Reprise du message précédent :
si tu veux réussir toutes les photos d'un film diapo, fais des photos de jour. si tu peux accepter qu'une bonne partie soit seulement à peu près potable, fais des photos de nuit en ville, en mesurant de très près, pour avoir une mesure précise, ce que tu veux avoir. mesure de très près, note la valeur et reproduit de + loin, pas de souci.
se rappeler aussi que la cellule de l'appareil n'est pas conçue pour être exacte quand il fait très sombre, le problème des pauses au delà de la seconde c'est  
http://www.comment-apprendre-la-ph [...] arzschild/
faudra braqueter, et largement.
il n'y a pas de film dia au delà de 400 asa. il vaudrait mieux utiliser du négatif qui monte à 1600 et raccourci les prises d'autant.
en négatif noir et blanc il y a du 3200 et moyen de pousser encore un peu au développement si on le fait soi-même.

Bonsoir.
 
Ben après pour la mesure d'exposition, peut-être que même avec une pellicule diapo, la meilleure solution serait de faire d'abord la photo au numérique avec plusieurs essais en manuel, puis de réintroduire la même exposition.
 
Par contre, je ne suis pas fan d'une pellicule de plus de 100 ASA parce que le problème est que le temps de pose en serait bien moins long si je gagne 1,2 ,3 stops avec la sensibilité de la pellicule. Exemple : si à 100 ASA, avec une valeur de f/22 (limite avant la diffraction pour 24X36) il me faut du 20 secondes, si la pellicule fait 1600 ASA, ça va me faire du 1,25 seconde. Les filés lumineux ne sont pas pareils. Après, je vois ce que tu veux dire sur l'approximation de la mesure par la cellule. En numérique, je suis souvent obligé de passer ensuite en manuel pour faire différents essais que c'est toujours approximatif : des fois ça clignote pour me dire que l'appareil n'y arrive plus quoi. Alors c'est vrai que je peux essayer d'ouvrir grand au départ pour faciliter un peu le travail de la cellule mais s'il fait trop sombre, on marche sur la tête, c'est sûr.
 
Là, où je suis un peu moins sûr ce n'est pas vraiment pour l'exposition, mais plus pour la mise au point manuelle.  
 
Concrètement, je vais bientôt acquérir l'EOS 300, non pas par amour de la firme Canon, vu que moi je suis Olympusien (en numérique, c'est 100% Olympus), mais je n'ai pas réussi à trouver quelque chose qui m'aille chez eux (les OM sont vieux, et les IS m'inspirent un peu la panne et l'impossibilité de faire une bonne mise au point donc...). Avec Canon, je trouve qu'il y a beaucoup d'annonce, beaucoup de choix.
 
Il va donc falloir que j'achète demain les pipiles   Je vais voir si Boulanger est ouvert (1er Novrembre donc euh...) et s'ils font du CR2 (j'ai vu un pack de 2 à 15.99€ sur leur site mais après faut voir en magasin quoi   ) Je viens même de m'apercevoir qu'il n'en faut pas 2 d'ailleurs mais 3 au total. 2 pour l'alimentation + 1 pile au quartz    
 

 
http://www.boulanger.fr/pile_durac [...] 136225.htm
 
http://www.boulanger.fr/pile_essen [...] 453789.htm
 
Bon. Je verrai tout ça. Merci pour le temps que vous avez pris    
 
Cordialement.

ha, si tu veux du filé...
ok pour du 100 asa alors. il existe des filtres gris pour augmenter le temps de pose (> diminuer la sensibilité), si besoin.
je ne sais pas si le numérique sera meilleur que le canon pour les pauses très longues.
de toutes façons l'effet schwartz-chose ne joue qu'en argentique.
la diffraction a F22 c'est seulement le jour, de nuit t'as peu à craindre même à 32 ou 64.
 
j'avais compris que t'avais du canon numérique et que tu voulais réutilier les objos, mais si t'as rien d'utilisable, il est encore temps de penser mécanique. sinon faudra trouver aussi un objo pas cher, un petit zoom monture EF genre 35-80, trouvable pour une poignée de cerises.
 
pour la mise au point de nuit ça risque d'être délicat avec un viseur de reflex AF, sauf à mettre directement sur l'infini. enfin, à F16 t'as de la marge en profondeur de champ, mébon...
faudrait un viseur de reflex manuel, et un objectif qui ouvre grand.
j'ai un chinon memotron + 50/1,4 qui conviendrait mais c'est une antiquité.
un olympus OM-30 irait bien aussi, quoique pas tout jeune, ou un autre de la famille. http://35mm-compact.com/reflex/olympusom30.htm
 
le dos dateur n'est pas de série sur le canon, je pense même qu'il n'est pas très courant, c'est assez inutile, et si t'en as un t'es pas obligé d'y mettre une pile.
 
tiens, j'y pense, un reflex mécanique pas antique avec pause B et visée impecc, y a le nikon F3 (disons la série F, mais les précédents sont antiques et les + récent impayables)... mais pas vraiment offert...

Un F3      
Mais  en bon etat, pas rincé,   c est difficilement trouvable et ça vaut une fortune ( toute proportion gardé bien entendu)...

pour de la photo de nuit il n'a pas besoin d'être en bon état cosmétique
et s'il n'a besoin que des pauses B  et T, ça sert à rien d'avoir plein de vitesses du moment que la visée est propre et la monture sans jeu ça roule.
on en trouve usagés mais utilisables vers 100 euros sur ebay.de, 150 en france, un peu moins si moche, beaucoup plus, 400 euros et + si impecc.

Bonsoir.
 
Que je vous tienne au courant quand même !   Alors ça y est ! Je viens de faire l'acquisition d'un reflex argentique Canon EOS 300V Standard. Il ne s'agissait pas du EOS 300, c'est pour ça que la dame m'indiquait qu'il fallait que deux piles. J'ai constaté sur la notice qu'il existait en fait dans le cas des argentiques EOS 300V, deux versions :
 
1 - La standard
2 - La version avec la date
 
Et là, j'ai la version standard. J'aurais préféré avec la date surtout si cela permettait peut-être de l'inscrire sur le négatif (je ne sais pas), mais ça ne fait rien je m'en passerais.
 
J'ai pu constater l'état général extérieur, de la lentille frontale et un peu plus profond, de la bague de focale, bague de mise au point, la monture qui se verrouille et déverrouille sans soucis, l'état des touches ok aussi. J'ai pu l'allumer et vérifier : l'écran s'allume bien, y compris le rétroéclairage de celui-ci, l'autofocus est opérationnel. En démontant l'objectif j'ai pu voir quelques petites micro poussières peut-être sur le miroir (mouais bof... et encore). La visée me semble assez confortable (il faudrait que je le reprenne).
Quand au type d'objectif dont il s'agit, c'était très probablement celui qui était fourni avec, donc de bonne qualité et avec comme pour habitude dans ces cas de faibles valeurs d'ouverture. Mais moi je dis que de toute façon, on s'en fout parce que comme on obtient normalement la qualité maximum de l'objectif en diaphragmant deux stops en dessous de sa pleine ouverture et que moi c'est pour des clichés nocturnes, que pour al focale que j'utilise le maxi soit de f/4 ou de f/1 ben le résultat le même. En tout cas c'est ce que j'avais constaté avec mon hybride Olympus Pen vu que j'ai des optiques lumineuses (17mm 2.8 45mm 1.8).
 
L'objectif fourni avec me permet d'atteindre ce que je souhaite à savoir mes 45° d'angle de champ diagonaux (50mm sur film 35mm). Il s'agit d'un "Canon Zoom Lens EF 28-90mm 1:4.0-5.6 et manifestement d'une version II puisque II apparaît.
Je viens même de me rendre compte que le diamètre de la lentille frontale correspond pile à celui du diamètre de mon filtre gris : 58mm. Cool ! Qui sait ? Je n'avais pas prévu de l'utiliser pour ça mais après tout pourquoi pas ? J'ai un Hoya gris neutre fixe ND64 Pro 1.  
A 50mm, il ouvre jusqu'à f/4.5 (pou ça suffit). Par contre, apparemment, les valeurs d'ouverture du diaphragme ne sont pas divisées en tiers de stop mais en demi stop. Mouais, ça fait bizarre mais pourquoi pas. De f/11, je passe à f/14 et f/16 alors que normalement c'est f/11, f/13, f/14 f/16 (divisé en tiers de stop sur mes deux numériques).
 
Bientôt, ce sera le moment de choisir la pellicule. Comme je sais que Kodak est mort (notamment Kodakchrome), et que depuis longtemps je suis tenté par FujiFilm, j'ai bien envie de prendre une Fuji à 100 ASA genre 24 poses et plus tard l'équivalent mais en pellicule inversible (la photo sera en premier je pense). Un responsable de Fujifilm m'a confirmé la continuation quant à la commercialisation de leurs "pelloches" comme vous dites   et puis apparemment, il y aurait même plusieurs références.   Les voici (après je ne connais pas bien tout ça   ).
 
Négatifs
Acros 100 (N & B) 135-36 réf. 33830
 
Positifs
Velvia 100F 135-36 réf. 34661
135-36 Propack x5 réf. 34659
Provia 100F 135-36 réf. 34116
135-36 Propack x5 réf. 34156
 
Alors allez savoir ce qu'ils entendent par "positif'   135-36 oui je comprends qu'il s'agit d'un film 35mm pour 36 poses mais par exemple le 100F alors là euh (Ah 100 ASA oh là là ok   )...   Je reconnais que ça m'ennuie un peu de vous montrer le visage d'une personne qui ne connaît pas bien parce que pourtant photographiquement, je crois déjà faire parti des amateurs voire amateurs avertis. Mais c'est vrai que l'argentique, j'ai connu quoi ? Polaroïd et jetable et alors évidemment.   J'ai l'air bête moi ^^   Ah mais on a toujours des choses à apprendre de toute façon.
 
Cordialement.

positif = diapo
 
d'ailleurs, il y a un topic pelloches couleurs :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 
en autre pour le n&b

si tu veux la date sur les films tu peux toujours chercher un dos dateur pour 300.
c'est bien un 300V, c'est le + récent. tu le mets en réglage prio fermeture et ça roule.
films positifs/inversibles = dia, films négatifs > pour tirage de photos papier.
kodak n'est pas mort du tout, ils font toujours de négatifs et du N&B, et il y a d'autres marques que kodak et fuji : agfa, ilford (tout en N&b), et d'autres plus petites.
films dia chez fuji : sensia, velvia, provia, astia, qui ont chacune une "personnalité".

puis tiens, puisque tu débutes :
le réglage de la sensibilité sur l'appareil ne change pas celle du film comme en numérique il faut indiquer à l'appareil celle du film (s'il n'y a pas de code DX). normalement la même que sur la boite mais il y a moyen de tricher, surtout en négatif.
une 100 asa donnera un meilleur résultat qu'une 400, mais c'est peu visible sur papier, c'est en dia que ça joue surtout.

 
Bonjour.
 
Oh voilà qu'il me taquine hé ^^ !   Non, non je débute pas du tout (2 ans tout de même), et effectivement je sais que la sensibilité en argentique reste fixée à la pellicule fournie. On va dire que ma pratique débute dans le cadre de l'argentique.    
 
Quant à Kodak, j'avoue ne pas comprendre par contre. En fait, j'avais eu connaissance d'un reportage sur l'argentique (très intéressant d'ailleurs), où un photographe professionnel Steve McCurry utilisait pour la toute dernière fois la pellicule KodakChrome qui n'est plus fabriquée depuis 2009 (si j'ai bonne mémoire). J'en avais conclu que les pellicules Kodak ne se faisaient plus. http://documentaires.france5.fr/do [...] argentique Je n'ai rien contre Kodak ce n'est pas ça : ils ont eu d'ailleurs une excellente réputation je crois.
 
Cordialement.

c'est vrai pour le kodachrome mais ce n'est pas la seule émulsion qu'ils avaient au catalogue. depuis ils ont arrété aussi KODAK PROFESSIONAL EKTACHROME E100G, PROFESSIONAL EKTACHROME E100VS, PROFESSIONAL ELITE Chrome Extra Color 100
mais ils continuent les négatifs

 
Bonjour.
 
Ah je comprends mieux : ils n'ont arrêtés finalement qu'une partie de leur production.
 
En même temps, lorsque sur le numérique on voit qu'en shootant en fichier brut de traitement, on s'occupe de la balance des blancs en post production sur informatique, en argentique, quelque soit la pellicule apportée, le photographe doit sans doute avoir lui aussi ses propres outils de développement avant de procéder au tirage photo. Du coup, c'est pour ça que question négatif, je me dis souvent qu'il doit avoir la possibilité de régler depuis le négatif des couleurs avec des températures différentes (au laboratoire j'entends).  
C'est pour ça que question "pelloche", je me dis souvent que de toute façon c'est du 24mm par 36mm et tant de sensibilité (100 ASA pour moi l'occurence). Mais c'est vrai que j'ai souvent entendu dire que Kodak s'approchait naturellement un peu plus de tons rougeâtre et Fujifilm de tons verdâtre. Mais vu que le développement est réalisé en laboratoire photographique, j'ai un peu de mal à saisir le sens d'une "bonne" ou "mauvaise" pellicule.    
C'est vrai que quand on regarde sur numérique (mais sur argentique aussi), c'est l'optique qui est la plus importante dont sa propre résolution (par exemple : sa luminosité etc...), et l'espacement des photo sites sur la surface photosensible.
 
Enfin : pour le coup, je me demande si je ne fais pas un peu de hors sujet là.    
 
Quoi qu'il en soit, de ce que j'ai déjà constaté avec mon nouvel argentique EOS 300V standard (sans même avoir de pelloche), c'est un autofocus extrêmement réactif, je crois même plus réactif que sur mon reflex numérique : c'est impressionnant. Il semble y avoir aussi un automatisme pour la pellicule y compris pour le rembobinage. Une bonne prise en mains, une visée confortable, le choix de 7 collimateurs, et puis des modes intéressants aussi pour ceux qui veulent juste prendre des photos notamment par les modes scènes, et par un automatisme d'ouverture du flash intégré. C'est assez amusant je trouve.    
 
Ce que je pourrais lui reprocher, c'est davantage à des niveaux plus avancés notamment l'obligation que l'appareil nous donne pour que tel mode expert soit plus ou moins tributaire de telle mesure d'exposition, et même la mesure multizone qu'ils appellent "Mesure évaluative" ne se fait sur la moyenne de 35 zones (en numérique moi c'est à plus de 320 zones).
En mode manuel "M", l'indicateur d'exposition (puisque l'ouverture et la vitesse sont manuelles, il n'y a rien d'autre à mesurer) l'indicateur d'expo donc semble vouloir être tributaire de la mesure à pondération centrale. Bon, tout ça n'est pas bien grave, mais en même temps, j'ai le sentiment que les mesures d'exposition sont beaucoup moins précises que sur numérique Olympus (type reflex et sans miroir). Par exemple sur le mode priorité ouverture, impossible de choisir le type de mesure d'exposition avec l'EOS 300V. On a ce qu'il faut pour verrouiller cette mesure telle une touche AEL représentée par un astérisque "*" mais c'est tout. Bon ben c'est déjà pas mal !    
Je le dis puisque je pensais que ça pouvait être intéressant d'avoir ces renseignements pour d'éventuels futurs acquéreurs tout en sachant que ce ne sont que des premières impressions d'un nouvel acquéreur surtout habitué sur des appareils amateur/amateur avancé mais en numérique, donc à prendre dans le contexte (je ne connais pas bien les appareils argentiques   ).
 
Cordialement.

en argentique il y a les dias, il FAUT que l'expo soit bonne puisque pas de correction possible, c'est pour ça qu'il existe des films équilibré tungstène (éclairage artificiel), et des filtres de couleur à placer devant l'objectif. c'est un équilibrage manuel quoi.
en négatif il faut corriger aussi mais c'est automatique en labo, d'ailleurs il n'y a que "lumière du jour". en développement manuel couleur, il faut équilbrer à la main, pas simple.
certains préfèrent le noir et blanc justement pour ne pas se prendre la tête...
 
il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pellicules (il n'y a plus disons), juste des gens avec des goûts différents, et des sujets qui se prêtent mieux à certaines pellicules que d'autres.
évidemment l'objectif est essentiel dans le résultat, mais on parle de différences de rendu à matériel égal, bien sûr.
 
oui le 300 fait avancer et rembobine seul, il n'y a pas de manivelle.
 
c'est des conneries les multizones, c'est pas tout à fait que ça ne sert à rien mais ça n'améliore pas la capacité du film à enregistrer des constrastes plus important. ça sert juste à éviter les contre-jours, en gros.
les appareils calculent les réglages vitesse/ouverture pour avoir un équivalent de gris à 18% au centre, écétou.
 
si tu veux une bonne photo d'un sujet tu mesures sur le sujet en ponctuel et le reste vient comme ça pourra.  
si c'est un sujet clair sur fond sombre par exemple, tu passes en manuel ou en programme décalé si l'app ne prend pas le bon réglage pour avoir _le sujet_ pile au centre de la fenètre de densité.  
si tu veux avoir le sujet avec un peu de fond tu laisses faire l'appareil.
si tu veux aussi contrôler le fond et le constraste maxi (limité par le film) faudra jouer avec l'éclairage, spots & réflecteurs, multi flash & second rideau, etc. mais on n'est plus dans la photo amateur.
les 100 asa acceptent 5 à 6 diaphragmes, c'est tout (enfin, c'est déjà bien). le papier un peu moins, donc de toutes façons...
alors 320 zones ou 7 ou 35, héhé
le principe est évidemment pareil en numérique

C'est très bien résumé!  
Je suis plutôt d'accord, une belle connerie ces systèmes de mesures et débauches de gadgets. Le mieux en effet est de faire marcher sa tête, voir ce qu'on veut obtenir et faire son propre zone sytem...même sommaire, en prenant quelques mesures spots.

 
Bonjour.
 
Personnellement, les photos en niveaux de gris ce n'est pas trop ma tassé de thé.
 
Niveau diapositive, ce sera pour plus tard. Je vais commencer par une pellicule standard (négatif). Au vu de tes recommandations sur les films inversibles (sur l'importance d'une exposition vraiment impeccable, je l'utiliserais conjointement avec le numérique pour vérifier au préalable   ).
 
Sur l'importance des mesures d'exposition, en numérique, c'est fondamental d'après ce que l'on m'avait enseigné. Si je veux par exemple une exposition bien homogène et que le visage de la personne est sombre pour un arrière plan bien lumineux, la mesure spot prend toute son occuité pour exposer l'arrière plan, et déboucher au flash le sujet sous exposé. Mais c'est vrai que le flash intégré ne s'adapte pas au synchronisme de l'obturateur. Après ce n'est qu'un exemple.
 
De toute façon :  
 
1 - j'évite de shooter lorsqu'il y a trop d'écarts de dynamiques (choix d'horaires).
2 - pour ce qui est des travaux de pilotages de flashs externes, je le ferai mais uniquement sur numérique vu que même sur numérique je me plante presque à chaque fois vu que je n'ai pas assez de matériel et que je touche le bout de mes compétences photo   ). Non, non !   L'argentique, ce sera uniquement secondaire me concernant (travaux nocturnes, filés d'eau au filtre gris neutre, éventuellement floraison avec/sans bokeh et puis ça n'ira pas bien plus loin je pense : ben c'est déjà pas si mal nan ?   )
 
Ce qui m'intéresse aussi en argentique, ce sont les agrandissement en tirage photo. Avec une surface photo sensible de 24mm par 36mm, j'avais entendu dire par mon photographe que cela correspondait à environ 25 millions de photo sites, et déjà sur le plus petit capteur des grands (4/3) un capteur recadrant deux fois 13mm X 17,3mm, en rognant l'image j'ai pu faire du tirage photo 20cm X 27cm sans soucis entre 2 et 3 millions de pixels restant.
Alors, avec le bon vieux négatif 35mm, je serais curieux de voir jusqu'où peut-on aller !    
 
Sinon, y aurait-il moyen de connaître la sélection totale d'optiques disponibles pour l'argentique Canon EOS 300V. Chaque fois que je recherche sur google, on me sort le numérique 300D.   C'est désespérant... Moi je suis habitué à Zuiko alors évidemment, les lettres de Canon euh...   Mon optique c'est du EF alors j'essaye de regarder Canon EF mais...    
 
http://www.priceminister.com/offer [...] ectif.html
 
Ah oui ! Moi qui m'attendait à du pas cher d'occaz euh... J'ai du faire une ch'tite erreur là !    
 
Cordialement.

En fait chez Canon c'est la même monture depuis déjà un moment (depuis que les boitiers s'appellent 'EOS'), donc c'est les mêmes objectifs pour l'argentique et le numérique (EF)... Il existe des objectifs uniquement pour le numérique APS-C (petit capteur), les 'EF-S'.

faut juste éviter les ancien objos canon FD mécanique, et ceux pour numériques exclusivement, sinon tous les objos auto-focus/eos sont compatibles avec le 300V, il y en a des tonnes si on inclus les compatibles d'autres marques (en monture eos).
 
te complique pas la vie avec des zoom et objos exotiques, prend un bon fixe genre 35mm et roule.
les objos eos sont moins chers que les nikons, mais pas donnés non plus : "tout le monde" a un canon et veut des meilleurs objos, y a de la concurrence.
 
25Mpx en négatif c'est la théorie, nombre de lignes contrastées 1000/1 discernables au mm (100 à 120 pour les meilleurs, me semble), en pratique y a pas beaucoup de films qui le réalisent avec un excellent appareil. tu retires 1/2 ou 1/3 de ciel avec rien, ensuite t'en perds dans les forts contrastes, au moindre bougé, au développement et encore au tirage.  
mais y a quand même moyen d'avoir de bonnes images

Hello,
 
J'ai chez moi un Nikon N6006 + Tamron AF Aspherical 28-200 F/3.8-5.6 avec un Tiffen 72mm Sky 1-A.
 
Je ne m'en sers pas donc j'aimerais le vendre. Est-ce que ce genre de kit peut être recherché ? Comment connaitre sa valeur ?
 
Merci

N6006 = nom us du F601. bon reflex un peu vieillot, 15€. le tamron est passe-partout mais pas très bon, 25€. le tout vaut donc 40€ à condition de trouver un acheteur, ce serait plus facile (?) séparément.

autant donner le tout a un gamin qui veut s'essayer à la photo

Ok c'est bien ce qu'il me semblait.
 
Merci

Le F601 a un dos dont le crochet en plastique peut lâcher n'importe quand.
A cause de ça, il a une valeur proche de 0€.

C'est marrant que tu me dises ça, parce que ça me fait repenser que ce problème a été rencontré sur le modèle en question (qui était à ma Mère)
 
Ca a été réparé. Je sais pas si ca a permis de renforcer le dispositif.

 
Plus le fait qu'on peut trouver le F801 autour de 20 €, F601 et F401 n’intéressent plus personne.
 

Moi j'en veux un de F801 à 20 euros    
 
C'est quand même plus 50 roros

 
 
Si tu le "donnes" pas chere je suis preneur du F601 ...  

 
Je confirme le prix que j'ai donné, j'en ait acheté un en super état à 12 € en début d'année sur ebay allemagne (faut juste être patient).
 

j'essaye de vendre un F801 avec housse et flash a 30 euros, c'est pas gagné... (ce n'est pas une annonce, je suis en belgique).  
et j'ai 2 F601 que je ne veux pas essayer de vendre a 10€. effectivement la fermeture est en plastique mais difficile à casser, ou alors faut y aller, genre essayer d'arracher le dos.  
le F601 utilise une pile 223, le F801 est mieux et utilise 4 accus AA.  
le F401 ne gère pas les Ais, c'est un gros défaut, ce doit être le moins enviable de toute la gamme nikon reflex argentique, son seul point positif est d'utiliser 4 AAA.

 
Boitier Kenko kf-1n vu chez DP:http://www.digit-photo.com/Apparei [...] OKF1N.html
monture Nikon F ai
http://www.kenkoglobal.com/kf-1n.html
 

Bien le bonsoir.
 
Je compte me mettre un peu à l'argentique, je pense avec un Canon AE-1 Program équipé d'un Tamron SP 17mm. Le prix du boitier est dérisoire, mais je me pose des questions sur les frais engendrés par les pellicules/le développement. Tout d'abord, je n'ai aucune notion en argentique, de quelles types de pellicule (couleur je précise) ai-je besoin ? Quel est le prix moyen d'un développement de qualité correct en 10*15 ?
 
Merci d'avance pour vos réponses.

17mm? c'est un ultra grand angle, je suppose qu'il sert normalement sur un numérique, tu ne feras rien de bien avec, ce n'est pas le même format et d'ailleurs pas le même système de baïonnette.
cherche un obj FD argentique 28 ou 35mm, ou un zoom manuel. PAS un objectif EF auto-focus d'EOS qui n'irait pas.

te faut un film couleur 35mm alias format 135, nombre de vues sans importance. sensibilité sans importance de 50 à 800, mais à régler sur l'appareil selon ce qu'il y a d'écrit sur la boite. on ne peut pas modifier la sensibilité. parfois c'est indiqué en iso, 27 iso ou din = 400 asa.
prend un film pas périmé, la date de péremption est écrite dessus.

film dia ou négatif, au choix. si tu veux du noir & blanc sans développer toi-même y a des films qui passent dans les bains couleurs : ilford xp2 et kodak bw400.

le dév coûte 10€ + scan en dia ou négatif, le mieux est de demander un scan pour pouvoir les traiter en numérique et impression plus tard comme pour une numérique.

Mon 17mm est un vieil objectif à monture adaptall, je peux aisément le monter sur la monture FD du AE-1.    
 
Ok pour les pellicules, mais y'a-t-il une perte de qualité avec la sensibilité croissante ? En gros, si je prévois de shooter en plein jour, prendre du 400asa est-il pénalisant ?

Non tu auras juste du grain. Si tu prévois de shooter en plein jour le 100 et le 200 sont amplement suffisants.

en 10x15cm le grain selon la sensibilité entre 50 et 400 se voit très peu, au delà ça se voit plusse.
avec AE, l'obtu monte au 1/1000ème, faudrait vraiment un soleil qui tape pour que tu dépasses les possibilités de l'appareil en 400. http://www.collection-appareils.fr [...] ogram.html
pour des photos d'extérieur prend de préférence du 50 ou 100 en dia si t'as prévu de les faire scanner, sinon du 400 sera très bien..
 
le 17mm donnera des photos très particulières du fait de son angle inhabituel.

Mouais 1/1000 en plein soleil avec 400 iso on y arrive assez vite (va falloir bien fermer) ...
Et le grain à 400 (selon ton process de dev) est déjà bien visible.
 

C'est bien le but, découvrir l'argentique tout en exploitant vraiment cet UGA dont je ne peux pleinement profiter sur mon reflexe APS-C.

Ok, je testerais des 200 et des 400 dans ce cas là, je verrais bien à l'usage !

L'idée de demander uniquement les scans après développement me plait beaucoup en tout cas, je pense que je vais m'y essayer sous peu.  

Edit : au final j'hésite avec un Canon A-1, la priorité à l'ouverture ça me manquerait je pense...

trop vieux, cherche un canon T70 (rare et pas cher) ou T90 (rare et trop cher). un T80 peut convenir aussi.

Rah le design me donne la chair de poule.

Trop immonde le T70
et l'A1 trop vieux

chochottes!
y marche très bien, j'en ai un. bon, ok, l'est moche c'est vrai, mais il est d'autant moins cher. ptêtre moins avec un peu de peinture noire mat en bombe?    
sinon il y a le T90, excellent mais cher, ou le T80 mais en général faut prendre les objo avec vu qu'ils sont invendables.
le A1 a 36 ans, c'est beaucoup. il existe un T60 mais prio vitesse, et un T50 bas de gamme en mode program seulement.

Trop de problèmes d'obturateur sur le T90.