Reprise du message précédent :
merci pour toutes ces infos
c'est très intéressant

Pour illustration, la courbe tonale par défaut d'Adobe Camera RAW (Lightroom et Photoshop):

On peut voir que :

• Elle compresse légèrement les tons sombres (pied de la courbe),
• Elle éclaircit et augmente massivement le contraste des tons moyens (milieu de la courbe),
• Elle compresse massivement les tons clairs (haut de la courbe).

Normalement, augmenter le contraste (ce qui est fait ici dans les tons moyens) réduit la saturation perçue.
Pour pouvez en faire l'expérience en appliquant une courbe en forme de "S" à la luma : les tons moyens seront plus contrasté, mais vous verrez qu'on a l'impression que l'image a alors des couleurs "délavées".
 
Une méthode "pas chère" de corriger ça c'est d'appliquer la courbe tonale aux composantes rouge, verte et bleue plutôt qu'à la luma.
Je pense que c'est ce que fait Adobe et ce que font la plupart fabricants d'appareil. A confirmer cependant !
Refait la même experience da la courbe en "S" en l'appliquant aux composantes RGB (note : c'ets ce que fait par défaut l'outil courbes de la plupart des logiciels) et vous verrez que l'image n'a plus du totu des couleurs délavées.
 
Cette courbe tonale et la correction de la saturation associée (qu'on va supposer réalisée par application aux composantes rouge, verte et bleue) permet d'avoir un rendu plaisant.
Même si la dynamique et a luminosité de la destination (votre écran, par exemple) sont nettement inférieure à la scène capturée.
 
Mais cela fout la mer** pour réccupérer les tons clairs.
Dans Capture One Pro, il est possible de la "neutraliser" en choisissant "linear" comme courbe tonale.
Dans Lightrrom, je ne sais pas (ça fait un bail que je m'en sers presque plus...)
 
Sinon on peut le faire en éditant les profils *.dcp de l'appareil. C'est super simple si on a le logiciel adapté. N'hésitez pas si vous voulez, je peux vous faire ça en 5 minutes.
Très utile quand on expose à droite et qu'on veut des hautes lumière correctement retranscrites.
 
Je recommande chaudement la lecture de l'aide de l'excellent logiciel Lumariver Profile Designer où des gens infinment plus compétents que moi sur le sujet expliquent tout ça fort bien :
http://lumariver.com/lrhdr-manual/
Ainsi qu'une video tutorial de 3D LUT Creator (excellent logiciel également ! ) qui explique comme cette courbe tonale peut impacter négativemetn la recuperation des hautes lumières et comment contourner le problème :
https://www.youtube.com/watch?v=RW7AFP8wnR8
(C'est dommage cependant qu'il n'explique pas le "pourquoi" de cette courbe, qui n'est pas là par hasard, même si il arrive qu'elle fasse ch***.)

Avec plaisir.
 
Regarde les deux liens dans le message que je viens de poster, tu verras tout ça illustré (c'est plus parlant) et par des gens plus compétents que moi sur le sujet.

Hello
 
Très intéressant tes explications
Les profils que tu dis pouvoir créer, ce sont des profils à mettre dans le boitier ? Comme (je ne sais pas si ça existe toujours) le CineStyle ?
 
Lorsque j'avais mon 6d, il y avait un soft Canon, un peu archaïque, qui me permettait de créer des courbes justement, et je les transférais dans le 6d. Cela dans le but d'avoir un jpeg avec un style presque comme je le voulais sur ma photo finale.
 
Actuellement je suis sous FujiFilm, et leurs simulations j'adore ! Car je fais quasi que quelques retouches sur les jpeg en post prod, et ça me va bien.
 
J'aimerais repasser sur un boitier Canon (R/Rp), mais si j'avais moyen de me faire des courbes/simulations à intégrer direct dans le boitier en tant que "profil", ce serait top
 
Merci
 
Vinz

sur le 6d je vois pas comment c'est possible à part via magic lantern.
 
sur le R/Rp les personnalisations sont limitées aux styles d'images, et c'est très bien comme ça (non mais "simuler" un film fuji ou kodak en JPEG depuis le boitier, et puis quoi encore ? )

 
Lol, je t'assure que j'avais un soft pour créer ces fichiers de profil, un truc Canon
Je vais chercher

Voilà, c'était ça:
 
https://www.canon.fr/support/consum [...] &language=
 
Picture Style Editor est un logiciel qui vous permet de créer et de personnaliser vos propres fichiers de style d'image pour donner à vos clichés une touche vraiment personnelle. Ces styles d'image peuvent ensuite être appliqués à vos images lors de la phase de traitement RAW ou chargés sur l'appareil photo et appliqués au moment de la prise de vue.
 
Picture Style Editor est inclus dans la configuration initiale de la suite logicielle de votre appareil photo EOS
 
Sur ton ordi tu charges un RAW "modèle", tu bidouilles les courbes, et tu as un aperçu du rendu
Mais c'était un peu archaïque à faire comme je disais, mais au final une fois que j'avais un profil couleur et un profil n&b, j'étais assez satisfait des jpeg. Ultra pratique pour poster direct sur Instagram depuis son mobile par exemple
 
Les fichiers une fois exportés pouvaient être intégrés dans le boitier via EOS Utility
 
Un article sur un blog photo:
http://blog.aube-nature.com/tutori [...] le-editor/

au temps pour moi, je découvre ce soft

 
Si tu as un eos R/Rp et moyen de me confirmer qu'on peut faire un profil et le transférer dans le boitier, ça m'intéresse    
Même si tu fais un profil dégueulasse

j'ai pas eu de 5D IV mais j'ai eu un 5D III, et je prendrais le R sans hésiter, rien que pour le viseur électronique. ça change la vie pour le réglage de l'exposition. tu sais immédiatement si tu es dans les choux, sans avoir besoin de réfléchir très fort à tes paramètres.
 
par contre, faut un petit temps d'adaptation pour la manipulation du boîtier, sur mon premier shooting j'étais un peu lent pour capter les actions rapides, si tu choisis de partir sur un R essaye de trouver quelques occasions de shooter avant de partir direct sur un truc sérieux avec.

à ton avis, il fait comment pour afficher l'image dans le viseur s'il ne dématrice pas ce que voit le capteur ?

 
J'entends pas mal cette argument (le coup de l'exposition) mais a vrai dire j'ai rarement des problèmes d'expo, y'a toujours la petite réglette d'expo dans le viseur sur le 5D

dématriçage + application du gamma + facteur de correction sur les couleurs, mais pas d'application de "styles" de développement JPEG (teintes, contraste & cie personnalisés).
 
enfin j'en sais rien, j'ai jamais testé en changeant de style JPEG pour voir si ça avait un impact dans le viseur  

Normalement, ça devrait !
 
Chez Sony il y a une option Setting Effect [on/off].
Réglée sur "off", le style d'image n'est pas appliqué. La balance des blancs dans l'EVF est indépendante du réglage de balance des blancs choisi. Sur l'Alpha 7 III cela permet aussi de passer la visée de 60 à 120 i/s.
 
Le gros inconvenient c'est que l'exposition prévisualisée dans l'EVF aussi est indépendante des valeurs réglées, donc on ne peut prévisualiser ni la profondeur de champ, ni l'exposition.
 
Personnellement c'est un réglage que j'utilise quand je veux faire de l'ETTR :

• Sur "on" j'ai un style d'image personnalisé (avec RAWDigger et un ColorChecker, fait une fois pour toute pour un éclairage lumière naturelle où les zebras sont à peu près raccord avec le RAW, mais comme j'utilise UniWB c'est tout vert dégueulasse, donc je m'en sers uniquement pour ajuster l'exposition en manuel.
• Puis j'appuie sur un bouton (raccourci) qui le met sur "off" et je retrouve une visée normale (et ultra fluide à 120 i/s ). Le plus gros inconvenient étant de ne pas pouvoir prévisualiser la PdC (en tout cas pas avant de faire l'AF, qui ferme le diaph' à la bonne valeur).

C'est vraiment du bricolage, j'adorerais avoir des zebras calés sur le RAW sans devoir passer par tout ça.
Ou même un mode ETTR automatique comme avec Magic Lantern....
 
Je ne m'en sers donc pas tout le temps, surtout quand je veux une qualité d'image +++ (cela permet de vraiment exposer à droite et le RAW est malléable comme de la pâte à modeler, un vrai bonheur) ou quand il y a un violent contraste et pas de possibilité de bracketer.

Je viens de remarquer un quelque chose sur mon RP et 50mm f1.2 (ef). Quand je fais la mise au point, il arrive que le diaphragme se ferme plus ou moins. La photo est bien prise à l'ouverture demandée. Je n'ai jamais remarqué ça avec mes autres objectifs (100f2, 50f1.8, 15f2.8, 70-200f2.8). Je me demande si c'est un fonctionnement normal pour faciliter la MAP ou si mon objectif a un problème...  

Oui sur le A7III quand tu actives la simulation d'expo (l'intérêt du mirrorless), le viseur se limite à 60Hz.

Vu le surplus de résolution du viseur du R, et l'absence de puissance supplémentaire sur le processeur du R (pour pas dire loin puissant) , je me pose des questions sur l'application du style.

Bref, je teste ça ce soir si j'ai le temps.
Même si d'après l'article que j'ai cité plus haut les styles jpeg semblent bien avoir un impact sur la visée et l'histo associé

Ca me le fait aussi, et c’est normal

Merci, je suis rassuré !

Sur mon X-T3, je sais que certains effets (notamment DR200/400 (dynamique etendue)) ne peuvent pas être prévisualisés pendant qu'il acquiert le point.
Sur mon ex-Alpha 7 III, c'est la qualité de la visée qui baisse quand il acquiert le point (plus d'aliaising et de moiré).
 
Plus généralement, le plupart des appareils hybrides que j'ai utilidés avaient ce genre de limitations.
Souvent c'est très discret et/ou contextuel (selon les options), ce qui fait que sur les forums les gens disent "rien de tout ça sur moins [mettre un nom d'apapreil ici] ! "
Et le jour où tu leur montres en vrai "ah ouais, c'est vrai !  p*tain j'avais jamais fait gaffe ! "
 
Après je ne sais pas si c'est un manque de puissance et/ou une mesure d'économie d'énergie et/ou une mesure pour limiter la chauffe et/ou une limitation liée à la vitesse de lecture du capteur...

Oh putain, j'avais oublié ce logiciel !  
Bon, faut dire que mon dernier Canon était un 5D Mark...I.  
 
Sinon les profils *.dcp c'est pour Digital Camera Profile.
Cela s'utilise avec ton logiciel de "développement favori (Lightroom, Camera RAW, DxO Photo Lab, Capture One Pro…).
A ma connaissance on ne peut pas le charger dans un appareil directement...mais je laisse la main aux possesseurs d'EOS R/Rp pour qu'ils confirment/infirment.
 
C'est un peu comme un profil *.icc, mais avec quelques avantages : l'usage des courbes est standardisé, tu peux faire un profil pour deux illuminants (ex. : incandescent et lumière du jour) et le logiciel va ensuite interpoler entre les deux, etc.
 
Lightroom utilise ce type de profils par défaut.
 
 
Après, Canon/Fujifilm/Sony/Nikon/etc. ont fait un énorme travail pour avoir leurs propres profils.
Mais ils doivent faire avec certaines contraintes, notamment que leurs profils marchent correctement avec n'importe quel éclairage (LED, fluorescent, incandescent, flash, lumière du jour…), n'importe quelle optique, n'importe quelle scène et que les clients trouvent un profils qui leurs plait.
Donc tu as des profils fait par des gens qui ont des compétrences et des moyens, affinés avec le temps, ultra-robustes (qui n'induisent jamais d'artefact)s, qui marchent avec tout et n'importe quoi...mais qui ne sont pas forcément optimaux pour tout et qui ne sied pas forcément à TES goûts.
 
Tu as des softs comme Lumariver Profile Designer et 3D LUT Creator qui permettent d'aller très loin.
Tu n'aimes pas les tons chair Sony ? Pas un problème.
Tu kiffes les hautes lumière des caméras ARRI ? Pas un problème non plus.
Tu veux les verts "froids" de Fuji ? Pas un problème non plus. Tu préfères les verts "chauds" de Nikon ? Suffit de demander.
Tu veux du orange & teal sans avoir des gens qui ressemblent à des pantins orange fluos ? no problem.
Redoutable !
 
 

 
Merci pour toutes ces précisions, je vais un peu regarder ce que donnent ces softs/profiles/lut
 
Après j'avoue que je suis de plus en plus dans la recherche d'affiner les photos à la prise sur le jpeg
Je faisais un peu comme ça avec mon 6d donc, et le picture style editor Canon, mais galère à réaliser, entre la prépa du profil sur l'ordi, et le résultat dans le boitier... retoucher sur l'ordi, remettre dans le boitier, nouveau test ... c'est long. Mais j'avais des résultats qui me plaisaient. Fuji m'a en parti attiré (en plus des molettes physiques), justement parce qu'on peut bien affiner ses jpeg direct sur le boitier.
J'ai toujours adoré Canon, ses objos, et j'ai envie d'en reprendre un. Si je peux m'en sortir avec les jpegs à mon goût ce serait un gros plus. Je ne suis pas à la recherche de post prod extrême sur les raw.
Il semble bien qu'il y ait toujours les 3 pictures styles perso dans l'eos RP, on doit donc pouvoir en transférer depuis son ordi.
 
Bref, je continue de m'informer, et je vais checker ce dont tu parles
 
Merci
 
Vinz

Je crains que tu ne puisses pas transférer de fichier *.dcp vers l'appareil, mais je n'ai pas (plus depuis logtemps en tout cas...) de Canon, donc à verifier.
 
Par contre, tu peux appliquer une LUT depuis ton telephone. Le créateur de de 3D LUT Creator propose une application (gratuite) à cet effet.
Ce peut-être intéressant de transférer sans fil le JPEG (pas besoin de pleine resolution) vers le telephone, appliquer la LUT, partager.
 
L'inconvénient étant que la LUT devra être créée pour un JPEG, dans un style d'image donné.
 
Il y a un contournement possible toutefois dans 3D LUT Creator en créant deux variantes d'une même LUT :

• Charger une LUT externe correspondant au style d'image du boîtier qui va te server de base (standard, paysage, etc.). Pour ça, tu peux charger un des fichiers *.dcp de Lightroom qui "miment" les styles d'image du boîtier.
• Construire ta LUT destinée aux RAW sur cette base (qui va donc appliquer à al fois les mêmes transformation que le boîtier + ta touche perso').
• Copier/coller tes réglages - sauf la LUT externe - dans une nouvelle LUT, qui sera ta LUT pour les JPEG.

Il y a une subtilité dans le pipeline par défaut de 3D LUT Creator qui par défaut applique d'abord TES réglages PUIS la LUT externe. (Alors qu'il faudrait que ce soit l'inverse); mais je crois que c'ets modifiable. Je demanderai au créateur du logiciel sur Facebook, il est super aidant.

Pour illustrer ce charabia :

Bon j'ai testé hier soir chez moi en vitesse... J'arrive pas à distinguer ce que change le style d'image (accentuation, contraste, etc) dans le viseur  

Il faudra que je reteste dans de meilleures conditions (le soir sur quelques scènes peu colorées et avec un éclairage pourri, c'est pas trop ça)

 
Ca a l'air pas mal comme soft effectivement  

2 petites de vendredi soir, au 50L:

 

Superbes! Quelle ouverture?
 
Pas eu le temps de tester mon 85L avec le nouvel AF, mais très satisfait du 50/1.4 avec mes gamins!

Les gosses, ça devrait être le mètre étalon de l'AF continu : déplacements rapides et imprévisibles, cheveux devant les yeux constamment, vas-y papa que je me retourne en 4 picosecondes quand je vois que tu veux me photographier.

Avec ces ML on va tous ressortir nos 50/1.4 qui traînaient au fond du tiroir car :
 
- peur des pièces qui lâchent
 
- peur de sa MAP aléatoire
 
 

les exifs disent f/1.2

Ouah  

Bonjour à tous
 
petite question au détendeur du EOS R.
 
Peut-on désactiver le capteur de proximité qui éteint l'écran quand on utilise le live view pour shooter?
 
Merci

Les 2 à pleine ouverture.
Le couple R + 50L est un regal tant la map est precise! J'ai tres peu de dechets

Pareil pour moi avec le f1.4, 1 minute de rafale avec MAP sur les yeux, 30% de bonne photos ce qui est très bien avec deux enfants de 18 et 1 mois dans le même cadre!

Bonsoir...
 
Alors me voici dans le joyeux monde de l’EOS R...
J’ai craqué à l’occasion du 11.11
 
Donc :  
- R
- 24-70
- Grip
 
Le grip permet d’éviter d’avoir le petit doigt dans le vide, indispensable.
 

 
2 kg sur la balance !
 
Donc plusieurs questions :
- quels conseil/modèle pour sangle de poignet ?
- la mire pour l’horizontalité (niveau) disparaît lorsqu’on se met en suivi portrait (oeil), normal ?
- zoomer facilement dans les images ?
- le mode Fv, je découvre...
- qu’avez attribué à la barre tactile ? Reset des paramètres Fv ?
- le wifi reste connecté en permanence ? Consommation batterie ?
 
Une image à la con, histoire de tester. Le bruit est pas trop mal géré je trouve (bon je venais d’un 400D)
 

 
A venir :
- un filtre polarisant : un conseil ?
- 14 2.8 Yongnuo AF

Oui, dans "Param. d'aff." tu passes "Affichage" en "Manuel", ensuite deux options, soit tu attribues un bouton "Passer du viseur à l'écran" (dans Personnaliser les touches), soit tu peux te contenter de sélectionner ''Ecran" dans "Aff manuel" (toujours dans Param. d'aff.), dans ce cas de figure le viseur est désactivé mais dès que tu fermes l'écran c'est lui qui prend le relai, c'est valable si tu n'utilises pas l'écran pour bouger le collimateur donc.

Oui c'est normal

Dans les images que tu visualises ou à la prise de vue ? Dans le 1er cas tu as un bouton dédié (le même que pour les collimateurs) et la possibilité de choisir l'agrandissement par défaut dans le menu.

Pour ma part le zoom (glissement), le focus peaking sur la flèche de droite et le niveau sur celle de gauche, mais beaucoup laisse les ISO comme d'origine, étant donné que je suis en ISO auto quasiment tout le temps ça m'intéresse pas.

Tu peux le désactiver le wifi, moi je m'en sers pas, ou alors très occasionnellement.

 
Hello, possible d'avoir un petit test du 24/70 en portrait ?  
-rapproché
-3/4
-plein pied / lifestyle
 
Merci  
 

 
Merci

Bonne question.
Jje ne me sers du WiFi que pour transférer quelques chichés vers le smartphone quand je suis en expédition au bout du monde.
Le reste du temps il reste sur off

Un utilisateur du RP a fait la MAJ 1.4 ?
Je ne vois pas l'option pour enregistrer en 24p

 
La 4K et le 24p ne sont disponibles que dans certains modes vidéo (le HDR par exemple ne les propose pas).