Reprise du message précédent :
petite question: les parties plastique d'une voron peuvent elles être print en ASA ou c'est ABS obligatoire?

 
Du coup tu en profites pour passer la toolhead en CAN? Vu que tu auras besoin du CAN pour l'ERCF c'est l'occasion!
Tu vas faire directement la Stealthburner avec le mod "dual sensor" et "Filametrix" Filament Cutter? A priori il y a "juste" à changer les deux pièces de l'extrudeur CW2 et le levier ("latch" ).
Si ce n'est pas déjà fait regarde comment tu vas câbler les deux switchs supplémentaires installés dans le CW2.
Moi j'ai du bol il me reste pile deux entrées endstop sur la carte CAN de la toolhead.
 
Je vais sans doute installer un connecteur sur une des jupes de la Voron pour pouvoir débrancher l'ERCF facilement pour la maintenance.
 
Je suis en train d'imprimer les pièces de l'ERCF, et apparemment le Nevermore a bien amélioré l'adhésion intercouches en ABS en me permettant de monter facilement à 40°C dans la chambre.  
 
Et j'ai un petit projet qui me trotte dans la tête, remplacer à terme la partie buffer (ERCT) par des "smart spool box" dans lesquelles les bobines seraient entrainées par un moteur pas à pas. Un peu comme sur l'AMS BBL mais en version "over engineered" Voron. Il y a une interface I2C sur le MMU BTT, donc avec un petit microcontroleur sur la spoolbox ça serait théoriquement possible. La clef serait aussi d'entrainer la bobine via l'axe central pour éviter les problèmes de flancs éclatés ou en carton.

La réponse officielle de Voron est ici :
https://docs.vorondesign.com/materials.html
 
Et dans les manuels, la page dédiée à la config de print indique ABS comme matériau.

ASA fonctionne tout aussi bien. D'ailleurs parmi les marques recommandées depuis les premiers modèles il y avait le ESUN ABS+ et le FormFutura Titan X, et ce dernier se rapproche plus de l'ASA que de l'ABS

ah merci pour le lien c'est bien aimable
 
dans la partie décrivant l'ABS j'ai la réponse:
"The variant ASA is also fully supported."
 
merci les gars donc je peux construire une Voron avec de l'ASA  

Je vais la faire à la grand papa.
J'ai le PCB avec la connectique qui permet à priori de communaliser les choses donc si je ne me plante pas sur mes allocations j'aurais juste à reconduire le faisceau actuel en rajoutant un fil en #24 et refaire le câblage.
Je suis pas fan de laisser cuire l'électronique dans la chambre  

 
Oui c'est vrai que la carte CAN pour la toolhead va à l'encontre du principe de déporter l'électronique hors de la chambre. Mais ça fait tellement moins de filasse!  
C'est quoi ton PCB toolhead du coup?
Si tu prévois de faire l'ERCF autant construire directement la SB avec les deux switches et la lame. Ça te fera au moins deux fils de plus à passer dans les dragchains.

Hier soir je me suis enfin lancé dans l'upgrade de ma 2.4, au programme :
- passage en R2 (j'avais sourcé et imprimé quand c'est sorti fin 2022 je crois   )
- Canbus
- tap (chaoticlab)

Bon pour l'instant, après avoir vérifié que j'avais bien tout, j'ai juste changé les 2 front idlers  
Pas mal de poussière de courroie surtout à gauche.

 
Allez viens faire un ERCF aussi  
 
Sinon j'étais très sceptique sur l'utilité du filtre Nevermore, je l'ai fait uniquement parce que j'ai lu un retour sur son utilité pour accélérer la montée en température de la chambre avec le bed. Je suis très surpris par son efficacité sur les odeurs, j'imprime de l'ABS non stop depuis plusieurs jours et ça ne sent rien dans le garage. Avant l'odeur de pneu prenait à la gorge. Même avec un peu d'exhaust fan et son filtre. C'est cool pour le WAF ça.

C'est tentant
C'est mature comme projet ?
Je suis encore sur 2 cartes SKR 1.3, ça convient?

ça te fera l'occaz de les remplacer ou bien de nous documenter un max ta mise à jour
 
en parlant de documenter, y'a un Tronklou qui nous a tjs pas fait de retour sur sa sovol!

Je pense pas qu'elle est déjà arrivée.  

 
J'ai parcouru toute la doc, et posé quelques questions sur le Discord.  
Ca a l'air un peu moins mature que la 2.4r2 au niveau instructions de montage. Au niveau de l'ERCF lui même je ne sais pas encore. Ils sont censés avoir corrigé les erreurs de jeunesse de l'ERCF V1.
 
A mon sens pas de problème si tu n'as pas la dernière Octopus ou Manta, vu que l'ERCF a sa carte dédiée (ils conseillent la BTT). Si tu passes la toolhead en CAN tu auras l'ERCF en parallèle sur la carte UtoC c'est tout.
Par contre il est conseillé de mettre deux mods sur la toolhead, le coupeur de filament et les deux capteurs, et si tu as une hotend exotique ça risque de compliquer les choses. Et vérifie aussi que tu as deux entrées endstop de libres sur la carte CAN de la toolhead.
 
[EDIT] Et il y a une tétrachiée de pièces à imprimer  
 
Ah oui et il n'y a pas encore de module Mainsail donc si tu n'as pas de KlipperScreen c'est tout en macros, ça doit être à peine utilisable. Par contre avec un Klipperscreen ça a l'air top, il y a un fork à installer et ça ajoute directement les pages ERCF sur l'écran.
 
Au niveau de la purge j'ai déjà un purge bucket je vais voir si ça fonctionne correctement avec, sinon j'installerai le mod qui fait des cacas: https://github.com/Dendrowen/Blobifier

on garde ça pour plus tard
Pas de klipperscreen non.
 
Déjà je vais essayer de faire marcher le CANbus et le TAP  

 
L'écran je regrette de ne pas l'avoir fait dès le début. C'est à peine plus de 40 balles et ça change la vie
https://fr.aliexpress.com/item/1005001270623489.html
 
Ca et les hotkeys c'est juste    
 
https://www.youtube.com/shorts/Hx7a5uqbanM (like et abonne toi   )

 
nan rien que par esprit de contradiction je dislike et je désabonne! NA!      
 
pour revenir au grand écran c'est quand même bien pratique d'avoir un max d'info visible

Allez c'est commandé, c'est vrai que l'écran monochrome là c'est pas moderne
Bon j'ai fait une connerie, j'avais pas capté que les fins de courses X et Y changeaient de place, bon pour X c'est accroché au CNCTAP, mais pour Y il fallait imprimer une pièce... Maintenant tout est démonté c'est trop tard, et j'ai qu'une machine moi    
J'improviserai une fixation temporaire le temps d'imprimer ce bidule.
A midi j'ai préparé le MGN12, bain d'IPA puis graisse, je l'ai fixé à l'extrusion ; ce soir je continue

 
Bien joué pour l'écran    
La relocalisation des endstops ça m'avait pas paru clair non plus quand j'ai monté la mienne.
Sinon tu peux peut être passer en sensorless si tes drivers sont compatibles?

TMC2209, pas con en effet.

Au pire envois moi un MP avec ce qui te manque en pièce et je t'imprime le bordel

Merci pour l'offre, je vais voir si je m'en sors (et s'il ne manque rien d'autre ) mais au pire je reviens vers toi
 
J'ai viré tout le câblage de la tête  

 
C'est limite une private joke a ce compte la  

Faut prendre quelle taille d'écran du coup?

Celui que tu veux, 5 pouces ou 7 pouces. Il y a des modèles de support pour les deux.
J'ai pris le 5 pouces et c'est parfaitement utilisable.
Selon la distance entre l'écran et le raspberry pi il faut éventuellement acheter une nape plus longue que celle qui est fournie:
https://a.aliexpress.com/_ExZ5WzD
30cm ou 50cm
C'est marqué cable de caméra mais ça marche pour l'écran

Vous avez mis quoi comme câble pour le CAN? J'avais prévu de mettre ce que je trouve, bien sûr assez gros pour la paire de l'alimentation, mais en regardant sur le net ça parle de câble blindé, de torsades pour les câbles du bus, de prise aviation... Maintenant je doute, c'est du pignolage ou je vais vers les emmerdes?

Tu as quoi comme carte CAN sur la toolhead ?

Torsade ton alim et indépendamment ta paire CAN. Le reste c'est du pignolage.

Mellow fly sht36

Ok merci on fera ça

J'ai changé 2 z drives modules sur les 4, avec les nouveaux pieds (changement loin d'être indispensable il me semble), fini d'installer le mgn12, installé la carte Canbus à côté du pi.

Il reste donc les 2 autres z drives modules, le câble du Canbus et la tête à remonter avec l'électronique à rebrancher. Et après le software.

 
T'embête pas, achete le câble Mellow prévu pour :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004819126687.html

Attention au type de connecteur. Sur ma SHT36 c'est un molex 2x2 standard. Sur le câble que tu conseilles et sur les dernières versions des SHT36 c'est un connecteur spécifique avec des pins plus petits pour le signal.
 
De mon côté j'ai fabriqué le câble CAN moi même,  avec du fil 18AWG pour l'alimentation et du 22 AWG pour le signal  
 
J'ai pris ça :
https://a.aliexpress.com/_EHctjPD
 
Et j'ai torsadé uniquement les fils H et L.
Aucun problème une fois réglé le problème de sertissage d'un connecteur.
 
Mais c'est clair que si j'avais trouvé un câble tout fait je ne me serais pas emmerdé à le faire.

J'ai la prise molex aussi, pas celle du lien. Dommage parce qu'il est pas cher.

J'ai pris une paire dans un câble ethernet, dans ce câble chaque paire est blindée du coup j'ai ouvert la gaine et pris une paire déjà blindée et torsadée. J'ai mis du fil souple 0,75mm2 pour le courant, c'est large.

J'ai fini toutes les modifications matérielles, J'ai presque fini de crimper, c'est long bordel, aucun connecteur ne correspondait  
Il me reste à faire la molex du Canbus d'un côté justement, il faut pas que je me loupe sur la longueur. Pour les neopixel du stealthburner j'ai pas encore vu où il faut les brancher, tu as fait comment?

 
Oui il y a pas mal de connecteurs à crimper et il faut pas se rater sur la longueur des fils    
En principe les neopixel sont tous en série (les deux près de la hotend et celui du logo) et ils se branchent sur la carte SHT36  
Regarde là  

Le port RGB au milieu à gauche.
N'oublie pas de brancher le fan mosfet aussi

J'ai vu ce diagramme, chez moi il n'y a pas de prise à cet emplacement, il y a 6 petits trous sur le pcb. J'ai plus qu'à souder une prise c'est ça?

Bon ce soir j'ai fait autre chose, par contre je m'inquiète : les fils dépassent beaucoup trop à l'arrière et touchent la z-chain, je suis vraiment pas doué pour cette partie  

Bon j'ai résolu ce problème en mettant la chaîne en dessous, c'est beaucoup mieux comme ça

En improvisant avec les moyens du bord...

Promos Ali en ce moment (code -80€ SCFR80 bientôt disponible) , j'hésite entre une trident et une 2.4, en 350. Étonnamment la 2.4 est moins chère, on est à 793€ chez Fysetc expédié depuis l'Espagne. La trident je ne l'ai pas trouvée à moins de 900€ et c'est un kit formbot (électronique BTT)
 
J'avais une préférence pour la trident mais la question se pose vu les prix. Vous me conseillez quoi ?

Bordel j'ai peut être grillé la sht36  
Après avoir fini toute la partie hard, j'ai voulu passer au soft.
J'ai tout branché, j'ai allumé l'imprimante, molex du Canbus branchées... Câbles USB du pi vers les 2 cartes. Une led bleue sur l'UTOC, une led bleue sur la sht36.
Le temps de compiler avec katapult, je sens une odeur de brûlé, j'ai vite coupé le courant.
J'ai donc débranché la molex, repris les instructions, mis le jumper DFU, allumé le pi, et impossible de détecter la sht36 avec lsusb. Je vois bien l'UTOC par contre.
J'ai essayé un autre câble USB c'est pareil.
On est d'accord que l'USB suffit pour flasher en mode Dfu?

Si la fumée magique s'est échappée elle a forcément laissée des traces de son passage
 
Si tu branche juste le port USB normalement t'es sensé avoir les LED du 5V et du 3.3V qui s'allument.

Non aucune led. Il faut que je revérifie que j'ai bien mis le jumper  
Je regarde dans une heure

 
Pas de bol ça!
Je me souviens avoir flashé la SHT-36 en premier, avant de la monter et de brancher quoi que ce soit dessus, juste l'USB.
Mais je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas flasher comme tu as fait. Tu as vérifié le 0 et 24V du connecteur Molex? Tu n'aurais pas fait un court-circuit en soudant les fils du neopixel? D'ailleurs ce bizarre qu'il n'y ait pas de connecteur JST pour les leds.
 
Sinon j'ai eu aussi le problème des fils à l'arrière du SHT36 qui se prennent dans le drag chain, j'ai serré les cables au maximum avec des zip ties et j'ai mis une butée à l'arrière de l'axe z, au point de contact avec le endstop, pour gagner 5mm.
Si tu as juste descendu le drag chain tu risques d'avoir le problème quand ton X sera plus bas que lors du home XY.

Vérifie que t'ai pas réussi à faire la fumée magique sur le port USB du Pi dans ce cas, sinon t'as peut être le TPS5430 qui n'a pas aimé avoir du 5V qui reviens par l'USB