Reprise du message précédent :

Si c’est moi que tu cites c’est incomplet.  
 

Dans ce cas on parle plutôt d’un défi surtout avec une des premières générations d’iPhone !  
 
 

L'Art n'est-il pas un défi ?  
En tout cas,  je doute que Gerry Coe  n'ait rien d'autre sous la main
Un photographe peut choisir un iPhone, un Lubitel, un Leica ou un Hasselblad...  
Mais de là à limiter l'accès au titre de photographe selon des considérations matérielles.

justement, les techs ne sont pas les mêmes pour tous les moteurs JPEG des smartphones sont déjà beaucoup plus élaborés que ceux des apn, et même si je n'ai pas de chiffres ça ne m'étonnerait pas qu'Apple ait un budget plus important pour l'appareil photo de l'iPhone que les fabricants d'appareils photos dédiés ont pour leurs propres appareils
 
l'AI dans le cloud ça aidera sans doute, mais un traitement dans le cloud n'aura pas accès au matériel en direct, et donc ne pourra pas aller faire des choses comme de la fusion d'images de manière aussi avancée qu'un ISP, par exemple. ou en tout cas, avec un temps de retard, le temps qu'uploader cette quantité d'infos devienne trivial.

 
Je ne sais pas si je suis sur le bon topic
 
J'ai pris quelques photos lors d'une course aérienne qui me semblaient très correctes dans le viseur de mon appareil photo (FZ1000). Sauf qu'une fois transférées sur mon PC, j'obtiens des photos horriblement grises, sous exposées bref une cata
 


 
Je précise que les photos ont été prise sous un grand soleil donc clairement il y a un problème
 
Comment rattraper ça ? Quand je modifie l'exposition dans un logiciel adapté (DXO ou Lightroom), le ciel prend une teinte blanche Je peux jouer avec la température mais je "bleute" mon image de trop
 
Et plus simplement, comment éviter ces déconvenues à l'avenir ? Est-il possible de régler le viseur de l'APN ?
 
Merci

Tu étais en balance de blancs automatique ?

Salut,
 
Un truc vite fait à partir de ton jpeg :

 
Tes photos ont un voile bleu. Si on regarde leur histogramme, tu as très peu d'informations dans les teintes sombres et dans les teintes claires.
J'ai juste recadré les curseurs sur l'histo pour le réélargir puis rajouté un tout petit coup de saturation.  
Évidemment, sur un jpeg réduit, ç'est pas terrible.
 
Plusieurs solutions pour toi :  
- utiliser un format raw si ton appareil te le propose ;
- sinon, chercher dans les présets de ton appareil si il n'y a pas un mode "diapositive" ou "éclatant" ;
- enfin favoriser une légère sous exposition plutôt qu'une légère surexposition. C'est toujours plus facile d'éclaircir une image que de récupérer une image brûlée.

Faut choisir la bonne mesure d'expo car tu as un fort contraste et pas mal d'éléments blanc.
 
L'autre problème c est que tu es loin et a fond de zoom, au dessus de l'eau tu as facilement un voile de chaleur/humidité aussi, cela peut modifier la mesure, comme la lumiere incidente. Et n'ouvre pas trop l'objectif et ne pousse pas la vitesse au max.

La remarque de Grotius sur le voile de chaleur/humidité est tout à fait pertinente. On aurait même pu rajouter l'incidence de la saturation de l'air en gaz d’échappements plus la pollution liée à la proximité de la ville.
 
D'ailleurs, je t'invite à regarder les photos postées ici par notre ami Rizard (milieu de page, le 25-04-18) sur le même sujet.
On voit clairement que malgré le grand soleil, le ciel n'était pas bleu sur ce site.
 
Par contre je suis en total désaccord pour la remarque sur l'exposition et le contraste
Tes images sont voilées avec une absence relative de hautes lumières et de basses lumières en même temps. C'est justement un très faible contraste, et une exposition correcte puisque ni surexposée, ni sous-exposée. Tu t'en es d'ailleurs rendu compte en observant l'inefficacité d'une modification d'exposition avec DXO.
 
La nuit portant conseil, je vois que j'ai oublié de te conseiller la chose la plus évidente pour ce genre de prises de vues : utilise un filtre polarisant circulaire ! Cela te permettra de rajouter un peu de contraste dans ces conditions de lumière. Et je répète mon premier conseil : optimise le choix du mode de traitement jpeg de ton appareil pour aller vers plus de dynamique, ou encore mieux utilise le format raw pour effectuer ce traitement à posteriori sur DXO.

essaye le curseur ClearView de DxO, normalement ça devrait faire le job Lightroom a un équivalent qui s'appelle Dehaze, je sais pas si c'est traduit en français ou pas

Correction du voile dans LR France.

Bonjour,
Je suis sur Nikon et il y a une notion qui me reste perplexe.
J’ai activé le réglage de la sensibilité auto et indiqué une vitesse d’obturation mini de 1/250. J’utilise un 70-300 stabilisé.
 
J’aurais pensé qu’il pourrait réaliser  une vitesse supérieure du type 1/300, 1/400 mais pas inférieure !
 
Je suis en mode A et l’objectif est d’eviter le flou de bouger. Si il part sur des vitesses plus lentes, mon floude bouger  va augmenter non ?
 
Merci  

C'est le cas, il devrait se limiter à 1/250 au maximum ou augmenter la vitesse d'obturation. Par contre, cette vitesse minimale n'est possible que si tes ISO et ton ouverture permettent d'aller jusque là. Sur la plupart des appareils, tu peux régler la plage d'ISO auto (par ex : 100 à 3200). En cas de dépassement, je pense que l'appareil doit prioriser l'exposition correcte plutôt que la vitesse minimale exigée, mais je peux me tromper. Est-ce que dans tes essais tu n'avais pas dépassé les ISO max de ta plage autorisée (ou les ISO max de ton appareil) ?
Pour le flou de bouger, sur un format full frame, la norme sur un capteur de 24mpx ou moins est d'environ 1/focale sans stabilisation pour éviter ton flou de bouger. Si tu es sur un apsc, il faut multiplier ta focale par 1.5. Pour figer des gens, ça dépendra de leur bougeotte

Alors j’ai un D7000 donc aspc.
Tu me conseil plutôt d’aller sur du 1/400 ? Sachant que c’est un 70-300 stabilisé ? En suivant les formules sur Internet 1/250 me semblait bien.
 
Désolé mais je n’ai pas compris. Cela veut dire quoi se limiter à 1/250 ou augmenter sa vitesse d’obturation ? Il ira jamais plus vite que 1/250 (à comprendre 1/300, 1/400) ou l’inverse ?
 
J’ai autorisé jusqu’à 3200 ISO et j’etais assez loin sur les différentes photos.

Je viens de faire plusieurs tests.
Si je limite à 1/200, il dépassse pas cela en vitesse.
Idem pour 1/100.
 
Donc je ne comprends vraiment pas car si j’utilisais un 35mm, j’aurais dû mettre 1/35 donc encore plus lent.

Si tu veux être a 1/400 faut te mettre en priorité vitesse. Si tu es en A avec iso auto la vitesse en option doit être un max plutôt qu un minimum.

Ok merci. Donc ce n’est pas trop à utilisé en mode À et encore moins en animalier n’est ce pas ?

Le mode A c est pour contrôler l'ouverture et la rendre prioritaire.
 
Pour des choses loin et qui bougent le mode S est plus utile, surtout si tu veux être sur de figer l'action.

Merci pour toutes vos réponses !
 

 
Oui Je ne sais du coup pas quel réglage a été effectué par l'appareil !
 

 
Je n'ai pas utilisé le RAW malheureusement Je mettrais le mode RAW+JPEG la prochaine fois. As-tu un outil de prédilection et/ou un tutoriel sur comment manipuler proprement les couleurs avec l'histogramme ? J'ai déjà essayé mais en y allant au petit bonheur la chance, c'était un massacre
 

 
Intéressant, merci Effectivement j'avais un fort niveau de zoom, mais quelle est la théorie derrière l'idée de ne pas trop ouvrir l'objectif ? Pour moi grande ouverture = possibilité d'avoir une vitesse basse = Possibilité de capturer proprement les avions non ? Parce que sinon, vitesse faible = avion flou ? Mon niveau en photographie est encore très limité
 
 

 
Merci pour ces remarques, magnifique photos en effet. Pour ta remarque sur la pollution et les gaz d'échappements, il m'a semblé que c'est la fumée dégagée par les avions (qui servent aux juges pour pister la trajectoire de l'avion) qui n'a pas aidé dans certains cas Je testerais un filtre polarisant à l'occasion si je dois reprendre des photos dans ces conditions
 

 
Le ClearView sur DxO c'est pas mal mais ça crée un effet désagréable (style "banding" ) dans le ciel Je lui préfère le Smart Lighting qui est peut être moins efficace sur le voile atmosphérique mais qui rend de belles couleurs.

Existe t-il en mode A, une option qui permette d’avoir minimum 1/X en vitesse ? Si cela doit descendre en dessous, qu’il monte automatiquement les ISO ? Ça devrait être le fonctionnement du mode ISO automatique...

Le mode A fait dépendre la vitesse de l ouverture donc pas vraiment. Si tu es a F1.8 tu vas souvent monter a 1/1000 ou 1/2000. Tu as un zoom pas constant donc aucun intérêt d être en A.

C’est ce que j’ai sur les Fuji ! En iso auto je détermine une vitesse mini. Après si j’arrive au Max des Isos demandés forcément la vitesse diminue pour garder une expo correcte  

 
Pareil sur Nikon , cela fonctionne très bien sur un APN qui gère bien les hauts ISO , très pratique .

 
 
J’ai regardé une vingtaine de vidéos et sites et tous conseillent de privilégier le A pour de l’animalier.
Peut importe si ce n’est pas constant comme ouverture.
 
Par contre, oui, la sensibilité auto n’est pas adapté à ce mode.
Je devrais donc jouer des ISO selon la vitesse proposée.

 
Et tu utilises cela en mode A ?
Si oui dans quel menu ?
J’ai l’impression que ma fonction d’iso auto est inversée : au lieu de ne pas aller en dessous de la vitesse indiquée, il ne va pas au-dessus.

Change de sites, parce que shooter a F5.6 ou F6.3 c est la meme chose.  
 
Si tu as un 200mm F2 ok parfois tu veux légitimer le prix de l'objectif mais avec ton zoom si tu ne veux pas flou faut shooter en S.

Pour quelle raison ?

 
Au vue des commentaires que tu laisses je te conseille avec ton D7000 de passer en mode M .
De faire des essais avec la triplette ouverture/vitesse/iso
De te servir de l'indicateur d'exposition 13

De comprendre l'influence des un par rapport aux autres .
 
https://www.youtube.com/watch?v=7K_tHmjNhac
https://www.youtube.com/watch?v=RFe [...] Rh&index=0
https://www.youtube.com/watch?v=EBO [...] Rh&index=4
 
De regarder ces trois vidéos qui sont , pour moi , les meilleurs pour les débutants . ( Aprés  d'autre tuto suivant ton feeling )
 
Les isos se règlent à la fin ( tout du moins en début de formation )
 
Tant que tu n'as pas saisi la triplette , tu vas patauger
 
Petite règle à savoir:
plus l’ouverture est grande (et f petit), plus la profondeur de champ (zone de netteté) est faible.
Plus le sujet est proche , plus la profondeur de champ est faible
Plus la vitesse est petite plus il y a risque de flou de bouger .
Règle venant de l'argentique pour un objectif 50mm vitesse mini 1/50s (si tu n'es pas alcoolo , si oui augmenter la vitesse) Pour objectif 300mm=1/300s ( comme tu as un aps-c X1.5 donc 300X1.5= 1/450s )
Avec l'expérience tu vas adapter ta vitesse en fonction de ton matos .
Pour les isos il sont la pour palier le manque de lumière , inconvénient du bruit , du grain sur l'image .
 
 

 
Tu doit avoir un PDF qui doit t'expliquer cela
 

 
Je ne fait pas d'animalier mais le mode iso auto me semble bien approprié pour ce type de photo avec les variations de lumière en sous bois ou autre  
 

Je confirme que c'est un mode que j'utilise assez souvent pour les oiseaux, notamment.
Mode M, ISO Auto avec max à 3600 (avec mon D7000, c'est pas très propre, mais j'ai au moins l'image) et vitesse mini à 1/600 (je travaille avec un TC 1.4 donc 300mm x coef capteur APS-C 1.4 * TC 1.4 = 588.
 
Le mode M permet d'augmenter la vitesse pour un sujet en mouvement (vol, par exemple) si je veux le figer (ou de la baisser si sujet statique), et l'ouverture me permet de gérer la pdc pour avoir du bokeh (par exemple) ou si je veux l'augmenter pour maximiser le fait que mon sujet soit net sur tous les plans.

Le mode M c est manuel, donc pour quelqu un qui a deja du mal à gérer un mode semi auto, pas sur que full auto soit plus facile.  
 
Surtout que cela ne change rien a part que tu risques de rater la map, et l'exposition en plus si les parameters ne sont pas correctes.

Je pense que la meilleur manière d'apprendre le triangle d'exposition  est le mode M
Faire des photos tests , comprendre l'incidence de tous les facteurs .
Une fois acquis basculer en mode Priorité Ouverture ( PA)
 

Le mode M + ISO auto te permet de gérer la triplette ISO/vitesse/ouverture en ne travaillant que sur les deux derniers paramètres, le boitier gérant la bonne expo qu'avec les ISO auto.
Dans mon cas, c'est une utilisation assez récurrente qui m'apporte plus de souplesse pour switch d'un coup de molette entre un sujet en mouvement et un sujet fixe.
 
Je ne dis pas cependant que c'est le mode que notre ami doit utiliser
Je suis bien évidemment d'accord pour qu'il apprenne les bases avec les modes semi-auto, et qu'il sache les utiliser en fonction des situations qu'il a à prendre en photos.

 
Peut tu développer cela stp ?
 
Qu'as tu comme Apn ? et ton style photo est essentiellement de l'animalier ?  
 
 

C'est totalement illogique.

 
Pour quelle raison ?

Je pars en safari dans 1 mois donc je vais pas me risque à faire du manuel.
J’ai toujours été en mode semi-automatique ou full automatique.
J’ai récemment appris l’existence du iso auto donc il faut que j’apprenne a le comprendre. Je vais faire des tests tout à l’heure

 
J'ai un D7000, et je fais essentiellement de l'animalier.
Avec la façon de faire que j'évoquais au dessus, prenons un exemple:
- Oooooooooooh il est trop choupi ce rouge gorge sur sa branche; ok, je pars en mode "j'avance tout doucement" et je paramètre mon boitier avec la plus grande ouverture qui soit (f2.8 avec mon 120-300) parceque le fond est super sympa et éloigné. Je veux une image avec du flou au fond.  
Et je fais plusieurs images comme ça en avancant au fur et à mesure, collimateur central pour la MAP, je décale et je shoote avec une vitesse préalablement réglé à 1/600, parceque le RG ne bouge pas des masses.
 
- Oooooooooooooooh des mésanges qui s'affairent autour d'un nid, trop fort !!!! BAM, un coup de molette avant pour monter à 1/1500, je ferme un peu avec la molette arrière (f5.6, voir f8 si les ISO ne montent pas trop, ce qui est rarement le cas en sous-bois, meme avec une bonne luminosité) pour ne pas avoir de la bouilli de pixel vu que je ne connais pas à l'avance les trajectoires de vol, je fais la MAP près de l'entrée du nid et bim, je rafale (pour augmenter mes taux de réussite).
 
Voilà en gros comment je fonctionne; dans ces deux cas là, je n'ai pas à me préoccuper des ISO. Alors il arrive des fois que l'expo fouarre car selon que je sois en mode de mesure multi-zones ou autre avec de forts contrastes, je peux avoir une image pourri si je ne pense pas à compenser.