Reprise du message précédent :
Je pense me prendre un cable switch pour utiliser mon GRD plus discrètement dans le metro ou dans la rue,  
est-ce que vous pensez que ca apporte un gros plus en situation (le déclencheur la main dans la poche, ne pas donner l'impression qu'on utilise l'appareil)
 
http://www.ricoh.com/r_dc/support/ [...] 04415.html

raison de plus, je tiens à mon job

ça serait sans fil je dis pourquoi pas, mais le fil qui pend de l'appareil et qui va dans la poche c'est

 
ba ouai je sais bien mais j'en connais pas de sans fil, à mois qu'il en existe qui puissent s'adapter sur le hotshoe ?

fake, ça donne ça :
 

 
 

go topic autoportrait  

bonjour,
 
j'ai une question:
 
voilà, sur un D5100 avec un sigma 120-400 4.5/5.6, puis je ajouter un doubleur de focale (type sigma ou autre) en 1.4 ou 2.0X ?
 
Merci

tu peux, mais tu perdras l'autofocus.

 
 
ok merci... c'est uniquement pour de la photo de la lune etc donc cela me dérange pas.
 
Par contre, je passerait en full manuel ?(ouverture etc?) ou alors le renvoi des data lumière sera quand meme disponible?

pour la lune mieux vaut faire en full manuel, genre f/10, 1/100s, 200iso ou un truc dans le genre

la mesure d'exposition continuera à marchera normalement. mais bon, j'espère que t'aimes vraiment beaucoup les photos de la lune, parce qu'un TC juste pour ça c'est cher payé quand même

c'est pas mieux de faire un crop? (kifkif plutôt)

bon j'ai un 400 sur un apsc donc bon.. sa fait deja une bonne focale.. je vais faire quelques test .. je verai bien

Bonsoir.  J'ai un canon 24-70 f2.8 et j'aimerais savoir comment faire pour avoir la mise au point sur l'infini à f2.8.
 
C'est peut être une question con, mais la dernière fois je devait faire une photo de groupe dans une petite pièce assez sombre. Donc j'ai ouvert à f2.8 me suis mis au maxi au fond de la pièce (en gros à 3 m du groupe), j'ai fait la mise au point sur une personne située au milieu, et bien ceux du fond sont sortis flous.
 
Donc à part pousser les murs ou mettre un flash (que je n'ai pas mis car pas de flash externe), je n'ai pas trouvé comment faire une mise au point sur l'infini.
 
Merci

si tu fais la mise au point à l'infini tu vas avoir tout le monde de flou, surtout dans ce cas, faut fermer et monter en ISO ou flasher, y a pas de miracle

 
Mouais, c'est bien ce que je pensais aussi. Soit pousser les murs, soit flasher, soit monter en iso. Par contre pour l'infini je savait pas que sa rendrait flou.
 
Merci et bonne soirée  !

j'ai testé des photos de la lune au 70-200 f2.8 avec et sans TC bah en croppant on arrive à un résultat pas dégueulasse sans TC qui est très proche du résultat avec.
 
J'avais posté les photos et les crops qq parts si ca t'intéresse
 
edit : voilà : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4334412

Bizarre ta question... la mise au point à l'infini par définition c'est pour avoir net ce qui se trouve à l'infini. Pour avoir net ce qui se trouve à 3 m il faut faire la mise au point sur 3 m. Après c'est l'ouverture qui joue sur la profondeur de champ (autour des 3 m)

 
 
merci bien ... bon vais d"ja bosser sans doubleur.. je verai bien .

je crois qu'il confuse avec l'hyper focale

 
 
Exact. Mais c'est bon, j'ai trouvé .  Merci à tous    

salut ! sur les exif y  a aucune indication sur le mode de prise de vue  ? auto p av tv m...  ?

si, en général c'est visible avec le logiciel du constructeur

 
Bonjour.
 
Lorsque l'on se trouve dans une situation où c'est sombre, on peut utiliser l'ouverture du diaphragme comme outil de luminosité (car au début, c'est la première vocation de l'ouverture). Mais effectivement, le problème étant que même en faisant une mise au point sur une zone au milieu, ce sera net avant tout à l'endroit où tu auras effectué cette mise au point (ou bien manuellement ou bien par autofocus), car l'ouverture est tributaire de la profondeur de champ. Il faut donc diaphragmer.
 
L'apport de luminosité devra être réguler par un temps de pose suffisamment long. Si la pièce est tellement sombre que tu n'arrives pas avec un temps de pose suffisamment long sans risquer d'enregistrer le flou de leur bouger et de ton propre bouger, même un trépied ne te servira à rien du tout.
 
C'est pour ça qu'il faut amplifier le capteur (tant mieux, tu es sur gros capteur). Passes mettons à 1600 ISO, tout en maintenant une focale en équivalent argentique de mettons 50mm, et optes pour 1/50ème voire 1/40ème de seconde ou 1/30ème (après c'est au talent de la personne   ).
 
Tu n'y arrives toujours pas ? 2 solutions :
 
1 - L'évitement de situations critiques : tu allumes la lumière, tu ouvres les volets.
2 - Production d'un éclair par le flash.
 
Personnellement, il m'est arrivé pendant qu'il fait nuit de réaliser des clichés en utilisant l'ouverture de diaphragme comme régulateur de luminosité tout en faisant une mise au point manuelle en un lieu précis, en acceptant un peu de sacrifice sur la profondeur de champ (sans trépied, optique lumineuse obligatoire). Ben tu vois, c'est une situation qui n'est pas si éloignée de la tienne parce que réaliser des clichés de paysages nocturnes sans trépied ni surface stable inclue le risque de son propre bouger en cas de longs temps de pose. Donc même en amplifiant ton capteur, tu es bien obligé d'ouvrir ton diaphragme. Solution n°2 pour une grande profondeur de champ.
 
Cordialement.

c'est vrais que l'AF des reflex ne fonctionne plus a partir d'une certaine fermeture ? Même quand y'a bcp de lumière ? La limite est fixe quelque soit la luminosité ?

J'ai posté ce message dans le topic du 5D car on avait quelques commentaires de débutants mais je me suis dit que ça pourrait avoir sa place ici.
 
Ce sont des conseils pour la prise de vue avec des conditions de lumière faible, en mode manuel et sur la correction d'exposition.
 
Le first post a été laissé un peu à l'abandon, ça serait sympa de le reprendre en ajoutant quelques articles et les meilleurs sites / blogs, bouquins pour les débutants. Je suis dispo si ça intéresse.
 

Pour faire super simple l'AF compare les images qui proviennent de coins opposés de la lentille frontale. Si l'objectif est trop fermé seul ce qui provient du centre passe et la MAP n'est plus possible.

après, il faut rappeler que la visée et l'AF se font toujours à pleine ouverture et que le diaph n'est réellement fermé qu'au moment de la prise de vue. aussi, et c'est encore heureux, si on a un objo qui ouvre à f/2.8 mais qu'on ferme à f/22, ben on a toujours l'AF en pratique, la limitation n'apparaît que quand on utilise des TC (un TC x2 transforme un 70-200 f/4 en 140-400 f/8, par exemple, et là on perd l'AF sur quasiment tous les boîtiers)

D'où l'intérêt d'acheter la version 2.8 IS avec le TC x2... Ce que je viens de faire, vivement la réception.

1) pourquoi un TC pose pb à l'AF et pas sans ? J'ai pas compris surtout qu'un TC ne fait pas nécéssairement perdre de la luminosité.  
 
PS:  
2) TC = multiplicateur de focale ?  
3) Mais ça veut dire quoi TC ?

TC : Téléconvertisseurs
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 2684_1.htm

TéléConverter
 
Et ça fait forcément perdre en luminosité.

quand on dit qu'un bokeh est trop dur, ça veut dire quoi exactement ? C'est au niveau de la transition zone de netteté - zone floue qui est trop "rapide" ? Ou sur la qualité du bokeh ?  
 
et du coup question associée : quels éléments jouent dans la qualité d'un bokeh ? j'ai cru comprendre que le nombre de lamelles était un paramètre important ?
 

ceux qui se prennent la tete sur le bokeh, pour moi, ceux ceux qui ne s'interessent pas assez à l'interet d'une photo

ok merci

ouais peut être mais alors parfois tres tres peut. J'ai mis un TC 2x sur mon compact pour voir et je n'ai constaté aucune perte de luminosité: même vitesses, même ISO, meme ouverture et tout ça pour une exposition identique en apparence

non, ça fait perdre en luminosité dans le sens où ton ouverture maximale passe de f/2.8 à f/5.6. après, évidemment, si tu compares deux photos à des paramètres d'exposition identiques, elles seront exposées pareil...

J'ai cette photo où je commence à jouer avec la profondeur de champ. Mais je suis pas complètement convaincu en même temps.
Déjà, ya le cramé de la neige au fond, ça aide pas.

Y a-t-il quelque chose que j'aurais dû faire différemment au moment du cliché?
Y a-t-il une retouche envisageable à ce stade pour rattraper la sauce?

redimensionne

désolé

 
En général c'est qu'il y a des dédoublements disgracieux dans les flous, qui font que le flou peut devenir trop présent et du coup attirer l'oeil plus que ce qu'on voudrait.  
 
Le bokeh dépend de la formule optique, des éléments utilisés dans celle ci, et effectivement du nombre de lamelles et de la forme du diaphragme. Si le diaphragme n'est pas rond, les points lumineux dans le bokeh seront de la même forme (souvent c'est octogonal). Pour la formule optique, il y a des spécialistes qui sauront certainement mieux te répondre
 
 
Et comme l'a dit cygne, l'aspect du bokeh n'est qu'un truc technique parmis d'autres