions à la suite des mêmes trucs aux mêmes endroits) avec de l'ABS+ eSun sans problème
Là avec l'arianeplast ça déconne.
 
Je n'arrive pas à dire si mon plateau est HS, mes températures aux fraises ou si c'est le filament qui est plus capricieux.
 

   
C'est l'occasion de faire du tri dans la cave.
Bonne nouvelle pour le Canbus, et ça servira pour l'ERCF.
Toujours pas reçu mon kit d'ailleurs, il devrait arriver ce week-end. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'ai commandé directement sur le site de TriangleLabs au lieu de le prendre dans leur boutique sur AliExpress. Du coup il met plus de temps à arriver. Et cerise sur le gâteau il est moins cher maintenant sur ALiExpress avec le coupon    
 

C'est nous ça normalement    
 

100c ça me parait beaucoup, perso je fais un heat soak à 80c et je lance à 90c sur toute la durée de l'impression, en fin d'impression les pièces se décollent d'elles même.
Si t'es limite niveau adhérence un z-offset un peu flottant (mais t'es en TAP de mémoire) ou si ta température d'enceinte est un peu basse ça peut donner une inconsistence de résultat.

 
Pour les températures j'ai déjà fait plein de prints comme ça et ça se passait très bien.  
 
Sinon oui je suis en TAP donc en principe le z offset ne bouge pas.
Mais c'est déjà arrivé (sans doute une pièce qui avait travaillé ou bougé), je vais regarder ça. J'ai cru voir une première couche moins écrasée sur la pièce foirée. Et puis j'ai récemment changé toute la partie basse de la toolhead. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de jeu.    
 
La température d'enceinte je pense pas, j'étais stable à 40°C pendant toute la durée d'impression.
 
[EDIT]
Et puis j'ai une macro "wipe" qui fait un brossage assez fort juste avant le print, pour virer le oozing quand la hotend chaufe après avoir palpé à 150°C pour le bed mesh level. Si ça se trouve ça ruine le z offset. Je vais brosser moins fort ou refaire un home z après le wipe    

40 ça me parait bas avec les températures actuelles. J'avais pas loin de 60 avec ma 350