Reprise du message précédent :

Sorry, doubon supprimé

Ah mais fallait pas, c'était pas une critique!

Tiens, je savais pas qu'il existait des espèces de "loupe numérique" avec une petite caméra et un écran (et des LED et aussi de la musique ).
 
Ca pourrait être une alternative intéressante entre le microscope USB plus ou moins "gadget" et le microscope bino optique à €€€. Par contre il faudra bricoler pour avoir un peu d'espace de travail sous le truc, voir la dernière video de BigClive (qui m'a fait découvrir ces trucs): https://www.youtube.com/watch?v=p1UIa8nRAgA

Pour un petit budget et les deux mains libres, j'aime bien ces "lunettes-loupe", option 5pcs lens.
 
Sur une proposition de YT, je suis arrivé sur cette chaine en anglais qui traite de brasure. Khramtsov Dmitrii se présente comme Ingénieur en procédé de fabrication électronique SMD basé en Floride, États-Unis.
 
Bien entendu, il convient de faire la part entre une activité professionnelle, surtout quand un spécialiste en parle et celle d'amateur.
 
Puisque la FP n'en parle pas , voici un extrait et un résumé de cette vidéo, la seule que j'ai visionnée, qui traite de la classification du flux de soudure :
 

 

• Les deux premières lettres indiquent sur quelle base est fabriqué le flux
• La troisième lettre indique l’activité du flux : L = faible, M=moyenne, H=élevée
• Seuls ROL0, REL0 et ORL0 sont considérés comme no clean
• Le dernier chiffre 0 = absence d’halogène, 1=présence d’halogène. Cela influe directement sur la capacité du flux à éliminer les films d’oxyde sur les pastilles ou les composants. 1 = capacité plus forte

L’ancienne classification RMA correspond désormais à  ROM0. Il ne cite pas les autres.
 
Mon Chipquik SMD291, acheté en France je précise, est REL0 ; pourtant, si je ne nettoie pas, ça reste dégueu. Moi, pas comprendre ?

Bah oui c’est dégueux haha, les flux rosin c'est toujours degueux, ”no clean” ça veux juste dire que les résidus de flux se sont pas corrosifs et pas conducteurs et qu’il n'y a pas strictement besoin de nettoyer.

Sinon j’ai du ROL1 qui est vendu pour du no clean (MG 8341).

Bersac: lien rajouté dans le FP
 
Sinon oui, c'est jamais "beau" ces résidus, comme le dit Charles K c'est surtout que le no-clean n'est pas "dangereux" pour le PCB/les composants à long terme.

Merci pour vos précisions Charles K et RdC. Effectivement, la colophane est sans risque de ce point de vue.
 
Quant au flux MG Chemicals 8341, il semble vraiment très apprécié, sa référence revient souvent chez les experts. 25 balles les 10cc quand même.
 
J'avais questionné sur l'utilisation d'une plaque chauffante pour remplacer des Ci SMD, le PCB n'étant peuplé que sur une face. J'ai essayé, Sot 23-6 et SOP-8), c'est hyper pratique mais je ne recommencerai plus. Cela a pour effet de "ruiner" la brasure et d'engendrer des mauvais contacts. Je pense que c'est lié au temps de chauffe trop long, plaque réglée pourtant à 220°C. Dès que l'on dépasse les 30 secondes, c'est la cata.
 
J'ai voulu reprendre les soudures au fer puis à l'air chaud en protégeant de kapton certaines zones. En retirant les films, plusieurs capas et résistances 0402 sont restées collées

C'est la brasure qui se "ruine" ou les pads qui se décollent?

je l'ai eu pour 12€+tva chez mouser.

Sinon pour du flux sans résidus il faut du flux liquide organique comme https://www.chipquik.com/store/prod [...] _id=330009 , je l'utilise dans certains cas car j'utilise un silicone de "potting" qui ne polymerise pas au contact de beaucoup d'autres flux.

j'utilise la plaque chauffante pour retravailler sur des PCBs tout le temps, aucun problème, tu mets du flux pour remplacer un CI ?
edit : tu veux dire que ça dessoude des composants que tu n'as pas touché ? c'est chelou quand meme.

Non, je n'avais pas mis de flux.
 
Cela dit, je n'avais pas touché aux 0402 qui sont restés collés sur le kapton.
 
Après, c'est un module chinois, quel type de brasure est utilisé ? En principe, la non plombée n'aurait pas du fondre aussi facilement à 220°C. S'il le faut, c'est une mixture avec du bismuth pour économiser quelques kWh à la fabrication.
 
Edit : Question temps à pleine température, les courbes de refusion indiquent généralement une fourchette entre 15 et 30 secondes. Je prends pifométriquement une température max de +20 à +30°C du liquidus.

Les pads sont restés intacts.
 
Je viens de ressouder les 0402 en rentrant ce soir, sans le scope rangé dans un placard mais avec les lunettes loupe que j'ai indiquées. Impec et tout fonctionne !

J'aurais parié sur les pads. Étrange, peut-être c'est bien une mixture "douteuse" et/ou le flux qui s'évapore forcément en chauffant longtemps qui est à l'origine de ces soucis?

Le 0402 faut aimer par contre.

Au passage merci à Charles K pour l'info concernant le flux et le silicone , même si ça ne va pas me servir ou pas avant longtemps.

Je m’intéresse au multimètre Brymen BM789 et suis tombé sur ce fil intéressant du forum EEVblog. L’auteur à l’origine du sujet signalait des erreurs de mesure sur la position mV AC en présence d’une composante continue (à priori DC > 0,6 voire 1 V d’après différents échanges). J’en ai retenu deux enseignements :

• C’est un problème récurrent sur nombre de multimètres.
• Certains sont toutefois corrigés par l’ajout d’un condensateur pour bloquer le DC. Revers de la médaille, il peut rester chargé et endommager des composants très sensibles lors des mesures suivantes.

Vidéo de mise en évidence du phénomène sur un Fluke. Oui, je sais, l'auteur y va un peu fort, on ne mesure pas une tension aussi élevée sur le calibre mV mais une erreur de manip peut aussi arriver.

J'ai un vague souvenir qui confirme que c'est un problème récurrent sur beaucoup de multimètres en effet. Si tu veux je peux tester rapidement avec mes deux Brymen et un générateur de signal, mais je suppose que sur eevblog il y a beaucoup de tests déjà? (J'ai pas lu.)

Merci pour ta proposition RdC. Effectivement, sur le forum EEVblog, des Brymen ont été testés, notamment le BM869. Ils ne présentent pas de capa en entrée, donc pas de risque de flinguer un composant très sensible en mesure consécutive.
 
Pour palier les erreurs de mesure en présence de DC, il suffit de raccorder en série une capa en externe de 10 à 22 nF d'après ce qu'il se fait en interne sur Fluke ou Agilent (source EEVblog)

Salut.  
 
J'allais valider l'achat d'un Fnirsi HS-02A sur leur site mais au final je suis tombé sur leur Trustpilot qui fait peur : https://www.trustpilot.com/review/fnirsi.com
Du coup j'ai commandé le Alientek T90B sur Aliexpress.

Avec Fnirsi, j'ai l'impression qu'il y a du bon et du moins bon, notamment les oscilloscopes. Il est difficile d'obtenir un avis vraiment objectif, tellement la marque inonde les influenceurs de tout poil. Zoyi, Aneng et consorts sont un peu dans le même sac.  
 
J'avais acheté un Zoyi ZT-703S Multimètre - Oscilloscope pour bricoler sur mes vieilles voitures. Je m'étonnais que vers la fin de recharge de la batterie, l'indicateur clignotait au rouge. Et pour cause, ils ont mis une puce de charge pour LiHV 4,35 V. L'accu, heureusement protégé, se met en sécurité à vers 4,30 V. Le pire, c'est qu'ils ont modifié le design du circuit il y a peu en conservant la même puce. Je vais la remplacer.
 
Alientek me donne une bonne première impression à plusieurs égards. A voir la fiabilité dans le temps.
 
Owon monte, les prix aussi.

D'après mes lectures de ce matin sur reddit, le transfo 100 W et le câble usb-c de Fnirsi fournis dans certaines configurations du HS-02A ne sont pas terribles et déconseillés.

 
Ma conclusion après avoir épluché le web dans tous les sens : prendre des modèles de grandes marques reconnus.
Car au final presque personne test correctement les oscilloscopes dans tout ce que j'ai pu voir.. a part les connaisseurs qui en général... prennent du matos de marque.  
 
Et au final quand tu vois ce qu'il y a dedans, je trouve pas les prix déconnant dans l'entrée de gamme, surtout que globalement c'est du matos que tu garde à vie.

Fnirsi perso je touche pas avec des gants , mais je pense que c'est comme d'autres marques chinoises, il y a du bon, du passable et du caca et ça va évoluer (à voir dans quel sens ).

De quelles marques parles tu? Les marques US et européennes (les quelque qui existent) sont plus ou moins inabordables (en neuf) pour un particulier. Perso je prend par contre des "grandes marques" chinoises genre Rigol, UNI-T, ... qui ont une certaine ancienneté et réputation. Tout n'est pas top, au contraire, mais généralement et pour un particulier ça fait le taff avec un rapport qualité/prix bon voir très bon.

Bonjour a tous,
 
C'est décidé, il faut que je m'achète une station à souder pour seconder mon petit JBC 30S 24w qui m'aide bien tout de même depuis environ 15 ans ! Je pense que c'était un de mes meilleurs achats à l'époque, payé 20€ sur leboncoin    
 
J'aimerais me faire un petit bureau sympa électronique dans ma nouvelle maison pour m'y consacrer de manière plus efficace, et ne pas avoir à tout ranger à chaque fois ^^
 
J'avais mis une alerte sur leboncoin pour prendre du Weller, mais les gens se jettent dessus dans la minute dès qu'il y a une offre sympa !
 
Donc j'ai regardé à nouveau les produits chinois, en me basant dans un premier temps sur les tests de SDG Electronics : https://www.youtube.com/@sdgelectronics
 
Et j'ai fait une short list, avec des prix grossiers :

J'ai mis un peu tous les budgets, après pour être raisonnable, j'aimerais rester sous les 150€ je pense.
 
Je vois que cela parlait de station sur les 2-3 dernières pages, en 2026, vous conseilleriez quoi ?
 
Je pense qu'il serait intéressant que je vise les deux portes pannes C210 et C245, le but serait de gérer du CMS que je ne touche pas trop pour le moment, et aussi avoir plus de puissance que les 24W de mon JBC quand il y a de la surface.
 
Je prendrais bien un truc portable aussi pour éviter de sortir la rallonge quand il y a un truc rapide à souder, j'avais vu les TS80 à très bas prix de mémoire, il y a de nouveau modèles, mais j'ai l'impression que les tarifs sont un peu montés !
 
J'ai vu un projet opensouce aussi qui a l'air sympa, mais je n'ai pas trop le temps de m'y plonger    
https://github.com/AxxAxx/AxxSolder
 
Merci    
 

Aixun T3A en station et une petite merde style FNIRSI HS-01 en USB-C avec une power bank pour le côté transportable.

La station ça permet de changer la poignée et d'avoir quelque chose de plus court/adapté au CMS ainsi que plus léger/compact

Non pas T3A, bruyante, fuite de courant de la panne si la zone de travail est reliée à la terre, pannes de mauvaises qualités (enfin il suffit d’en acheter d’autres autre part). À moins que ça ai changé.

Geeboon TC22 c’est bien, bien reçu sur les forums, un amis l’a pris pour remplacer sa Pace ADS200 et trouve que c’est bien mieux. J'ai testé les cartouches Geeboon C245, les perfs sont équivalentes aux cartouches JBC. (J’ai une station AxxSolder)
Je fais principalement du CMS en taille 0402 et 0603 avec du C245, comme dit précédemment dans le topic la taille pratique mini des pannes est la même entre C210 et C245, juste la distance poignée-panne est un peu plus courte avec C210 donc un peu plus maniable, je pense pas qu’il y ai vraiment d'intérêt à prendre les 2, surtout avec une seule station où tu vas devoir changer la poignée a chaque fois que tu veux utiliser l’autre taille de cartouche.

15€ la station 60W chez lidl, à voir ce que ça vaut  
https://www.lidl.fr/p/parkside-stat [...] p100400876

Intéressant ça !
Au moins c'est du package céramique mais dans cette taille là j'imagine que c'est pas du HRC. Tant que l'environnement n'est pas humide et qu'il n'y a pas contamination j'imagine que la distance est largement suffisante pour éviter un arc mais quand même, effectivement ça paraît très douteux qu'il tienne les specs. Et si oui (?) le jour où il sera remplacé par son proprio, très peu de chance qu'il en mette un conforme. Alors qu'au moins avec les gros packages, même un remplacement hasardeux doit donner un truc acceptable côté tension.

Je suis pas du tout spécialiste en fusible , mais j'imagine que la taille (et les prix ) des HRC c'est pas pour rien, avec les histoires d'ionisation etc. Donc à mon avis le Aneng ne tient pas les specs du tout avec ce fusible ridicule. Après tout dépend de ce qu'on respectivement où on mesure bien sûr, mais si c'est marqué CAT III ça doit être CAT III, point barre.

Un fusible de protection est caractérisé non seulement par la tension max d’utilisation mais également par son pouvoir de coupure.
 
Le pouvoir de coupure est en gros la valeur limite de l’intensité qu’une protection électrique est capable d’encaisser  

• sans destruction la rendant inopérante  
• ou sans provoquer un arc électrique difficile à éteindre, ce qui augmenterait son temps de fonctionnement.

Sur un multimètre de catégorie 3 et 4, le PdC s'exprime en kA, 10, 20, parfois davantage, et de tension adaptée à la limite d’utilisation de l’instrument.
 
Pour ce qui est du format  5x20 que l'on retrouve un peu partout, d'après les fiches techniques :

• en céramique, le PdC est de 500 à 1500 A.
• en verre, le PdC est inférieur à 100 A ; on lit souvent 35 A.

Edit : le PdC est lié à l'intensité de court-circuit. Lorsqu'il se produit, l'intensité n'est limitée que par la résistance des conducteurs et des transformateurs. Elle peut être très élevée selon les caractéristiques du réseau électrique et la distance.
 
Edit 2 :  

TR faisait allusion au B&K precision 2408.

 
Ca vaut 15€, de rien
 
A fuir si tu veut quelque chose a minima sérieux, pourquoi pas si c'est pour faire 2 soudures de bourrin dans l'année  

 
Oui des grandes chinoises, les européennes je pense que personne de ce topic y met les sous  
Très content de mon Siglent d'ailleurs
 

Lidl a son fan club, un ami en fait partie.
 
Pour ma part, je n'ai pas eu de chance :

• Une disqueuse 230 mm qui m'a littéralement cramé dans les mains en découpant une tôle larmée. Durée de vie 10 mn.
• Une ponceuse à bande qui s'est mise à patiner au troisième volet. J'ai failli choper une tendinite sans ma rendre compte tellement les vibrations sont bien amorties. Durée de vie une heure grand max
• Un chargeur de batterie de voiture "5 A" qui met 48h à charger une batterie de 40 Ah.

Pour moi, c'est fini, hormis quelques bricoles en consommable.

Ah, autant pour moi.  
 
Merci pour le rappel sur les fusibles.