Reprise du message précédent :
Euh oui je voudrais bien des avis pertinents, mais du coup c'est quoi le topic spécialisé? Topic éclairage (pas trouvé), topic timelapse (pas trouvé)?
Je me disais qu'une sorte de projecteur de chantier orienté vers le plafond blanc pouvais rendre service.

Je pense oui, comme le ferait un flash orienté de la même façon.
 
https://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 1414_1.htm

Eclairage :  
https://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 1414_1.htm
 
Timelapse :  
https://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 6129_1.htm

Prévoie aussi une grosse carte mémoire, ça te permettra d’enregistrer beaucoup de RAW, je faisais mes Timelaps nocturnes sur une carte 64Go.
Prévoie aussi un intervalomètre si ton appareil ne le gère pas.

autant pour du TimeLaps de nuit je comprends le RAW, mais là, pour le projet

Là pas de RAW, je mets l'appareil en mode timelapse je règle la fréquence de prise d'image, la durée et il me sort un fichier vidéo.
J'ai bricolé un truc la semaine dernière, j'ai fait un timelapse de cette façon avec...ma gopro le résultat était assez surprenant vu la facilité d'usage mais là je ne veux pas du grand angle de la gopro.
 
edit: j'ai acheté un projecteur LED donné pour 4000lumen. Protip, même quand tu le branches pour la première fois (il est vendu sans câble, j'ai sacrifié un cordon d'alim pc qui trainait), que tu n'es pas sûr et que tu le poses à terre pour le premier branchement pour éviter l'électrocution, protip: ne pas du tout regarder, même une fraction de seconde
   
Le truc crache bien fort, je pense qu'un seul en éclairage indirect fera l'affaire.

Alors oui on m'a perdu mais en fait je m'aperçois que les réglages ont tous été trifouillés. (j'ai acheté le reflex d'occasion)
Donc j'ai tout remis à zéro et j'ai fait quelques tests. Je continue mes tuto pour essayés de comprendre tous ces termes  

Pour faire simple, quand tu dois faire une photo, il faut comprendre l’incidence de chaque levier faisant entrer de la lumière :
 
• l’ouverture du diaphragme : plus tu ouvres (valeur f qui décroît), plus la profondeur de champ est faible (étendue de zone nette qui se réduit).
 
• le temps d’obturation (vitesse): plus tu descends, moins les mouvements seront figés, et moins les vibrations du boîtier seront compensées par la stabilisation intégrée.
 
• la sensibilité (ISO): plus tu montes, plus la qualité d’image se dégrade.
 
Voilà, quand tu as intégré ça, il te suffit de jouer avec chacun des trois réglages pour éviter de subir leur inconvénient respectif, et ce en fonction de la situation.
En fait, il faut définir quel est le meilleur compromis car chaque situation amène à des réflexes différents.
 
Ensuite, tu pourras réaliser quelles sont les limites de ton boîtier et/ou objectifs, et l’intérêt d’un matériel plus performant qui repousse l’apparition de la limite acceptable de ce qui caractérise l’inconvénient de chaque levier (décrits au dessus).
 
En espérant t’avoir éclairé.

la FP comporte déjà pas mal d'infos très intéressantes

Question con, le rapport d'agrandissement pour de la macro change en fonction de la taille du capteur ?

Cela depend de l objectif.

un rapport 1:1 ça veut dire "un détail de 1 cm dans la vraie vie mesurera 1 cm sur le capteur". donc c'est indépendant de la taille du capteur, tout comme la focale. par contre, le même objectif 1:1 ne donnera pas le même cadrage suivant le capteur sur lequel tu le mets, tout comme le même objectif 50 mm change de cadrage quand tu le changes de capteur.

il manquerait pas quelques par hasard????

Pour donner une réponse explicite à la question :
Non, le rapport d'agrandissement en macro n'est pas influencé par la taille du capteur puisqu'il indique le rapport entre la taille de l'objet photographié et la taille de son image sur le capteur. Par exemple 1:1 fera qu'une fourmi de 5 mm donnera une image de fourmi de 5 mm sur le capteur.
Par contre, comme l'a expliqué double clic, 5 mm sur un capteur de 36 mm de long ne remplit pas l'image comme sur un capteur de 7 mm. Logique !

j'avoue c'est pas faux

Salut, j'ai un D3300 et en mesure matricielle, ça surex quasi systématiquement de +1/3, +2/3.
Un truc connu chez Nikon ou c'est propre à un modèle? Voire à un appareil et on s'adapte?
   

Hello, ça dépend de tellement de paramètres, ça va être difficile d'être exhaustif.
Quel mode de prise de vue utilises-tu ? Tu n'aurais pas activé par hasard la compensation d'exposition (bouton +/-) ?

Mode A, pas de compensation. L'histo est trop souvent à droite.

Alors, je crois que c'est une maladie de certains Nikon.
Dans mon entourage pro, j'ai un possesseur de D3200 qui se plaint de la même chose.
Fouille dans les menus, voir si tu ne peux pas paramétrer un décalage d'expo. Je ne connais pas celui du D3300.
 
Édit : c'était pareil avec mon D90, j'avais aussi baissé d'un pouillème.

Ok  

Et le D5100 d'un autre collègue avait le même problème.
Lui, il était obligé de se mettre en "M" pour pallier le décalage.
 
La plaie, que ce genre de segmentation dans les features
 
Édit : Après, il te reste la possibilité de contourner le problème avec le paramétrage de l'expo

 
Oui, le réglage est accessible rapidement. Par contre, petit truc qui manque sur cet appareil, le mode bracket, ça aurait pu dépanner dans les cas où il n'y a pas le temps de shooter/constater/corriger...

Si tu n'as pas le temps de corriger par une simple compensation d'exposition, je doute que tu aies le temps de faire un bracketing de plusieurs photos d'une meme scène qui est censée être figée (cas d'usage du bracketing).

 
Il n'a pas de compensation d'exposition, comme il l'a dit plus haut.
 
Mais oui, pour une scène figée, le passage en mode M peut permettre un bracketing manuel, en augmentant et diminuant la vitesse par exemple.
(en ne changeant pas l'ouverture on ne change pas la pdc, et en ne touchant pas les isos on ne change pratiquement pas le bruit dans l'image ni la dynamique)

Pour tt les mode auto ou semi auto la correction d'expo est la pour ça.

Le braketing, hors usage très spécifique c'est une relique du passé depuis que les capteurs on gagné en dynamique.

Ensuite il y a la mesure d'exposition a règler pour éviter les mauvaises surprises.

Bref tu es certain que le problème vient du boîtier ?

C'est le mode bracket qu'il n'a pas facilement. La correction d'exposition si

En nikon depuis plus de 10ans.  
En matriciel mode A dans 95% des situations. Sur tous mes appareils, j'ai toujours été à -0.7 en compensation d'expo, sinon je trouve cela trop clair...
Sur la mesure ponctuelle lorsqu'elle est bien utilisée (exemple en visant une "peau caucasienne" ), la mesure me semble juste.
 
Donc on doit avoir les même gouts en terme d'expo juste d'une scène pour la matricielle qu'on juge trop claire...
Il suffit juste de laisser la valeur de correction d'expo.  
 

Je n'ai pas suffisamment testé pour le dire.
 

Mais dans le cas où cela ne serait pas systématique, en termes de récupération, il vaut mieux que l'histo soit plutôt trop à droite ou trop à gauche?
-0.3 ça pourrait être un bon compromis ?
   

un histo un peu trop à droite, tu auras des hautes lumières cramées.
donc une information qui "sature" (i.e. c'est du blanc pur) dans les zones les plus lumineuses de ton cliché.
ce n'est pas récupérable en post traitement (c'est blanc blanc, il n'y a pas de nuances), même si les softs de développement interpolent parfois pour "générer" de l'information à partir de ce qu'il y a autour (si c'est du ciel bleu à coté, il va essayer d'étirer la zone bleue sur la zone cramée).

un histo un peu trop à gauche, tu as des noirs bouchés.
les zones sombres sont comprimées dans le sombre. Tu pourras récupérer de l'information lors du post traitement, mais :
- cette information est "dégradée" : elle est persistée avec moins de détails (moins de nuances)
- tu vas dans le même temps amplifier le bruit numérique du capteur (qui lui aussi est dans le sombre)
si tu shootes avec une faible sensibilité sur un boitier récent, tu t'en fous un peu. Le rapport Signal/Bruit reste suffisamment bon pour ne pas voir de désagréments.
si par contre tu shootes à très haut ISO et/ou sur un vieux boitier, ça se verra rapidement : couleurs délavées, apparition de franges, et grain peu harmonieux sur la photo (points verts / rouges / bleus)

à choisir, perso je préfère encore un peu trop à gauche qu'à droite...

Alors, je suis aussi peut être un cas particulier car je bosse en jpeg à 99%.
Donc je préfère remonter du "un peu trop sombre" même si ça moutonne un peu, qu'un placard blanc cramé non utilisable.
 
En RAw, il y a une lattitude supplémentaire qui permet d'exploiter les hautes lumières et j'imagine que certains du coup sont OK avec l'exposition matricielle trop claire qui permet cette récupération sans pbm avec un max de qualité.
 
Perso, je trouve que cela est quasi systématique (sauf certains objo qui vignettent trés forts si utilisés à PO (genre le 35mm art)) mais perso cela me saoule de changer.
Aprés bien-sûr si la scène est claire (exemple, un mec dans une pièce aux murs blancs qui occupent 90% du cadrage) il faut changer la valeur, mais c'est idem si la scène est dans l'autre sens (low key) ou il faut assumer une sous exposition encore plus forte pour avoir une photo qui reflètent bien l'ambiance de la scène... c'est juste que ce -0.7 correspond à mon point neutre en matriciel.
Si je met 0.0, j'estime donc sur-exposé de +0.7...

 
Merci pour vos réponses  

Franchement, tu peux décaler à gauche sans trop de soucis.
Tu as un capteur moderne qui te permet de remonter les ombres.
 
Après, à toi de voir juqu'où à gauche tu es prêt à pousser.
Si tu as le D-Lighting, sers-t-en

 
Oui je l'ai mais je n'ai jamais aimé les pré-réglages "maison". C'est vraiment utile ou la maîtrise de Lightroom sur les raw suffit?  
 

Tu dois avoir plusieurs réglages qui te font des courbes plus ou moins en S.
Pratique quand tu veux un rendu correct immédiatement.
 
Evidemment, en développant les .NEF, c'est mieux

Le plus "rentable" en terme de dynamique ça reste d'exposer à droite quand même si on fait de la post prod (ça veut pas dire de cramer les hl, mais de surex au maximum avant d'avoir les hl de cramées)

Ce que je voulais dire c'est qu'en jouant sur la correction d'expo tu devrais avoir des photos bien exposé

Perso c'est pondéré centrale et en raw ... Du coup en terme de résultats c'est pas comparable. Et ça recoupe ce qui c'est dis sur les derniers com'

Sauf que ces pu***** d'histogrammes ne sont pas représentatifs du RAW.
Que ce soit celui de l'appareil, celui de Lightroom, celui de Capture One Pro (...) : aucun n'est représentatif du RAW !  
 
Le seul logiciel à ma connaissance à fournir un histogramme représentatif du RAW, c'est RAW Digger.
Sur l'appareil, peut-être possible avec un Magic Lantern et un boîtier Canon compatibles (donc pas les plus récents). A vérifier.
 
Résultat, c’est pas fiable...heureusement c'est souvent conservatif.

Bonjour à tous, nouveau possesseur d'un Nikon D3500, j'ai essayé de faire des photos de la lune depuis 2 soirs, mais en pleine nuit ça ne donne rien au niveau des détails, j'ai essayé des réglages manuels que j'ai glané sur le net avec par exemple : objectif 300 mm -> 1/300 sec -> Iso 100  
 mais lorsque j'effectue les réglages manuels, l'appareil modifie soit le temps de pose, soit les Iso en les rebasculant en auto apparemment    
 
Du coup ça donne ça    
 

 
Objectif Nikon DX 70-300 mm  4,5-6,3
 
Exif

 
 
Les seules potables sont celles prises au lever de lune avec le ciel bien bleu
Ici j'ai recadré  

 

 
 
 
Ma question, auriez-vous des conseils à m'apporter pour obtenir plus de netteté, et de détail de la lune s'il vous plait ?  
Comment sur ce modèle je peux éviter que les réglages que je fait changent lorsque je prend la photo ?  
merci à vous

 
Pour faire des réglages en manuel, est-ce que tu confirmes être en mode manuel, justement, et non pas en mode priorité ouverture/vitesse ou autre ?

Je plussoie
Si l'appareil modifie de son chef le temps de pose ou les iso, c'est que tu n'es pas en mode manuel. Ta molette "PASM" doit être tournée avec le "M" en face du point blanc.

Tu peux peut-être essayer en mode liveview (visée sur l'écran) au lieu de la visée par l'œilleton. Sur l'écran, tu verras en direct les effets de tes réglages.