Reprise du message précédent :
Je plussoie
Si l'appareil modifie de son chef le temps de pose ou les iso, c'est que tu n'es pas en mode manuel. Ta molette "PASM" doit être tournée avec le "M" en face du point blanc.
https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.ne [...] _w800.webp  
Tu peux peut-être essayer en mode liveview (visée sur l'écran) au lieu de la visée par l'œilleton. Sur l'écran, tu verras en direct les effets de tes réglages.

Je suis bien en manuel "M" par contre quand je molette les Iso pour les régler à 100, ça change les temps de pose et vice et versa, si je change le temps de pose, ça modifie tout seul l'Iso, je n'arrive pas à figer les deux paramètres

Tu as déjà lu le mode d'emploi au moins ?

Oui mais je n'ai rien vu concernant ces réglages  

Je ne connais pas les Nikon mais je vois "Iso-A" : A pour automatique non ?
Faut regarder là : https://onlinemanual.nikonimglib.co [...] tml#mode_m ou là https://onlinemanual.nikonimglib.co [...] hy_08.html

Salut,

Déjà, mets l'appareil en mesure "spot" pour mesurer la lumière, et pointe sur la lune. Théoriquement, ton appareil trouvera les bons réglages (ou du moins des pas trop mauvais), puisqu'ils ne sera pas influencé par le noir tout autour de la lune.
Passer en manuel et suivre des recommandations internet ça n'a pas de sens si tu ne comprends pas ce qui se passe.

Il faut que tu trouves toi-même les bons paramètres pour tes conditions de prise de vue à toi.
T'as la chance d'être sur un appareil numérique, donc tu peux voir directement le résultat sur ton écran après avoir fait une photo. Il te suffit donc d'analyser l'image. Si ta lune est trop blanche, c'est que c'est trop exposé, donc tu t'arranges pour faire une exposition plus contenue.
A toi alors de jouer sur les ISO (baisser les ISO) ou la vitesse (augmenter la vitesse, plus rapide) ou l'ouverture (fermer le diaphragme, numéro plus haut) ou les trois à la fois (c'est là où ton mode manuel est utile donc, pour couper court à l'analyse automatique de ton boitier).

Connaitre les bases ouverture/vitesse/ISO devrait te permettre de comprendre et trouver comment prendre la lune en photo correctement .

Edit : pour la netteté, il te faudra de quoi stabiliser ton appareil, donc au mieux un trepied, sinon poser sur un meuble, un bord de fenetre etc. et caler avec des objets. Pour éviter le bougé du déclenchement, parfois on utilise la méthode du retardateur.

Faut effectivement passer en spot (ce qui ne me parait pas gagné), soit faire une compensation d'expo (en moins, ce qui ne me parait pas gagné non plus), soit tout faire en manuel. Pour la lune, il y a des réglages type, par exemple:
http://xjubier.free.fr/site_pages/ [...] lator.html

Mesure spot, en priorité ouverture, ça doit le faire
 

Son problème est surtout de bloquer les isos à 100, pas les mesures spots ou quoi que ce soit d'autre.
 
Une fois que tu auras bloqué les isos à 100, le couple 1/300 à 1/500e pour une ouverture de f/6,3 comme indiqué sur ton écran devrait peu ou prou faire l'affaire avec la Lune.
 
Pour ça, replonge-toi dans le manuel, car tu as certainement dû passer au travers de quelque chose.

Salut,
 
C'était induit dans la réponse
Prendre la lune c'est un bon exercice pour maitriser son boitier et ses options et comprendre un petit peu les paramètres d'expo.

Je me suis juste contenté de lire sa question, et d'avoir tenté d'y répondre.
Après, pour les paramètres, c'est ce qui marche pas trop mal avec un 80D.
 
Avec un capteur Sony, à la dérive de sensibilité de base près, ça devrait le faire dans ses mêmes eaux
 
D'ailleurs, j'attends qu'elle daigne se lever, de derrière les immeubles...

Salut,
 
Il demande des conseils généraux aussi, on a tous répondu à ses différentes questions au final.
Profiter de relire le manuel pour trouver le vrai mode manuel, et savoir comment switcher en mesure spot, ça sera toujours utile.
Je fais des photos de la lune avec mon compact, parce que justement je sais passer en mesure spot, ce qui aide vraiment quand on n'a pas trop de marge de manoeuvre sur les autres réglages .

Bonjour et merci pour vos conseils, je vais me replonger sur les réglages dont vous m'avez parlé, j'ai réussi à bloquer les Iso dans le menu réglage déjà, je vais faire des essais en mesure spot    

Alors, testé cette nuit :
600mm, f/6,3 1/250 et 100 iso,
retardateur 10 sec et stab désactivée,
mise au point manuelle en liveview loupe x10. (avec mes yeux de vieux
 

 
Voilà, je pense qu'avec des réglages similaires, tu devrais arriver à plus ou moins la même chose.
 

La mienne a été faite sans retardateur
c'est lumineux une lune
C'était sur un Canon 600D
au tamron 1500-600
 
mesure Spot
priorité ouverture
(je ne me souviens plus des autres paramètres, non sauvegardés dans le jpg)

C'est dommage parce que c'est justement ce qui lui serait le plus utile...
Après, la Lune reste un bon moment dans le ciel, donc les essais peuvent se multiplier autant qu'on veut

 
Merci, je me posais également la question si au trépied c'était mieux qu'a main levée (en appui sur un rebord de vélux ), si ça jouait sur la netteté de ma photo, je sais qu'avec un trépied il faut enlever le stab, mais il y a aussi le fait que l'astre soit en mouvement sur un trépied non ? pour la mise au point etc..
 

Oui, enfin t'es au 1/250e quand même, la Lune ne bouge pas si vite que ça non plus
 
Pour info, j'ai déjà pris la Lune, en étant dans une chaise longue avec le boîtier+objo calé sur les jambes repliées, toujours map manuelle en liveview x10.
 
Donc, pour moi le trépied c'est pour le confort et être libre de mes mouvements.

Salut à tous,
 
Une petite lune d'hier soir...

Sur Olympus OM 5 (mk I) avec un 500 mm catadioptrique Tokina, à 400 ISO et au 1/125e. Image cropée, rééchantillonnée et traitée dans PS pour avoir un rendu à la fois chaud et contrasté.
Beaucoup de turbulences visibles en liveview avec la loupe 14x en début de soirée, donc bas sur l'horizon. On voyait aussi la lune bouger rapidement à ce grossissement, les cratères traversaient l'écran en une vingtaine de secondes.
Mon Tokina à miroir n'est définitivement pas piqué, et le vieil Olympus bruite beaucoup, même à 400 ou 800 ISO.
 
Au final, rien à voir avec  ceci par exemple https://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t5997804
 de notre ami mlietchnyipout dans le topic "Astro"

1/125e pour 400 iso ?
Tu avais fermé au delà de f/8 alors ?

Le Tokina 500 f8.0 est un objectif catadioptrique, à miroir, donc sans diaphragme.
Il peut être moins lumineux qu'un autre objectif de même ouverture, surtout si on le compare avec un 600 mm sur APSC ou FF.  
Et aussi la Lune étant basse sur l'horizon, l'atmosphère bouffe un peu de sa lumière par rapport à la même Lune prise au zénith.
Enfin, je ne sais pas si un capteur perd de la sensibilité avec l'âge. C'est une éventualité.

Merci à tous pour vos précieux conseils, vous m'avez permis de bien avancer    
 
voici le résultat d'hier soir, j'ai pu régler correctement les Iso à ma guise ( en mode manuel il faut tout de même aller dans les réglages pour les bloquer sinon ils jouent avec les temps de pose), je suis resté en 300 mm, F9, Iso 200,  1/250
Je me suis mis en mesure spot comme conseillé et ça a été très efficace, et suis passé en live view, ce qui m'a bien aidé aussi. Enfin j'ai changé de spot pour shooter, je suis aller dans un champs aux abords de chez moi où il n'y avait pas d'éclairage public contrairement à chez moi ou j'ai fait mes premières prises. Un grand merci    
 
 
 
 

Bah voilà !
 
(en liveview, le mode de mesure de la lumière n'a pas vraiment d'importance dans la mesure où tu vois directement le résultat que tu obtiendras )

J'aurais une autre question, je souhaite faire un ciel étoilé, mon matériel n'est pas performant pour l'instant mais je voudrais tout de même faire des essais, avec un objectif 18-55. Si je met 18 mm, f3,5 Iso 1600, 10 sec. Mise au point manuelle à l'infini, mesure spot ou non ? Vous pensez que les réglages sont bien ou conseillez autre chose ? Merci a vous.

Alors, première règle : 500/focale = le temps de pose maxi avant que les étoiles ne deviennent des traits.
Dans ton cas : 18x1,5=28, donc 500/28=17 secondes.
(n'hésite pas à diminuer, je crois que sur des capteurs denses, ça peut descendre à 300/f)
 
Ensuite : désatcive la stab, et mets ton boîtier sur un trépied.
Si t'en n'as pas, tu le poses sur une table objo tourné vers le haut.
 
Enfin : fait la mise en point en liveview avec la loupe, tu verras que ta mise au point ne se fera pas sur l'infini pour avoir des étoiles nettes.
A main levée, ce n'est pas gênant, et après tu le poses sur la table, ou tout autre support qui soit suffisamment stable.
(moi, c'était sur le toit de la voiture au début)
 
Et n'oublie pas : essayer, échouer, recommencer
 
Édit : pour aller plus loin, les experts te répondront ici
https://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 1463_1.htm

Merci pour ta réponse Fred, j'ai vu la règle des 500 en effet mais craignais qu'un longt temps joue sur un effet filé où faut-il respecter la règle stricto-sensus ?
Je compte mettre l'appareil sur trépied, mais je ne trouve pas comment retirer le stabilisateur  
Ok pour la mise au point.

Non, comme j'ai écrit : c'est un maxi.
Au-delà, t'auras des traînées.
 
Mais en astrophoto véritable, ce sont des pauses multiples assemblées sous logiciel.
 
Pour la stab, oui il faut la désactiver, il doit y avoir un bouton dédié sur l'objo. Ou une option dans le menu.
Sinon, bah essaye sans, et tu verras bien...
 
C'est ici que ça se passe pour la suite :
https://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 1463_1.htm
 
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 9990_1.htm
 
https://www.webastro.net/
 
De l'utilité de multiplier les prises, et lesquelles et dans quel ordre :
http://deepskystacker.free.fr/fren [...] WhyCombine
 
etc.

Merci des infos et liens. Dans le menu de l'appareil j'ai trouvé le mode VR qui semble être le stab. J'ai fait quelques clichés hier soir dont je ne pourrais pas tirer grand chose à cause de la pollution lumineuse, mais ça me permet de voir quelques réglages déjà  

VR pour Vibration Reduction il me semble
 
Sinon avant même de te pencher sur tout ce qui est technique d'empilement, avec un objo bien lumineux, tu peux déjà obtenir des choses bien sympas.
Et pour les timing, les temps donnés avec la règle des 500 est grand maxi, de mon expérience.
Tu enlèves facile 1 à 2sec., et une fois la photo faite, tu fais du zoom pour voir si ça traîne ou pas  

Merci c'est bien VR, ma série d'hier n'était pas ouf, mais un début de quelque chose tout de même. Malheureusement je ne vais pouvoir changer d'objo de suite    
Mais je continu à faire des essais    
Les meilleurs résultats ont été obtenu avec ma focale non ouverte à fond, à 4 pour 3,5 maxi. Iso 1600 et 20 sec.
 
 
Question : pour un premier plan réussi type arbres, rochers ou autres sur un ciel étoilé, je voit qu'il faut réaliser un empilage du premier plan et un du ciel dans l'idéal. A quel moment prendre la photo et comment procédez vous ?

tu n'es pas obligé d'empiler, tu peux aussi utiliser une lampe torche pour illuminer un élément que tu veux faire ressortir. par contre, évidemment ça ne marche que sur des objets proches, et il faut faire attention à bien doser la durée pendant laquelle tu éclaires

 
 
   je voulais faire un essai hier mais j'ai oublié ma frontale  
 
 
Nuit bien claire, et meilleur réglage mise au point à l'infini que la veille. J'ai conservé 1600 Iso qui semble être le meilleur rendu sur mon matos actuel, j'ai joué sur les temps de pause, j'ai essayé 30 sec (règle des 500 à 17 sec ) ça donnait plus d'étoiles mais on voyait le filé en zoomant. Celle-ci à 20 seconde était une des plus réussi, dont j'ai juste corrigé la netteté, un peu de couleur/contraste.
J'ai essayé de la travailler sur lightroom version d'essai en fichier RAW bien sur mais ça demande de l'apprentissage. J'attends vos critiques messieurs  
 
 
Sous l'oeil de Vénus  
 

Voilà, c'est un bon début.
Balance des blancs un peu bizarre par contre...
 
Pour le reste, il va te falloir soit une carte, soit une appli (carte du ciel par exemple) et ensuite décider ce que tu voudras prendre en photo.
 
Je t'ai donné les deux topics HFR un peu plus haut, je ne sais pas si tu télétravailles, (moi oui, mais à heures choisies par moi uniquement et en temps partiel) mais vu que le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai, tu devrais avoir le temps de lire un peu.

Spa trop mal pour un premier essai madame .

En effet je ne me suis pas encore penché sur l'histogramme qui fait souvent défaut sur mes photos, nouveau sujet à poncer pour moi. J'ai entamé la lecture des topics, tuto et des vidéos aussi. J'ai la carte de pollution mais vais devoir attendre la fin du confinement pour aller chercher des bons spots (je suis du sud 77) , j'essaierai de faire la voie lactée si possible.

Mesdames, Messieurs désolé    

Pour la pollution lumineuse, tu liras dans les topics ad-hoc qu'il existe des filtres adaptés.
(bon, pas sûr sûr que ce soit commandable en cette période de confinement)
 
Après, je me suis un peu amusé en posant mon reflex sur le toit de ma bagnole au début, et j'habite pas dans un coin particulièrement gâté lumineusement parlant.
Et pourtant, j'ai quand même pu obtenir quelques prises sympas.
 
Par contre, clairement, il me manque une monture motorisée pour y poser mon boîtier + objo.
Et ça, ce sera le premier achat post-confinement.
(je pourrais tenter la commande, mais d'une j'aime bien discuter avec le vendeur et lui acheter ce qu'il me recommandera, et de deux ma commande éventuelle pourrait bien arriver après ledit confinement)

Monture motorisée pour du time-lapse ?

Non, monture astro.
3 ans que je reporte l'achat.

Vu sur le topic images étonnantes, comme quoi l'ingéniosité c'est l'élément clé

super, la voiture de l'homme invisible...

bonne idée mais:
-je pige pas le pourquoi du filet de ping-pong
- la lumière des phares est forcément un bon fake photoshop du coup si on s'autorise cela, pourquoi ne pas tricher pour plein d'autres choses comme pour le fond...