Reprise du message précédent :
Si si il y a toujours le manuel, mais j'avais déjà acheté un livre dans la même collection pour mon précédent boitier qui m'avait bien plu.
 
C'est aussi le problème d'apprendre en autodidacte, on passe à côté de certaines choses. Le bon côté, c'est que j'ai réussi à m'en passer jusque là en utilisant d'autres techniques, et avec ça en plus je devrais pouvoir passer un cap.
 
Je viens d'allumer le pc pour te répondre. J'ai pris mon appareil, j'ai une lampe dans un coin du bureau, seule source de lumière de la pièce et effectivement en manuel, selon le mode choisi le curseur de mesure de la lumière varie mais au final je dirais que sans y réfléchir (comme j'utilisais toujours le mode manuel) je me débrouillais en corrigeant vitesse/ouverture/iso pour avoir le rendu voulu.
Il faut que je me force un peu pour prendre cette nouvelle habitude. Le mode d'emploi me sera utile pour comprendre l'histoire de la touche * là à part afficher une étoile dans un coin du viseur je ne fais pas grand chose avec mais j'imagine que c'est donc pour verrouiller la mesure d'expo quand on utilise les modes automatiques/semi-automatiques.
Je teste en mode Av priorité ouverture, dans mon bureau peu éclairé (juste une lampe dans un coin), effectivement avec le bouton * si je fais la mesure spot sur un sac noir, je vois mon temps d'exposition monter à 3 secondes, mais sur la lampe allumée ça descent à 1/125. Il va me falloir pas mal de pratique pour prendre le coup, le pouce va naturellement sur le bouton AF-ON qui est à côté. Une habitude à perdre et une autre à gagner, je vais travailler là-dessus.

Hello,
 
Oui après chacun trouve la façon de faire qui lui convient le mieux.
Je n'utilise quasi jamais le mode manuel (surtout en numérique) et plutot les mode prio ouverture (parfois vitesse), donc le blocage de l'expo et la mesure spot peuvent servir plus souvent .
Comme ça j'essaye de me concentrer sur le cadrage, ça fait moins de choses à penser

Perso, je suis quasi toujours en priorité ouverture + mesure évaluative.
 
J'ajuste en fonction des premières images    
 
 
En flash, toujours en manuel avec un flash "de base" (pas TTL)
(j'ajuste là aussi)
 
De toute façon, en PP on peut récupérer à +/- 3 ouvertures sans trop de conséquences
 
 
Une amie à moi à une manière de procéder bien "particulière" :
(avec un reflex, et non pas un hybride)
 
- elle se met en Live view
- en manuel
- ajuste ses paramètres en conséquence

Je viens d'acheter des flashs godox ttl, jusque là j'avais des yongnuo basiques. Je suis pas sûr d'utiliser le ttl bien souvent, j'ai l'impression que c'est pas foufou. Par contre j'ai pleins de réglages par rapport à avant, ça fait bizarre.

J'en suis revenu du TTL...
 
Tu crois que le TTL va te régler une expo correcte, quelques soient les conditions... en fait, c'est très aléatoire !
 
Je préfère un manuel que tu règles toi même en fonction de ce que tu veux !
 
 
J'ai des Neewer "basiques" à 50 balles.
 
Dans le temps j'ai acheté un Canon 430... il ne sert que quand je veux de la "synchro 2° rideau"... autant dire que c'est pas souvent !  

Clairement j'ai pas changé de flashs pour avoir du ttl, simplement mes neewer ont des faux contacts et déclenchent une fois sur dix, j'en ai profité pour monter en gamme et avoir plus de puissance. Si les mêmes modèles sans mode TTL et moins chers avaient été disponibles, c'est ce que j'aurais pris.
Par contre la commande des flashs godox à distance avec le réglage au poil de cul de la puissance, ça envoie du rêve. C'est assez cool de pouvoir en 2 secondes ajuster la puissance d'un flash, ou d'un autre depuis l'émetteur sur le boitier, et par rapport à mes neewer qui avaient 5 niveaux de réglage là je peux les régler beaucoup plus finement.
 
J'avais tout laissé sorti dans le bureau, j'ai essayé de faire 4 photos de ma fille en vitesse ce matin, quel plaisir d'avoir du matos qui fonctionne.

Vrai que j'ai moi aussi un Neewer qui ne déclenche pas à tous les coups...

Mes Neewer de base se règlent de 1/128 à 1/1, avec parfois des 1/3, donc niveau réglage, ça me convient.
(je les utilise principalement sur la griffe boîtier ; pas en duo ou trio)

Hello.

Question(s) simple(s).

Supposons un APN (mettons format APS-C) dont la spec du viseur dit :

"Agrandissement : Env. 1,07x (équivalent appareil photo 35 mm : env. 0,70x) avec objectif 50 mm à l'infini"

* Donc, si je mets un objectif 50mm, le diamètre angulaire apparent dans le viseur d'un objet à l'infini sera 1.07x le diamètre angulaire apparent du même objet à l'oeil nu, c'est bien ça (ou rien à voir) ? Mettons que je regarde la Lune dans le viseur, diamètre angulaire à l'oeil nu ~0.5°, alors dans le viseur elle m'apparaîtra 1.07x plus grande qu'à l'oeil nu, ie ~0.54° ? Et si mets un 200mm, dans le viseur elle aura un diamètre angulaire apparent de 200/50*1.07*0.5=2.16° ?

* Je ne comprends pas le sens de la mention "équivalent appareil photo 35 mm". (Je sais que le capteur APS-C étant + petit, un 35mm sur APS-C va produire un cadrage sensiblement égal à un 50mm sur FF 24x36, mais évidemment je ne vois pas le rapport ici)

Merci de votre aide

Oui c'est ça, la taille angulaire des images dans le viseur est exprimée par rapport à l'oeil nu, avec un objectif de 50mm qui sert de standard (que ce soit en APS-C ou en 24*36, même si l'optique standard utilisée en l'APS-C devrait être plus courte).
 
La taille des images données par une optique dépend d'une fonction trigonométrique de la focale, mais disons qu'utiliser le rapport 200/50 pour un 200 mm n'est pas loin de la bonne valeur.
 
 

Cette "équivalence appareil photo 35 mm" est tellement rabâchée qu'elle confine à la mention légale à laquelle plus personne ne fait attention, sauf les débutants perdus.
Déjà appareil photo 35mm est lui aussi galvaudé, car un appareil 35mm est stricto-sensu un argentique qui utilise de la pellicule, le 35mm étant la largeur de la pellicule en question.    
 
Pour la taille d'un objet lointain défini, qui rentre facile dans le cadre, comme la Lune, effectivement la taille du capteur n'a aucune importance. On aura la même image de Lune sur le capteur d'un APS-C, d'un FF, avec la même focale de 200 mm. Quant au viseur, à focale égale, seul son rapport de grossissement compte là aussi. En général ceux d'APS-C sont mieux pour cette tâche, car ils grossissent plus. En aparté, ils sont construits ainsi, car la taille du champ image d'un APS-C étant plus petite, il faut la grossir plus qu'un FF pour avoir un champ de vision décent. Parler d'équivalence full-frame pour le grossissement du viseur est donc une ânerie.
 
Mais tu sais l'essentiel déjà : un appareil APS-C a un capteur de 23,5 mm de long (pour la quasi-totalité), soit environ 1,53 fois plus petit que la longueur d'un full-frame 24*36. Pour obtenir le même cadrage qu'un 50mm sur full-frame, il faut diviser la focale utilisée par 1,53. Pour retomber sur un cadrage d'un objectif 50mm, il faut donc utiliser un 50/1,53 = 32,6 mm. En focales classiques, le 35mm remplit donc ce rôle, bien qu'un objectif de 30mm (si on en trouve) puisse être plus indiqué.

salut, en sortant au zoo pour la première fois avec mon nouvel a6700, en photographiant des lézards posés juste sous leur lampe, j'obtiens un artefact sur mes photos, une décoloration par bandes horizontales :
 
https://clove.red/DSC00501_1600p.JPG
https://clove.red/DSC00502_1600p.JPG
 
je suppose que c'est lié à la présence de ces lampes spécifiques car je n'ai constaté ce phénomène qu'à cet endroit du zoo.  
Par ailleurs j'étais déjà passé au même endroit avec mon appareil photo précédent il y a un mois (Pentax K5) et je n'avais pas du tout rencontré ce problème.
Quelqu'un a une explication ? Qu'est-ce que c'est, et si possible comment l'éviter ?
Merci.

Ça dépend de ta vitesse d'obturation et de certains paramètres. Tu peux vérifier si la fonction anti-flickering est activée : https://helpguide.sony.net/ilc/2320 [...] tting.html

Salut,
Le lien vers la notice posté par Fantôme contient toutes les pistes. Quand l'anti-flicker est à la peine, le manuel est un peu elliptique à mon avis sur la solution basique et radicale : quand ils écrivent "changer de type de shutter", moi je comprends "l'obturateur électronique est connu pour avoir des problèmes avec des éclairages led, passer en obturateur mécanique".
Bien sûr, il faut avoir un obturateur mécanique, ne pas être contraint au silence, et choisir une vitesse d'obturation éloignée d'un multiple de 50 (Europe) ou 60 (USA).

Merci

voila le coupable, c'est ton obturateur electronique.
tu aurais déclenché en classique aucun souci
 
Ou alors, pour ne plus avoir de souci en déclenchement electronique, il faut avoir un plus rapide, comme ceux du nikon Z9 ou peut etre A9, je connais pas bien.
tu as des infos là
https://www.nikonpassion.com/nikon- [...] umineuses/