Reprise du message précédent :
Si si il y a toujours le manuel, mais j'avais déjà acheté un livre dans la même collection pour mon précédent boitier qui m'avait bien plu.
 
C'est aussi le problème d'apprendre en autodidacte, on passe à côté de certaines choses. Le bon côté, c'est que j'ai réussi à m'en passer jusque là en utilisant d'autres techniques, et avec ça en plus je devrais pouvoir passer un cap.
 
Je viens d'allumer le pc pour te répondre. J'ai pris mon appareil, j'ai une lampe dans un coin du bureau, seule source de lumière de la pièce et effectivement en manuel, selon le mode choisi le curseur de mesure de la lumière varie mais au final je dirais que sans y réfléchir (comme j'utilisais toujours le mode manuel) je me débrouillais en corrigeant vitesse/ouverture/iso pour avoir le rendu voulu.
Il faut que je me force un peu pour prendre cette nouvelle habitude. Le mode d'emploi me sera utile pour comprendre l'histoire de la touche * là à part afficher une étoile dans un coin du viseur je ne fais pas grand chose avec mais j'imagine que c'est donc pour verrouiller la mesure d'expo quand on utilise les modes automatiques/semi-automatiques.
Je teste en mode Av priorité ouverture, dans mon bureau peu éclairé (juste une lampe dans un coin), effectivement avec le bouton * si je fais la mesure spot sur un sac noir, je vois mon temps d'exposition monter à 3 secondes, mais sur la lampe allumée ça descent à 1/125. Il va me falloir pas mal de pratique pour prendre le coup, le pouce va naturellement sur le bouton AF-ON qui est à côté. Une habitude à perdre et une autre à gagner, je vais travailler là-dessus.

Hello,
 
Oui après chacun trouve la façon de faire qui lui convient le mieux.
Je n'utilise quasi jamais le mode manuel (surtout en numérique) et plutot les mode prio ouverture (parfois vitesse), donc le blocage de l'expo et la mesure spot peuvent servir plus souvent .
Comme ça j'essaye de me concentrer sur le cadrage, ça fait moins de choses à penser

Perso, je suis quasi toujours en priorité ouverture + mesure évaluative.
 
J'ajuste en fonction des premières images    
 
 
En flash, toujours en manuel avec un flash "de base" (pas TTL)
(j'ajuste là aussi)
 
De toute façon, en PP on peut récupérer à +/- 3 ouvertures sans trop de conséquences
 
 
Une amie à moi à une manière de procéder bien "particulière" :
(avec un reflex, et non pas un hybride)
 
- elle se met en Live view
- en manuel
- ajuste ses paramètres en conséquence

Je viens d'acheter des flashs godox ttl, jusque là j'avais des yongnuo basiques. Je suis pas sûr d'utiliser le ttl bien souvent, j'ai l'impression que c'est pas foufou. Par contre j'ai pleins de réglages par rapport à avant, ça fait bizarre.

J'en suis revenu du TTL...
 
Tu crois que le TTL va te régler une expo correcte, quelques soient les conditions... en fait, c'est très aléatoire !
 
Je préfère un manuel que tu règles toi même en fonction de ce que tu veux !
 
 
J'ai des Neewer "basiques" à 50 balles.
 
Dans le temps j'ai acheté un Canon 430... il ne sert que quand je veux de la "synchro 2° rideau"... autant dire que c'est pas souvent !  

Clairement j'ai pas changé de flashs pour avoir du ttl, simplement mes neewer ont des faux contacts et déclenchent une fois sur dix, j'en ai profité pour monter en gamme et avoir plus de puissance. Si les mêmes modèles sans mode TTL et moins chers avaient été disponibles, c'est ce que j'aurais pris.
Par contre la commande des flashs godox à distance avec le réglage au poil de cul de la puissance, ça envoie du rêve. C'est assez cool de pouvoir en 2 secondes ajuster la puissance d'un flash, ou d'un autre depuis l'émetteur sur le boitier, et par rapport à mes neewer qui avaient 5 niveaux de réglage là je peux les régler beaucoup plus finement.
 
J'avais tout laissé sorti dans le bureau, j'ai essayé de faire 4 photos de ma fille en vitesse ce matin, quel plaisir d'avoir du matos qui fonctionne.

Vrai que j'ai moi aussi un Neewer qui ne déclenche pas à tous les coups...

Mes Neewer de base se règlent de 1/128 à 1/1, avec parfois des 1/3, donc niveau réglage, ça me convient.
(je les utilise principalement sur la griffe boîtier ; pas en duo ou trio)

Hello.

Question(s) simple(s).

Supposons un APN (mettons format APS-C) dont la spec du viseur dit :

"Agrandissement : Env. 1,07x (équivalent appareil photo 35 mm : env. 0,70x) avec objectif 50 mm à l'infini"

* Donc, si je mets un objectif 50mm, le diamètre angulaire apparent dans le viseur d'un objet à l'infini sera 1.07x le diamètre angulaire apparent du même objet à l'oeil nu, c'est bien ça (ou rien à voir) ? Mettons que je regarde la Lune dans le viseur, diamètre angulaire à l'oeil nu ~0.5°, alors dans le viseur elle m'apparaîtra 1.07x plus grande qu'à l'oeil nu, ie ~0.54° ? Et si mets un 200mm, dans le viseur elle aura un diamètre angulaire apparent de 200/50*1.07*0.5=2.16° ?

* Je ne comprends pas le sens de la mention "équivalent appareil photo 35 mm". (Je sais que le capteur APS-C étant + petit, un 35mm sur APS-C va produire un cadrage sensiblement égal à un 50mm sur FF 24x36, mais évidemment je ne vois pas le rapport ici)

Merci de votre aide

Oui c'est ça, la taille angulaire des images dans le viseur est exprimée par rapport à l'oeil nu, avec un objectif de 50mm qui sert de standard (que ce soit en APS-C ou en 24*36, même si l'optique standard utilisée en l'APS-C devrait être plus courte).
 
La taille des images données par une optique dépend d'une fonction trigonométrique de la focale, mais disons qu'utiliser le rapport 200/50 pour un 200 mm n'est pas loin de la bonne valeur.
 
 

Cette "équivalence appareil photo 35 mm" est tellement rabâchée qu'elle confine à la mention légale à laquelle plus personne ne fait attention, sauf les débutants perdus.
Déjà appareil photo 35mm est lui aussi galvaudé, car un appareil 35mm est stricto-sensu un argentique qui utilise de la pellicule, le 35mm étant la largeur de la pellicule en question.    
 
Pour la taille d'un objet lointain défini, qui rentre facile dans le cadre, comme la Lune, effectivement la taille du capteur n'a aucune importance. On aura la même image de Lune sur le capteur d'un APS-C, d'un FF, avec la même focale de 200 mm. Quant au viseur, à focale égale, seul son rapport de grossissement compte là aussi. En général ceux d'APS-C sont mieux pour cette tâche, car ils grossissent plus. En aparté, ils sont construits ainsi, car la taille du champ image d'un APS-C étant plus petite, il faut la grossir plus qu'un FF pour avoir un champ de vision décent. Parler d'équivalence full-frame pour le grossissement du viseur est donc une ânerie.
 
Mais tu sais l'essentiel déjà : un appareil APS-C a un capteur de 23,5 mm de long (pour la quasi-totalité), soit environ 1,53 fois plus petit que la longueur d'un full-frame 24*36. Pour obtenir le même cadrage qu'un 50mm sur full-frame, il faut diviser la focale utilisée par 1,53. Pour retomber sur un cadrage d'un objectif 50mm, il faut donc utiliser un 50/1,53 = 32,6 mm. En focales classiques, le 35mm remplit donc ce rôle, bien qu'un objectif de 30mm (si on en trouve) puisse être plus indiqué.

salut, en sortant au zoo pour la première fois avec mon nouvel a6700, en photographiant des lézards posés juste sous leur lampe, j'obtiens un artefact sur mes photos, une décoloration par bandes horizontales :
 
https://clove.red/DSC00501_1600p.JPG
https://clove.red/DSC00502_1600p.JPG
 
je suppose que c'est lié à la présence de ces lampes spécifiques car je n'ai constaté ce phénomène qu'à cet endroit du zoo.  
Par ailleurs j'étais déjà passé au même endroit avec mon appareil photo précédent il y a un mois (Pentax K5) et je n'avais pas du tout rencontré ce problème.
Quelqu'un a une explication ? Qu'est-ce que c'est, et si possible comment l'éviter ?
Merci.

Ça dépend de ta vitesse d'obturation et de certains paramètres. Tu peux vérifier si la fonction anti-flickering est activée : https://helpguide.sony.net/ilc/2320 [...] tting.html

Salut,
Le lien vers la notice posté par Fantôme contient toutes les pistes. Quand l'anti-flicker est à la peine, le manuel est un peu elliptique à mon avis sur la solution basique et radicale : quand ils écrivent "changer de type de shutter", moi je comprends "l'obturateur électronique est connu pour avoir des problèmes avec des éclairages led, passer en obturateur mécanique".
Bien sûr, il faut avoir un obturateur mécanique, ne pas être contraint au silence, et choisir une vitesse d'obturation éloignée d'un multiple de 50 (Europe) ou 60 (USA).

Merci

voila le coupable, c'est ton obturateur electronique.
tu aurais déclenché en classique aucun souci
 
Ou alors, pour ne plus avoir de souci en déclenchement electronique, il faut avoir un plus rapide, comme ceux du nikon Z9 ou peut etre A9, je connais pas bien.
tu as des infos là
https://www.nikonpassion.com/nikon- [...] umineuses/

Merci et nouvelle question  

Dans un contexte où on est contraint sur le temps de pose (car sujet en mouvement et scène sombre), étant donné une photo existante prise sur un APN full frame, pour obtenir la même exposition en APSC, est-ce qu'il faudrait garder les mêmes paramètres iso/ouverture/temps de pose, ou au contraire augmenter le nombre ISO par 2,25 (rapport de surface fullframe / APSC) ou l'ouverture par 1,5 (ie √2,25) ? Ou encore autre chose ?

ISO/ouverture/pose dépendent uniquement de la lumière, pas du capteur.

un des inconvénients de l'APS-C est qu'il monte moins bien en ISO

Bonjour à tous, un ami me demande s'il existe un site qui puisse lui permettre de mettre en ligne des albums de mariage pour ses clients de façon simple et pas trop cher. Votre avis ?

"albums" ou "photos en vrac" ?
 
C'est toi qui construit les albums ?...

Salut,
"Pas trop cher" : rien n'est trop cher !
Tout a un coût, y compris en temps et en compétences...
Pour moi, c'est hébergement chez o2switch (fournisseur de proximité, actuellement 2,45HT/mois) et site WordPress avec un template utilisé quasiment pur. Cela me permet même de stocker et distribuer un album de 1,5Go de façon pérenne si besoin.
Exemple : www.pierredauvergne.fr

Avec la fibre il doit y avoir moyen de faire un petit home serveur non ?

Salut !
 
Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais je me lance !  
 
Je suis passé l'an dernier d'un canon reflex au canon eos RP. Ça a pas mal chamboulé mes habitudes. J'avoue être moins à l'aise, je trouve cela plus difficile.
 
Il m'arrive de prendre d'excellentes photos, avec des couleurs, un piqué, etc. incroyables   . Mais j'ai l'impression que c'est un coup de change à chaque fois  
 
Je travaille uniquement en mode manuel. C'est un défaut, mais je n'arrive pas à utiliser les autres modes.
 
Mes principales questions concernent les prises de vues rapides, de sujets en mouvement. Avec le reflex, la photo était instantanée, là je trouve que la mise au point prend trop de temps. Je rate beaucoup de bonnes occasions je dois mal m'y prendre. J'essayais de prendre des rapaces en plein vol près de chez moi, quasiment toutes mes photos sont floues...
 
Autre echec: les photos moyenne portées, notamment les grandes tablées familiales. Je n'arrive pas à avoir tout le monde net. Je dois faire un choix sur qui appliquer le focus. Idem, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas.    
 
Je ne serais pas contre quelques conseils !
Merci !

Alors,
Pas de raison qu'un hybride mettent + de temps à faire la mise au point qu'un reflex.
Faut le mettre en mode "servo" et définir les zones de MAP correctement.
 
Pour la "réactivité" du as une option :
"priorité à la MAP" ou "priorité au déclenchement".
 
Pour le suivi du sujet, le "R" n'est pas le + récent et le "meilleur élève" / ce qui se fait actuellement, mais, globalement, tu devrais avoir (BEAUCOUP) moins de déchets que sur un Reflex.
 
Plutôt que "manuel", fais confiance aux automatismes, et essaie de basculer au modes "Av" (priorité à l'ouverture", ou "Tv" (priorité à la vitesse.
 
Perso je suis (quasi) toujours en mode Av pour gérer ma profondeur de champ.
Je fais varier les iso (touch bar ?) pour ajuster une vitesse "pertinente", sans trop monter dans les iso.
(sur R, évite de dépasser les 3200-6400 si tu n'as pas de logiciel de débruitage ; et fais des essais pour connaitre les "limites" de ton appareil)
 
Perso, je suis souvent en ISO automatiques :
tu lui fixes une plage (genre 100-6400) et AUSSI une "vitesse mini" => il ajustera la vitesse en conséquence.
 
 
Quant à avoir "tous les sujets nets" dans un "groupe", c'est une question d'ouverture de diaphragme.
 
Quand tu fais des portraits (solo), pas de Pb, tu mets "ce que tu veux"
(fais des essais pour voir l'incidence sur la "profondeur de champ" et les "zones de netteté" )
 
Le "soucis" c'est donc quand plusieurs "sujets" ne sont pas sur le même plan // à ton appareil.
Dans ce cas il faut "fermer le diaphragme.
 
De f/4, passe à 6.3 ; 8, ou 11.
ça devrait "arranger les choses"; sais si les sujets sont trop "dispersés" sur la "profondeur", tous ne seront cependant peut être pas nets.
A toi de "privilégier" les gens "principaux" de ta scène.
 
Mais...
en "fermant", ok, tu auras des gens nets...
mais les inconvénients sont :
montée en iso (= GRAINS) et/ou chute de la vitesse (flous de TON bougé ou des sujets qui bougent)
 
Affaire de "compromis", donc.
 
(au pire, tu dis aux sujets de se "regrouper", si c'est possible)
 
 
Voilà quelques pistes à explorer pour que tu t'améliores
 
 

Merci beaucoup de ta réponse.
 
D'ailleurs je me rends compte que j'ai écris trop vite, mon boîtier est un eos RP (j'ai corrigé dans le post). J'imagine que ça change des éléments de ta réponse.
 
Niveau grain je n'ai pas trop de soucis, j'utilise un bon logiciel pour améliorer l'image.
 
Je vais suivre tes conseils et fouiner un peu dans les options.
 
Typiquement, je suis en classe de neige avec mes élèves, j'essaie de les photographier entrain de skier. Se mettre en Tv doit donc être la bonne option j'imagine ?
 
Niveau focus, lequel est à privilégier ? Af spot, collimateur, zone Af...?

R ou Rp ça change peu, à part qu'il n'y a pas de touchbar sur le Rp, mais la logique est la même.
 
Perso, sur ma bague d'adaptation, qui a une "bague de commande", je dédie la commande aux iso.
(ou sur mes objectifs RF)
 
Comme dit + haut, je suis quasi toujours en Av (avec iso auto ; mini-max) pour pouvoir gérer ma pdc (profondeur de champ)
 
Je suis toujours en AF spot, pour choisir MON sujet, et je fais confiance au boîtier pour faire le suivi.
Ok, les AF ont évolué depuis la génération R/Rp.
(j'ai eu un R )
 
Ce sont MES habitudes
 
Tu peux te mettre en Tv.
Pour peu que tu "accompagnes" ton sujet lors de la prise vue (s'il est mobile), au niveau de la vitesse, fais des essais à 1/250 ou 1/500.
 
Et configure en "iso auto" pour avoir "l'esprit libre" sur ce paramètre là.
Tout en vérifiant que ça ne monte pas trop en iso (si tu n'as pas mis de limites) et que ton ouverture soit cohérente avec le sujet :
- groupe ? -> fermer le diaphragme (6.3 ; 8 ; 11...)
- paysages ? -> fermer un peu pour que la zone de netteté soit + grande

Merci ! Je commence à y voir plus clair.
J'ai mis des limites aux Iso, que je vais laisser en auto.
 
Je vais faire des essais en Tv et Av pour voir lequel me convient le mieux

Fais des essais pour savoir quels sont les "limites" de ton matériel, boîtier + objectif.

A combien je peux monter les iso ?

A quelle vitesse mini, sur un sujet fixe, je suis capable d'avoir des photos nettes (= sans flou de bougé)
Sur un zoom, faut faire ce dernier essai. aux 2 focales extrêmes.

Autre chose, n'oublie pas de prendre la même photo avec 2 vitesses ou 2 ouvertures différentes.
Ca te feras voir la différence de rendu, surtout sur l'ouverture, pour peu que les ouvertures ne soient pas proches
genre 2.8 + 5.6 (ou + 8.0)

Tu as du te rendre compte aussi que, la "zone de netteté" varie :
- en fonction de la focale utilisée
- en fonction de l'ouverture
- en fonction de la distance boîtier/sujet

(ok, ça fait beaucoup de notions à prendre en compte, surtout pour un débutant )

J'ai fait pas mal de tests, essais en tout genre en modifiant des options et j'arrive à des réglages qui me vont pour l'instant.
 
Par contre, avec mon ancien reflex j'aimais bien faire le point sur un sujet puis cadrer différemment et prendre ma photo.
Avec le rp j'ai plus de mal: quand je bouge l'appareil, la mise au point change et je perds le focus sur le sujet que j'avais choisis. J'ai désactivé le focus auto pourtant...

Pourtant, ça devrait être + simple avec un hybride, grâce au suivi du sujet !
 
Bon, je ne connais pas les aptitudes d'un Rp (n'en ayant jamais eu), mais sur R6/R7 voici comment je procède :
- AF spot
- appui à mi-course sur déclencheur (ou bouton "AF-ON" )
 
Une fois que ton sujet est "verrouillé", tu cadres comme tu veux, la MAP reste "figée" sur ton choix.
 
Je suppose que tu peux reproduire tout ou partie avec ton Rp
 
 
et BRAVO si tu as réussi à trouver le moyen de régler ton boîtier selon ce que tu souhaites faire

C'est pourtant bien ce que je fais, mais la map ne reste pas verrouillée. Je ferai quelques nouveaux tests

faut bien entendu laisser ton doigt appuyé
(sur "AF-ON" ou le déclencheur à mi course)

Je mets une pièce sur le AI servo à la place du Spot

+1

C'était bien ça qui mettait le bazar ! Merci de vos retours    

Quelqu'un a t il commandé chez digixo ?
Qualité de l emballage, du sav etc etc
Merci

Oui, pas mal de truc, j'ai jamais eu aucun souci avec eux
Très bon site de vente

Merci beaucoup pour cette réponse très rapide  

 
Ai-je réussi à "développer" cette image?    Ou bien, est-ce raté?  

Si tu la trouves mieux que la photo développée automatiquement par le boîtier alors oui, sinon non