Reprise du message précédent :

 
Cela va donc se finir comme cela. J'ai que les LEDs (et du DIP) d'un côté pour économiser de la place. Ils font comment les industriels ?
 
 
J'ai regardé à la caméra thermique, et le centre est plus chaud
C'est du DIP 2x8, je galère à les dessouder avec l'airchaud. Bon c'est pas non plus trop grave.

En industrie c'est fait en 2 fois, la tension de surface retient les composants sur le dessous lors du deuxième reflow.
Par contre il y a quelques règles à respecter, notamment sur le type de composants sur la première face pour qu'ils ne tombent pas lors de la deuxième chauffe.

merki, mais pour le coup c'est dans un four je suppute

Ouais, un four reflow.
 
Sinon pour ton DIP tu prend une pompe à aspirer l'étain, manuelle ou chauffante. Voir FP. Mais selon le diamètre du trou vs la taille de la patte du DIP ça peut être chiant...

ca l ai

J'ai pas compris.  
 
Tu voulais dire "ça l'est" = c'est chiant? Au pire tu peux utiliser de l'étain spécial très basse température de fusion du genre Chipquick, mais c'est pas donné. Faut voir si ça vaut la peine / le prix des CI neufs...

ça l'est = c'est chiant. En faite comme c'est "long", j'ai du mal à avoir tout qui fond en même temps.
Je suis d'accord pour le prix, juste que c'est un peu dommage, j'ai déjà quelques PCB avec du composant dessus qui fonctionne en me disant qu'un jour je recupererais les composants

Normalement avec une bonne pompe à désouder manuelle et un bon fer on arrive à s'en sortir, sauf cas particuliers (genre trous trop petits, PCB multicouches, ...).

Il me reste toujours un peu d'étain ce qui bloque le bouzin
*J'ai une vrai pompe* okazou (bon, elle est un peu vieille)

Rajoute un peu d'étain frais et/ou du flux et chauffe un peu plus longtemps avant d'aspirer.

 
Un peu off topic, mais connaissez vous un fournisseur de composants électronique qui est ou livre en Suisse sans que je n'ai besoin de casquer 15 à 25 balles de fdp ?

Reichelt ou tme peut-être

, mais aucun des deux ne semble avoir mes composants dispo

Mauvais sujet, mais sur blabla tu peux toujours poster quels composants tu cherches.

Tiens une idée comme ça, je pense que ça vaudrait le coup de faire un topic des fournisseurs de confiance. Y a quelques liens de base sur blabla mais c'est pas à jour depuis des années et ça ne dit pas qui vend quoi à qui pour quel fdp dans quel volume (etc).
Si quelqu'un veut s'y coller

Généralement ceux qui ont des fdp bas compensent par des quantités mini de 5 a 10 par composant ou des coûts unitaires énormes...
À la fin c'est souvent mouser farnell ou digikey qui gagnent malgré les fdp énormes...

 
 
En fouillant sur notre site préféré j'ai vu un "solder pot 230V 150W" pour à peine 11€ fdpc, du coup j'ai été faible et je l'ai acheté.
 
A quoi ça sert? Eh ben généralement pas à grand chose , mais parfois si on a beaucoup de fils et notamment ces cochonneries de fil émaillé à étamer ça peut être très utile.
 
J'ai acheté le modèle le plus petit, diamètre du pot 38mm je crois. Je peux fournir un lien sur demande.
 
Bon, premières impressions: Très bon emballage, câble et fiche 230V avec terre (grosse surprise pour moi), terre bien reliée à toutes les parties métalliques (mais testé au multi uniquement), test d'isolation entre PE et L/N @1kVDC ok (>4GOhm) et quand on allume le truc il chauffe...
 
Premier petit problème: Câble d'alim soit-disant 0,5mm² ce qui - corrigez moi si je me trompe - n'est pas conforme en Europe/France (mini 0,75mm² il me semble?).
 
Ensuite démontage de la bête, une vis qui tournait "rond" et que j'ai dû forcer (portez vos lunettes de protection!). La plaque métallique en dessous du truc fait 0,3mm d'épaisseur.  
 
La mise à la terre existe mais sur la partie peinte, donc bof.
 
Le PCB est - comment dire - minimaliste. Un truc classique pour commande par angle de phase (pas certain de la traduction ), donc en gros potard+diac+triac, le tout sans aucun déparasitage, un fusible des plus petits et des distances entre les pistes qui me paraissent bien faibles... Aucun feedback, régulation à boucle ouverte, à l'utilisateur de bien tourner le potentiomètre (à axe métallique mais avec un capot en plastique).
 
Juste parce que je peux j'ai branché le bidule sur un wattmètre: Apparemment un Watt chinois équivaut à 0,8W européens ; autrement dit le truc bouffe 120W seulement. Confirmé plus tard par la mesure de la résistance de l'élément de chauffe.
 
Vu le prix je ne peux pas dire que je suis réellement déçu, c'est du bas de gamme mais une bonne base pour bricoler un truc digne de ce nom. "You get what you pay for" ou du genre...
 
Voici quelque images:



 
J'ai "inversé" le PCB, voici le schéma sans garantie:

 
Je refléchis aux améliorations suivantes:
-câble alim (au moins vérifier la résistance, car en principe pour 120W réel 0,5mm² ça suffit, norme ou pas norme )
-mise à la terre avec grattage de la peinture et rondelle(s) éventail
-nouveau circuit électronique
 
Concernant le dernier point, je voudrais bien un truc en boucle fermée avec régulation de la température; rien que pour prolonger la durée de vie de l'appareil (élément de chauffe et surtout pot dont j'ignore en quoi il est fait). J'ai bien eu des cours de régulation il y a très longtemps mais j'ai tout oublié.
 
Déjà vu la capacité thermique du truc, surtout rempli d'étain (oui, ça explique mon post sur blabla ), je pense que s'emmerder avec du PID ou du genre à pêter les plombs est parfaitement inutile; un simple on/off (commande par train d'onde avec commutation au moment du passage de la tension par 0V) avec un peu d'hystéresis devrait suffire et ça évite les harmoniques et autres joyeusetés...
 
J'ai pas encore refléchi au circuit exact, car se pose un problème: Pour une régulation en boucle fermée bah faut un feedback et mesurer genre 300°C faut bien s'y prendre. Des solutions existent, mais il faudra voir comment les fixer sur le pot. Je n'ai hélas pas de quoi faire de la soudure par point ou du genre.
 
Voilà, à suivre... Commentaires/Réflections/... bienvenues.

J'en ai acheté un aussi avec un peu de bismuth pour me faire du low melt solder économique et certainement moins pratique à utiliser que du chipquik.
 
Pas encore testé.
 
Oui, 0,75 mm² est la section minimale autorisée pour les cordons d'alimentation en France. Ailleurs, en Europe, j'en suis moins sûr.
 
Le 0,50 mm² est sensé tenir 3A pour une telle utilisation, tu es large.

Bon, 3h de recherche plus tard j'ai une première idée. Il est tard , je donne les grandes lignes seulement... Tout les composants sont dispo Mouser, pas trop chers et en même temps pas trop spécifique / assez universel pour en stocker quelque-un.
 
Pour la commande un BT137-800E,127 soit Triac 800V 8A (oui c'est beaucoup trop gros mais comme je disais).
 
Pour la commande de la commande MOC3083 PhotoTriac zero crossing switching.
 
Pour la mesure de t° un Yaego 32208706 Pt500 que je devrais fixer sur l'extérieur du pot par un moyen ou un autre (attache-câble métal??). Le composant le plus cher du montage à 1,56€ qty1.
 
Une alim capacitive basique avec ~5V en sortie voir un truc isolé si j'ai la place, à voir selon composants dans mon stock.
 
Un LM334Z/LFT1 qui va passer un courant constant (ordre de grandeur 500µA) dans le Pt500.
 
Un TL331LVDBVR comparateur input low offset (typ. 400µV) en montage triggeur de schmitt (->hystéresis) pour commander le MOC3083.
 
Un potard pont diviseur pour fournir la consigne.
 
A première vue ça vous paraît faisable? Je suis pas ingé et pas très doué en analogique. Après y'aura toujours la possibilité d'y fou... un µC (d'où aussi le choix du Triac haute sensibilité), mais autant partir sur de l'analogique pour une fois.

Et pourquoi pas un controller pid aurtonome classique ?  
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 80593565_1

 
j'aurais proposé la même solution, j'en ai utilisé plusieurs fois pour ce type d'application et ca fonctionne nickel !

Merci, mais je pense que vous surestimez largement la place que j'ai dans ce boîtier. Et impossible de fixer ce capteur, même si on pourrait le remplacer bien sûr.
 
Aussi les régulateurs PID faut pas les paramétrer??
 
Je peux fournir un lien vers la bête tout à l'heure, faudra que je me connecte chez Ali pour le récupérer.

La suite ici: https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] 2569_1.htm

Si mais c'est dans la notice au pire, rien de bien sorcier
 Après c'est un peu overkill pour ton usage, un bon vieux thermostat a la con ferait très bien le job

https://a.aliexpress.com/_EGziGAU

En demandant des conseils sur quoi acheter pour pas m'emmerder en bricolant trois soudures, il m'a donné ça :

Je crois que c'est un coup de pot

(j'ai les buses / filtres / recepteur a etain neufs avec)

Sympa anéfé.
Mais je crois que tu peux déjà commander une nouvelle buse et prévoir un bon nettoyage du système de panne.

Bonjour à tous,
 
Mon ts100 étant en prêt de longues durée voire plus, je suis a la recherche d'une nouvelle solution pour souder.
 
C'est principalement pour faire quelques cartes électroniques maison ou des réparations (genre connecteur de charge pc), éventuellement du CMS pas trop petit. L'utilisation n'est donc pas intensive mais j'aime bien avoir des trucs un minimum efficace et pratique. Et je risque d'en avoir pas mal besoin dans les temps qui arrivent.
 
J'ai pas mal parcouru le topic mais du mal à me faire une idée précise (Et pas forcément la motivation de passer des heures sur YouTube à chercher la solution ultime). Je cherche une valeur sûre. Je partirais plus sur une station car j'ai pas besoin d'un truc très mobile. J'aimerais éviter une chinoiserie qu'il faut ouvrir pour vérifier le câblage avant de brancher. Après quelques recherches sur le net j'hésite entre une Weller WE1010 (pas trouvé de retour ici sur ce modèle) ou une Hakko FX888Dx successeur de la fx888d qui a un adepte ic (rat de combat je crois).
 
Un avis ? Merci  

 
Perso je te conseille une Sugon A9 (ou modèle équivalent) avec une panne officielle JBC. C'est pour moi le meilleur rapport qualité prix que l'on puisse trouver en ce moment.

Je te déconseille ces deux stations. Si j'en crois les photos, c'est des merdes du siècle dernier et tu auras plus vite fais de prendre une station avec fer à panne-cartouche dans une marque pro (si tu as le budget et tu veux te faire plaisir) ou une marque chinoise de qualité (ça existe et certaines sont aussi bien que les marques pro).

T'exagères pas un peu la? Je veux bien croire qu'il y a mieux, que ce soit des trucs pro (€€€€) ou clones; mais de la à apeller la 888D une merde...

Le gap est tellement énorme que c'est pas forcément faux.

Ah non. C'est vraiment moisi comme techno. Il faut arrêter de s'en servir.
Déjà que du résistif, je trouve pas ça génial mais alors avec des pannes à enfiler sur un élément chauffant et avec un fourreau pour maintenir le tout, c'est vraiment à chier (mais les pannes sont moins cher, je le reconnais).

Pourquoi tu crois que le fameux TS-90 ou TS-100 ont eu autant de succès ?
C'est pas tant la compacité/mobilité que l'usage de pannes-cartouches qui ont convaincu les bricoleurs.

Je rejoins kronoob, c'est de la merde, c'est dépassé, ça ne vaut pas le coup d'investir là dedans.
Pour un débutant c'est la meilleure façon de se fâcher avec la brasure à vie

Ma 888D est vexée.

Déso !

Merci à tous pour vos réponses. J'avais notamment pas confiance des deux types de "techno" sur les pannes.
 
Du coup je vais probablement partir sur une sugon a9 ou aifen a9. La A3 semble également similaire avec un prix comparable.
 
Par contre faut encore que je me penche sur les pannes 115 / 210 / 245.
Et niveau pannes par contre il faut mieux prendre du jbc ?

J’avais trouvé que les cartouche Aixun fournies avec la T3A était pas terrible, tant au niveau du transfert de chaleur que de l’adhérence de la soudure. Ensuite j’ai acheté des cartouches JBC et c’est le jour et la nuit.
Après peut être que c'était un mauvais batch, et peut être que d’autres marques chinoises font mieux.

Même ressenti pour moi avec la A9, c'est pour cela que je recommande d'acheter une panne JBC officielle également.

En gros y a trois tailles de tips en accord avec les manchons fournis.
Le 115 c'est pour la micro soudure : tu t'en serviras sans doute jamais
Le 210 c'est un all rounder : tu peux pratiquement tout faire avec.
Le 245 c'est l'artillerie lourde, a part pour souder de l'énorme plan de masse ou du gros cablage tu t'en serviras jamais.

Les pannes en elle-même valent leurs prix : c'est assez merdique mais ça dépanne, mieux vaut investir dans une officielle.

Je suis parti sur une Sugon A9 avec poignée 210.
Merci pour les conseils.

Il y a du très gros comme du très fin en C245, je dirais que c’est plutot cette gamme le all-rounder