Reprise du message précédent :
Celui là pour ma part : Velleman DVM1200
https://www.velleman.eu/products/view/?id=372236

On peut même rajouter des fonctionnalités supplémentaires pré-câblées, voir cette vidéo.

Direction le topic sus-mentionné pour causer multimètre

Bon, je vais agacer kyjja     .
 
J'ai des condensateurs qui lâchent dans un décodeur satellite et leur capacité "monte" jusqu'à 4700 µF. Or quand je vais voir les multimètres, il faut aller chercher des appareils haut de gamme pour qu'ils pussent mesure ce type de valeur. Ce n'est pas courant comme valeur ?

Il te faut un ESR meter => https://fr.aliexpress.com/item/New- [...] 25526.html (en pas cher et qui fait le taff).

Si, c'est des valeurs courantes pour des condos de filtrage (pour une alim). Vu la capacité, la précision est de l'ordre de 20% voir plus. Tu peux les mesurer avec une pile (ou alim), une résistance de valeur connue, un voltmètre et un chrono.
Le temps que met ton condo (C) pour se décharger dans une résistance (R) est proportionnel à la durée de décharge entre une tension (U) et 0,37 x U.
Donc le temps T pour passer de 10V à 3,7V est égal à R x C
T = R x C => C = T/R
Donc avec une résistance de 10k, tu dois mettre 47 secondes.

Ils disent jusqu'à 100,000 uF, c'est bien 100 000 µF ? C'est un peu dépouillé comme appareil   . A priori, le choix des couleurs ne correspondent pas à des couleurs mais au kit plus ou moins complet. Alors on plante le condo dans les fiches du boîtier bleu clair mais quelles fentes choisir ? C'est un peu flou pour voir s'il y a des inscriptions. Et c'est sérieux comme appareil ?
 
x-files, ce sont bien des condos sur une carte d'alimentation. Et il faut charger les condos avant je suppose et comme ils vont de 5 V à 50 V, je ne vois pas trop comment faire pour les 25 et 50 V. Sans compter que pour une truffe pas patiente comme moi, c'est un peu lourd comme méthode   .

1) je crains que tu n'ai pas bien lu ce que j'ai écris.  
2) tu ne testes pas des condos en circuit !
3) on se moque de la tension de service des condos, c'est juste le temps de décharge entre 2 tensions (une que TU choisis, l'autre que TU détermines) qui compte.
4) si suivre l'évolution d'une tension avec un voltmètre et déclencher un chrono est "un peu lourd" alors achète un capacimètre.

Oui je sais qu'il faut les dessouder pour les tester mais s'il faut tester le temps de décharge, c'est qu'il faut peut-être les charger ? Et si c'est le cas, il faut peut-être un appareil qui charge à la tension du condo, non ? Mais je me répète, mes connaissances en électronique sont proches de 0.
 
Ta solution est très intéressante s'il n'y a pas de capacimètre abordable    .

  Une fois de plus, je t'invite à relire mon message de 12:29, toutes les infos y sont, pas la peine de rajouter des contraintes inutiles en plus. La partie la plus complexe, c'est de multiplier par 0,37... mais tu as le droit de prendre une calculatrice.

Ok, il y a une pile, mais est-ce que c'est une pile quelconque ? Vu ta dernière réponse, il semblerait que oui. Donc on charge le condo avec la pile. Il me semble qu'un condensateur prend la charge très rapidement, donc pas la peine d'attendre longtemps, ensuite je l'enlève et je connecte le condo à la résistance. C'est ça ?
 
Sinon le capacimètre indiqué pat kyjja vous semble intéressant ?

un capacimètre te coutera beaucoup plus cher qu'un jeu de condo de bonne qualité (faible esr). tu peux prendre la tension au dessus pendant que t'y es, la différence de prix est minime.
un condo fatigué ou foutu se reconnait à son dessus bombé. la capacité d'un foutu est très faible ou nulle.

Si 6-7 balles c'est trop cher, faut prendre une res, un multi et faire des calculs. Et peut-être revoir ses priorités.
 
Si tu veux de la top qualité tu prends mini un peak atlas.
 
@hpdp00 : Y a parfois des condos qui ont un aspect sain mais qui ont une belle res
 
Mais sinon dans le doute et si tu ne veut pas t'emmerder, change tout.

Je rejoins kyjja pour conseiller un ESR meter. En effet, la capacité d'un condo est une chose mais sa résistance équivalente série  (ESR en anglais) est également importante sur un électro-chimique. Ce type d'appareil mesure les deux. Certains (ou peut-être tous ?) permettent la mesure de l'ESR en circuit, ce qui donne une bonne indication de l'état du condensateur avant de dessouder.

Ben justement, j'avais des condos foutus sur cette carte d'alimentation et ils n'avaient pas coulés et n'étaient pas bombés. Comme c'est un problème connu, j'en ai acheté 5 (x 2) reconnus pour être ceux qui avaient des problèmes sur les 19 que comporte la carte, enfin les 2 cartes pour 2 appareils et c'est reparti. Et sur mon moteur de volet roulant, il y avait aussi un condo. Heureusement sa capacité étant bien plus faible, j'ai pu le tester avec mon multimètre et elle était trop faible mais lui non plus ne présentait pas d'anomalies visible alors qu'il y a longtemps, le condo d'un aspirateur était un "peu" brûlé. Là c'était visible.
 
Sinon kyjja :

Parce qu'à ce prix, si c'est correct, ça m'intéresse   .

Si l'ESR peut se mesurer sans dessouder, c'est top.

Les condensateurs qui gonflaient c'était surtout ceux de la période "capacitor plague" (fléau des condensateurs). Un condo peut bien être foutu sans gonfler, j'en ai déjà changé un paquet dans pas mal d'appareils qui physiquement n'avaient rien du tout.

Bon, puisque vous avez décidé de braquer le topic :  
 
Alors des condals de 0,1 F ça court pas les rues en électronique hein. Déjà que 5 ou 10K µF c'est bien musclé...
 
Sinon j'ai la merdouille dont je t'ai filé le lien, ça fait le taff sans soucis pour tester les condos quand je retape des vieux PC
Un avis éclairé => https://www.youtube.com/watch?v=7Br3L1B80ow (test eeevblog).
 
Par contre il identifie mal quelques composants "exotiques", mais on lui pardonne vu le prix. Faut juste être conscient des limites de l'appareil.

Oups ! J'arrive à lire l'Anglais en bataillant mais alors pour comprendre quelqu'un qui parle   ...
 
Mais j'ai compris qu'il n'y avait pas de doc, donc pour une spécialité que je découvre...
 
Sion, qu'est-ce que tu as noté comme limites ?

 Ne jamais dire jamais. J'ai ça (ou 0,47 F) dans mon Charge Manager 2010 => Goldcap pour la mémoire des paramètres introduits pour les accus.
 
 
Condo C1 en haut à droite.
 
Ah, et pour celui qui me réclamait des courbes il y a qqs mois. J'en ai retrouvé qui n'ont pas disparu des hébergeurs !
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] htm#t56757

Moi rien vu que je m'en sers juste pour tester des condos à la chaine (genre quand je vampirise une mobale qui part à la benne ou que j'en retape une vieille). La précision n'est pas fifolle, mais vu que la plupart des condos électrochimique ont une tolérance de 20% on s'en tape. Et comme dit plus haut il se plante sur certains composants un peu particuliers (je ne sais plus lesquels), mais dans la grande majorité il détecte bien le bordel testé (Transistor, Diodes, Condos, res, etc...)

tl;dr : Si tu fais un peu d'électronique et que t'as rien pour tester les condos et que t'es un  : achète (en gros la vidéo dit que pour le prix, c'est putain d'bien).
Pour le fonctionnement tu fouts les pattes dans des trous ayant des numéros différents (n'importe lesquels) et c'est bon.

Ça reste quand même pas courant

Si tu veux approfondir ces notions d'ESR, tu as cette vidéo. A partir de la 50e mn, tu as un exemple pratique de recherche de condensateurs défectueux avec la mesure de l'ESR en circuit à l'aide du Peak ESR70.
 
Je ne sais pas ce que valent en qualité les appareils chinois ni s'ils sont capables de faire une mesure en circuit.

J'ai le modèle chinois, c'est top pour tester les condos, triac, transistor, etc.
Un vrai pépite quand on bidouille.

Et on peut tester l'ESR avec le condo connecté avec ce "petit" Chinois ?

Il y a des VARTA 2100 rechargeable sur Vente Privée.
Prix défiant toute concurrence....
 
blister x4 *5 AAA 1.6 EUR/pièce
blister x4 *5 AA 1.6 EUR/pièce
 
blister solar x2 *5 AA 1.5 EUR/pièce
blister porta x2 *5 AA 1.6 EUR/pièce
blister porta x2 *5 AAA 1.99 EUR/pièce
 
Carton x2 *10 AA 1.45 EUR/pièce
Carton x2 *10 AAA 1.45 EUR/pièce
 
blister x6 *5 AAA 1.17 EUR/pièce !!!!!!!
blister x6 *5 AAA 1.33 EUR/pièce !!!!!!!
 

Oui mais c'est pas des FAD => POUBELLE  
 

Hop dans le panier

SI c'était des "Ready to use"

Bonjour,
 
Je me permets de venir vous reposer quelques questions concernant mes accus AAA que j'essaie de ressusciter. A force de fouiller, j'en ai retrouve une petite cinquantaine.
J'utilise mon RS720 avec le processus suivant : Test à 200 mA > la plupart sont à 0 mAh ou en-dessous de 50 mAh.
Je lance donc un refresh à 200 mA > le chargeur fini avec des chiffres très souvent toujours aussi bas.
 
Quelle solution : un autre refresh à 200 ? Un refresh un 500 ?
 
Merci

pour des accus trouvés à zéro un refresh s'impose, fads inclus.  
tout dépend de ce que tu veux faire de tes aaa : si c'est pour un usage "normal", qui tire un peu de courant, genre lampe, tu ne gardes que les bons.  
si c'est un usage "léger" et occasionnel tu peux tenter de récupérer les "meilleurs moins bons".  
si c'est de l'acharnement juste pour tenter de les sauver, tout en refresh a 200, le nombre de cycle qu'il faudra pour les déclarer définitivement morts. d't'façons c'est le RS qui bosse, et pour les mourants c'est rapide.
 
attention que les plus pourris peuvent couler.
si tu veux vraiment savoir ce qu'ils valent c'est refresh à 500/250, marche ou crève, et sous 400 mAh tu jettes.

 
Merci de ta réponse.  
Par nombre de cycles, tu veux dire le nombre de cycles jusqu'à ce qu'il me mettre "Full" ou bien, je dois les remettre plusieurs fois en en refresh à 200 jusqu'à avoir full ?
Quelle est le risque de tenter un 500/250  ? Cramer un accu "moyen" ?
Donc, on est d'accord qu'après tout ça, si ils sont toujours à 0, c'est poubelle ?

nombre de (cycle de) refresh, soit plusieurs charge-décharge chacun.
le plus souvent les aaa mourants ne supportent pas le 500/250, ils indiquent 0 mAh. un encore bon indiquera au moins 400, un bon tout court 600-900. 250 mA n'est pas violent c'est C/3 environ.
et dans le cas de 0 mAh ils peuvent encore servir de cible pour airsoft...

  Ça a au moins le mérite d'être clair, net et précis.    
Mais bon, tout le monde n'utilise pas des accus pour un flash cobra, ni une lampe à led régulée.
 

  Très bonne réponse bien pensée.  
 

  Je percerais 4 trous en dessous, au droit des mosfets de puissance. Si ça continue de trop chauffer, je pourrais leur faire un radiateur en alu qui passera au travers des trous. Pour la face supérieure, j'hésite. Peut être les ferais je sur le côté.
Tu as mis quoi comme vis ? Des vis Parker récupérées ailleurs ?

   Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que j'écris. De temps à autre, je me réveille et j'aime bien pousser une gueulante (justifiée ou pas).
    Une fin de charge ratée, ça arrive, pas souvent, mais ça arrive dans certaines conditions qu'il faut éviter. Idem pour l'arrêt prématuré, surtout si c'est un accu qui trainait dans un coin depuis trop longtemps et que tu as retrouvé au fond du tiroir.
 

   D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à lui faire arrêter sa folie douce à celui là.    
 

  Change de femme de chargeur. C'est bientôt le printemps, grand nettoyage du chargeur, boutons compris.  
 

   1) Démontage des boutons et des coupelles. Passe un coup de gomme sur le circuit imprimé ET à l'intérieur de la coupelle qui parfois s'oxyde un peu. Complète avec un produit adapté (F2 spécial contact ou autre).
    2) Justement, des accus Ni-xx neufs ou inutilisés depuis plusieurs mois peuvent provoquer une fin de charge prématurée. Phénomène bien connu. Certain chargeurs ne tiennent pas compte de cette détection pendant les 10 premières minutes. Relance un Refresh sur ton RS.
    3) Tu as lu les explications de ma gueulante. Je n'ai tjs pas analysé la raison de la panne de mon RS, mais tout comme toi, c'est après une trop faible autonomie que j'ai compris qu'il y avait un pépin : accu ou chargeur.

Salut les amis !
 
J'ai 2 questions    
 
1) Les Ladda AAA 900 blancs et 500 marrons vendus chez Ikea sont toujours des Eneloop fabriqués Japon ?
 
2) Comment bien recharger ces accus AAA et AA avec le Nitecore D4 ?
 
 

Il suffit de choisir un courant de charge compris entre C/4 et C/2. Donc grosso-modo, 200 mA pour des R03 et 500 à 700 mA pour des R6.
 

Sur mon D2, c'est 300mAh minimum. Je lui préfère du coup mon RS720 pour charger les AAA a 200 mAh.
 
Ce dernier commence a fatiguer. Le bouton "MODE" ne fonctionne plus.
 
Je viens de recevoir des batteries chinoises "Analong" AAA 1000 FAD, officiellement avec ces caractéristiques techniques. Je décide de lui lancer un cycle de test mais rien a faire.
 
Comme avec mon ex RS700, durée de vie de 3 a 4 ans, ce que je trouve très moyen. En même temps, il fonctionne toujours mais uniquement en charge.
 
 
Je cherchais un tout en un (Li-ion et Nimh) et j’hésitais entre un Varicore V40 et un LiitoKala Lii-400.
 
Ici, dans les "chinoiseries", il semblerait que ce soit le Liitokala Lii-500 qui a la cote.
 
Idéalement, il aurait eu le 200 mAh et les Nimh D mais pour 15.39€ fdp compris, avec en plus le câble allume cigare, je ne vais pas faire la fine bouche.
 

15,39 euros, il est pas cher !

Oui, payé bien plus mais malgré tout, ça restait très accessible.
 
300 mA pour des AAA, ça reste raisonnable même si on aurait pu avoir un peu mieux.
 
Les D rentrent en longueur mais le diamètre leur fait dépasser les plots de contact, il faudrait faire des adaptateurs.

Le D4 charge à 750mA avec 1 ou 2 accus répartis sur les 2 canaux de charge.  
Le schéma des canaux de charge est 1221, si tu mets les accus sur les 2 emplacements centraux ou extérieurs, ils sont sur le même canal donc chargés à 375 mA.
Donc 2 AA répartis sur les canaux 1&2 sont chargés à 750mA. Pour les AAA c'est pareil sauf si tu appuies 2 sec sur l'une des deux touches pour forcer le chargement à 120mA (l'une active/desactive le 120mA, l'autre allume/éteind le retro éclairage).

Sinon les gens dont le chargeur se met à déconner, personne ne l'a ouvert pour expertiser la faille et remplacer le compo défectueux ?

 
Mes connaissances en électronique sont très limités.
 
J'avais démonté mon RS700 car il se réinitialisait en cours de charge mais je n'ai rien vu de suspect. Je pense que j'ai gardé le chargeur secteur et j'ai jeté le chargeur de batterie.
 
Je ferai surement de même avec le 720.