Reprise du message précédent :

 
C'est ce qui me rebute sur ce projet. Incompatible avec mes imprimantes et leur positionnement  

J'ai à peu près terminé l'impression de l'ERCF, manque les trucs liés aux LED parce-que je n'y comprends rien et les blocs d'entrée de l'ERCT vu que je ferais ça quand le filament transparent sera chargé dans la machine  

 
Oui les LEDs c'est très mal documenté pour l'instant.  
J'ai fait un mod pour le bandeau LED de l'ERCF:
https://github.com/C00lH4nds/Voron_ [...] or_ERCF_V2
 
Ça se monte sur l'extrusion 20x20 en façade.
 
Sinon pour les blocs de l'ERCT c'est écrit quelque part qu'il n'est pas nécessaire de les imprimer avec du filament translucide. C'est ce que j'ai fait, mais il n'y a pas de miracle,  on ne voit pas grand chose. Je vais réimprimer tous les blocs en translucide.
 
[EDIT] Ca pourrait te faire gagner un peu de temps, si tes LEDs s'allument mais pas au bon endroit ou pas à la bonne couleur, regarde le color code dans le fichier de conf. Je suis passé de GRB à GRBW et ça a marché. Ca m'a occupé un bout de temps ce truc là  

 
Après il y a du tube PTFE donc au final tu fais rentrer le filament comme tu veux. Justement sur le discord ils m'ont filé le stl du hub, qui permet de guider le tube PTFE derrière l'ERCT pour que ça sorte à plat
 
[EDIT] Hub que je vais refaire vu que les taraudages pour les coupleurs sont trop grands et que la largeur ne correspond pas à l'écartement des extrusions 20x20  

Allez hop lapin-primé et le gros assemblé  
 

J'essaie de faire un setup Klipper indépendant pour tester le gros de l'engin avant de le mettre sur la Voron, ça bloque parce-qu'happy hare veut absolument un extrudeur.  
Demain je vais voir comment je peux tricher avec un Arduino

Ca a l'air pénible à faire, c'est quoi le problème potentiel que tu cherches à éviter?
Même avec tout installé, on est pas obligé de se servir du MMU, il suffit de faire un autre profil d'imprimante dans le slicer.

C'est plus facile de déboguer le machin sur table qu'installé sur l'imprimante    
 
J'ai effectivement sorti une blackpill avec un STM32 histoire de configurer une section extrudeur et hop ça permet de commencer à tester.
 
Ça ne m'a pas pété à la figure mais:
-La procédure de calibration initiale du sélecteur y va un peu trop mou sur le couple, vu que l'axe frotte un tout petit peu car mes paliers n'ont pas de jeu, j'ai du pousser le moteur à la main pour que ça se passe bien
-L'upgrade vers le servomoteur haut de gamme a l'air indispensable pour pouvoir serrer un peu plus le ressort histoire de limiter le risque que le filament patine, là c'est borderline, soit le filament risque de patiner soit le servo n'arrive pas à escalader le tophat

 
Ah oui c'est vrai que j'ai fait toute la mise à point et les réglages debout sur une chaise    
Pas très bon signe de devoir pousser à la main pour aider le moteur lors de la calibration. Il faudra que tu vérifies que le home et la sélection des channels se passent bien mais je doute que le couple soit différent.
Et effectivement le MG90S d'origine est un peu poussif. J'ai trouvé un réglage satisfaisant sur le mien. Ca fonctionne bien sauf sur le dernier channel qui est un peu plus rigide.

Ca a l'air compliqué votre histoire    
Il faut vraiment que je prenne le temps de me documenter sur le fonctionnement de cet engin, parce que là j'avoue ne pas tout comprendre à la conversation, même si j'ai une idée générale  

Pas tant que ça en fait.
A part la partie LEDs (qui n'est pas la plus importante) tout est assez bien documenté.
La partie logicielle n'a posé aucun problème.
 
Il y a une série de calibrations à faire, mais il suffit de suivre le manuel et c'est assez logique. Et la plupart sont automatiques.
 
Le fonctionnement est assez simple, il y a un moteur pas à pas pour le sélecteur (qui va venir se mettre en face du bloc filament appelé channel), un autre pour faire tourner les galets d'entrainement du filament (qui sont en fait des pièces d'extrudeur double entrainement). Les pignons des galets ne sont pas engrenés par défaut, il y a un écartement assuré par deux aimants. Un servomoteur et un bras vient appuyer sur le système et engrener les deux pignons pour le channel sélectionné.
 
Le tout est étonnamment assez fiable. J'ai pas encore fait de tests avec des centaines de swaps mais ça fait un bout de temps que je n'ai pas eu d'échec.
Et le soft est bien fait, par exemple avant de commencer un print il va vérifier que chaque channel utilisé a un filament chargé et qu'il arrive bien à le tirer.
 
Là je me bats un peu avec la hotend bambu, j'ai des clogs à 300mm/s et du stringing. Je vais repasser sur la Revo et rester à 150 mm/s, je préfère imprimer moins vite et retrouver la fiabilité et les pièces parfaites.  
 
Et mes amis tinois proposent des buses "clones" abordables et de bonne facture. J'ai recommandé celle là qui m'a sorti d'excellents prints jusqu'à ce qu'un thermal runaway désolidarise les deux parties: https://fr.aliexpress.com/item/1005005823164305.html

Comme un gland j'ai imprimé la rc1 (enfin la branche master), en regardant les pièces de la rc2 j'ai l'impression que pas mal d'irritants sont pris en compte    
 
La clé de la machine c'est effectivement les blocs filament, qui peut avoir trois états:
-Non entrainé et freiné, filament en attente (quand le sélecteur n'appuie pas dessus)
-Non entrainé et non freiné, en impression (quand le sélecteur pousse vers l'avant)
-Entrainé et non freiné, en chargement/déchargement (quand le sélecteur viens appuyer sur les engrenages)
 
Sinon la calibration utilise la détection de saut de pas pour mesurer la longueur entre le fin de course et la butée au niveau du bloc "bypass", du coup le couple utilisé est à priori plus faible (même si j'ai pas encore assez dépouillé le code pour le confirmer) pour pas trop stresser la mécanique, quand je fais des tests avec HOME_MMU ça se passe bien.
 
Et oui la partie soft c'est presque du no-brain  

Bon j'ai inspecté, à priori une des raisons qui me faisait serrer plus que ce que le servo peut gérer la vis c'est que j'avais pas enfoncé les aimants à fleur.
Après correction les blocs doivent descendre un demi millimètre plus bas ce qui permet a la roue dentée du bas de mieux mordre le filament    
 
Et vu que j'ai constaté des sauts de pas du sélecteur j'ai démonté pour "usiner" un peu les paliers histoire d'avoir du jeu  

Tu as déjà installé le coupeur de filament au dessus de la hotend? C'est le truc qui a été le plus pénible chez moi.

Avec la Dragon ça ne m'a pas posé de problème. Au début c'était un peu dur, j'ai poncé et lubrifié et c'était pas forcément parfait, mais après quelques dizaines d'heures de vibrations le feeling est fluide et à priori les deux trois mouvements que j'ai vu passer pour le moment se sont bien passés.
 
Par contre j'ai vu pour les V6 oui c'est pas idéal. Je me demande sérieusement comment ça peut marcher vu que c'est plus question de mettre un bout de PTFE en amont du heatbreak    
Surtout que j'ai une V6 et une Volcano à convertir. Bon la Volcano autant dire rebut vu que le défaut de la Dragon qui est un mauvais refroidissement est à priori bien moins emmerdant en SB.  
Et la V6 je me pose la question d'usiner le heatbreak pour y foutre ce genre de cochonceté histoire de conserver un bout de PTFE    
 
J'ai raccordé l'engin à la machine, me reste plus qu'à me décider comment faire passer le bowden au niveau du panneau supérieur. J'ai fait les calibrations en virant le panneau mais c'est pas top    
 
Ah deux remarques:
-J'ai beau avoir suivi les longueurs de la doc + légère sur-longueur, ça fait pas mon affaire pour les détecteurs de filament. Tan pis je foutrais un connecteur intermédiaire
-Boitier de merde qui tiens pas fermé parce-que j'y ai bourré les longueurs de câbles en trop
 

Ah oui c'est propre, bravo! Et c'est nickel les connecteurs sur les jupes.  
Le coupeur de filament fonctionne bien chez moi avec la hotend bambu, il y a un petit bout de PTFE puis un écrou M3 percé pour virer les filets.
Mais sur la hotend CHC TriangleLab qui utilise un dissipateur de type V6 ça avait été la misère, il avait fallu que je ponce le corps en alu pour virer 1 ou 2 mm.
J'ai imprimé les pièces pour remettre la Revo, je devrais recevoir la pièce cartouche chauffante + sonde cette semaine.
 
Et j'ai enfin fini d'imprimer mes mods:
- Les buffer wheels avec des flancs (j'ai encore eu le filament qui s'est coincé entre les roues et le châssis)
- Le hub pour que les tubes PFTE qui sortent à l'arrière soient bien rangés
- Le boitier pour la carte électronique avec fixation à vis. La fixation à clips d'origine est vraiment merdique
 
Et en prime:
- Les supports qui n'étaient pas imprimé avec la même couleur rouge (j'aimerais être moins chiant)
- Tous les coupler blocks en filament translucide
 
Si tu veux les stl, step ou f3d des mods pas de souci.

Tu n'as pas prévu de pousser les modifs dans une PR du projet officiel ?

Pourquoi pas, j'ai déjà un Github avec le panneau LED frontal (pour remplacer les voyants ronds par des logos Voron).
Mais je vais d'abord tester mes roues à flancs pour vérifier qu'elles améliorent bien la fiabilité. C'est une plaie ce filament qui se faufile entre la roue et le châssis, ça bloque tout est c'est pénible à récupérer.
Ensuite j'en parlerai aux tauliers sur le Discord et je verrai s'ils y voient un intérêt.
Et il faudra sans doute revoir le design, là j'ai un flanc qui s'emboîte dans une gorge de la roue et qui se colle à l'acétone, c'est pas très orthodoxe    

J'ai essayé d'être assez prudent sur l'assemblage. Typiquement les mortaises des blocs filament n'étaient pas assez profondes car j'ai imprimé un peu chaud donc les ponts n'étaient pas parfait (l'ABS transparent étant plus fluide que celui chargé de pigments) et il doit y avoir une tolérance quasi nulle de base. Du coup les blocs n'étaient pas parfaitement à plat, c'est le genre à te foutre un quart de millimètre d'espace en plus. J'ai donc limé les tenons sur les bras et les les blocs filament pour être sur que ça s'emboite nickel.
Mais même là j'ai l'impression que le filament peut sur un malentendu se glisser entre le bras et la roue (du côté des flancs normaux c'est plus rigide).
Cela dit en écrivant, j'ai identifié, si ça venait à arriver, un palliatif potentiel via une micro pièce rapportée (dessiné à l'arrache, pour illustrer le principe):

Ca se tente, le risque étant qu'avec la loi de Murphy le filament vienne buter sur la pièce lors du déchargement de l'outil, et qu'au lieu de faire des cercles il fasse une grosse banane dans laquelle le filament d'à coté ira s'emmêler. Comme quand on fait pas assez de tours sur le buffer.
 
Il faudrait aussi bien soigner l'ajustement entre la roue et la pièce, trop serré ça va frotter, pas assez le filament va encore trouver le moyen de se coincer.
 
J'ai monté mes mods hier, les premiers tests sont concluants, ça frotte un peu plus sur les cotés, forcément, donc j'aurai un peu plus de stress sur l'extrudeur de la SB. Je verrai au bout de quelques dizaines d'heures de print. Je garde les anciennes roues sous le coude au cas où.
 
[EDIT] Photos:
 
Les roues modifiées avec les flancs:

 
Le support de carte électronique et son capot modifiées pour intégrer une fixation à vis

Au passage, il y a une erreur sur le fichier f3d du github, la languette en bas à gauche est trop longue, j'ai du sortir la dremel    
 
Les blocs translucides (est-ce que ça valait le coup de démonter et remonter les LEDs et tous les microswitchs avec les billes juste pour que ça éclaire plus? Clairement non   )

 
Et après deux bonnes heures de montage:

 
Le "hub" tout à droite permet de guider les tubes PTFE à l'entrée de l'ERCT. Il me manque encore un peu de hauteur pour que les tubes ne touchent pas en bas, je vais devoir faire des pieds    
Tout est monté sur des extrusions 20x20
 
[Re EDIT] "Alone in the thread"
J'ai trouvé un projet sympa pour dompter la bête

https://www.printables.com/fr/model [...] mu#preview
Premier essai pas très concluant hier soir, il faut que j'optimise la purge à chaque changement d'outil et que je fasse une petite tour pour réamorcer.
Et il faut aussi que je passe en buse de 0.2mm
Et il faut vraiment que je repasse sur la Revo, la BBL fait trop de stringing.
En tout cas le bezel altimètre est sympa pour tester, il y a juste quelques couches de noir avant le premier swap.

Hello
 
Qq aurait un stock de GT2 gates en 6mm ? Il me faudrait genre 3-4m. C’est assez urgent c’est pour ça que j’aimerai skip ali

Très sympa l'instrumentation d'avion! Ca donne envie

Ca titille mon côté chiant. Comme quand ils mélangent des types d'avion dans les films (typiquement avionique d'A320 et yokes de B737, coucou le film Mayday)
 
Il manque l'indicateur baro setting sur l'altimètre.
Et l'aiguille des 10 000 ft qui pourrait faire les secondes.
Et le crosshatch n'est pas fixe, il peut être occulté par un masque relié à la grande aiguille.
 
Le heading indicator c'est n'importe quoi, le symbole avion est censé rester fixe.
Gnnniiiii    
 
C'est pas possible je vais faire un remix
 
Le badin est pas mal, c'est juste bizarre d'avoir deux aiguilles et des vitesses aussi basses, mais on est obligés pour que l'heure reste lisible.

c'est exactement ce que j'allais ajouter, tu m'as coupé l'herbe sous le pied Cool_Hands    
 
bon du coup on attends ton remix maintenant t'as plus le choix
 
c'est fonctionnel et utilisable avec un simu?
 
ah mais quel boulet!! c'est une horloge    
 
"quand on est ton on est ton" disait l'autre  

   
Bah sinon t'as ça: https://www.printables.com/fr/model [...] simulation
Là c'est utilisable avec un simu.
Ouais je vais faire un remix de l'altimètre, madame va regarder les JO et moi j'en ai rien à taper.
J'aimerais bien que le baro setting knob serve à régler l'horloge aussi. Ca devrait pas être compliqué vu que ça utilise un mécanisme d'horloge tout fait avec une molette derrière.

Work in progress (oui je refais tout  )

Je pense que ça va être compliqué pour l'aiguille des secondes, elle est derrière sur l'altimètre et devant sur le mécanisme d'horloge. Si quelqu'un a une idée (non je ne referai pas le mécanisme d'horloge).
Ou alors je fais 10000ft->hr, 1000ft->min, 100ft->sec
Ça sera plus difficile de lire l'heure, mais ce sera plus fidèle à l'altimètre original.
Sinon j'ai du faire une concession, le cross crosshatch ne sera pas masqué à 16000ft mais un peu plus haut. C'est du au fait que j'ai 12 graduations au lieu de 10.

Bon ça commence à marchoter  

 
Là ou je me suis fait bien couillonner c'est lié à la Dragon HF:
-Pour faire la calibration buse "propre" j'ai dû démonter la buse pour faire un cold pull au pistolet à air chaud de la buse, sinon reste de la merde dedans voir dans la melt zone donc c'est pas juste
-Vu que la melt zone est grande, les 5mm de filament à couper préconisés dans les docs de base sont pas suffisants, ça essaie de couper du filament mou, ça fait des fils façon fondue savoyarde et au bout de deux trois aller-retour ça fait un bouchon très chiant à démerder dans le heat break (obligé de démonter la tête, mettre à chauffer et pousser comme un dératé avec une clé allen impériale qui fait pile la bonne taille pour évacuer le merdier)
 
J'ai aussi activé l'impression synchro parce-que j'ai l'impression que les freins de filament ne se desserrent pas totalement en mode libre.
 
Là ça a planté en route cause timer too close, c'est la maladie de Klipper

Bon le MG90 semble faire de la merde, il se fout en position "milieu" aléatoirement lors des mouvements de chargement/déchargement, ce qui fait foirer complétement les séquences. Ou simplement en touchant la vis avec un truc en ferraille. Bref il est susceptible.  
Allez hop savox commandé

Savox installé (à l'arrache pour le moment faut que je fasse le câblage propre), problème réglé    


 
Ma tentative inutile d'immunisation du MGN90

Ici ça commence à bien fonctionner aussi, malgré le break estival

(admirez le miraculous de la tortue, je rentabilise les tests en faisant monter un peu le WAF)
 
J'essaie de jongler entre la purge dans le bucket, le frottage sur la brosse et la tour de purge.
J'ai dans mon gcode de changement d'outil mes macros "WIPE" et "PURGE", mais de temps en temps l'imprimante ne les fait pas, je ne sais pas pourquoi    
 
Pas de problème avec le MG90 de mon côté, il fait le job.
Par contre j'ai du activer comme toi la synchronisation ERCF/SB pendant le print. J'ai un peu trop de frottements partout et l'extrudeur de la SB s'est retrouvé à genoux plusieurs fois.
 
Bon par contre là je suis en pause forcée, le capteur du TAP a rendu l'âme. Cela explique les erreurs "Probe samples exceed tolerance" que j'avais de plus en plus.
Donc, sur le TAP CNC ChaoticLab V1, il y a un capteur qui ressemble à un switch classique, mais qui est un switch optique, mais qui a quand même la même cinématique qu'un switch mécanique, et qui est donc moins bien que le capteur d'origine du TAP imprimé qui est sans contact.
 


 
Du coup au lieu de :
- Commander juste le capteur Omron D2FP-FN à 5 balles et cramer la carte en le soudant
- Commander la carte avec le capteur à 13 balles et avoir le même problème dans un an
 
J'ai commandé directement le TAP CNC V2 complet à 35 balles parce que  
- évidemment la carte de la V2 ne se monte pas sur la V1
- évidemment la carte du TAP imprimé ne se monte pas sur le modèle CNC Chaoticlab
 
[EDIT] Et je vais profiter du fait que la toolhead est sur mon bureau les tripes à l'air pour essayer de régler cette saloperie de faux contact sur les leds RVB qui me brise les noix depuis le premier print  

T'as un lien pour le V2 complet? J'ai un imprimé qui fait pas mal de "Probe samples exceed tolerance", au moins 5/6 fois sur un QGL complet.

Bien sûr:
https://fr.aliexpress.com/item/1005006314200187.html
 
En principe avec le TAP imprimé tu dois avoir la carte "optotap" avec le bon capteur. Je suppose que tu as déjà vérifié que tu n'avais rien de desserré?
Chez moi le TAP imprimé marchait bien, j'étais passé sur la version CNC pour gagner de la place en X derrière le plateau pour pouvoir caser purge bucket+brosse.

Vu que j'aime bien ma bonne vieille E3D V6 notamment parce-qu'elle ne pose jamais d'emmerdes avec du PLA, mais que l'intégration du Filametrix est désastreuse avec le dissipateur d'origine, j'ai acheté un Trianglelab V6DM qui permet d'avoir un support de Dragon. Penser à approvisionner à part les M2,5x8 qui vont avec.
Ça marche nickel ou presque*  




 
*la prise de la CTN ne rentre pas sous le cache, j'ai sorti l'outil à démonter les microfit et raccordé directement les pinoches sous un bout de gaine thermo.  
 
Bon, un heatbreak est mort durant le transfert, j'ai fait le con à insister alors que fallait chauffer le bloc et là ça se dévissait