Reprise du message précédent :

 
Oui c'est là que le bas blesse ... J'ai que des objos pour APS-C donc bon ...    

 
Le f/4 est en effet assez génial de par son poids plume, son encombrement contenu et son faible prix au vu de sa qualité optique.
 
En fait on voit les choses de manière assez similaires, mon prochain objo sera certainement un 16 35/   (quand j'aurais mon 6D   )

moins lourd c'est certain, créativité OK, ça oblige à être moins feinéant et bouger pour avoir un bon cadre...
 
par contre ça oblige des changements bien plus fréquents (encore une fois, un bon sac peut changer la donne sur ce sujet, mais avec un sac genre sac à dos ou Swivel (qui obligent à bouger le sac), c'est très très pénible. Et puis des fois c'est pratique, t'as pas toujours le choix du point d'où tu photographies quand tu visites une ville, un monument, etc...
 
et pis le ratio de zoom ça veut rien dire : un 70-200 couvre une très grosse plage de focale, pourtant c'est même pas un 3x...
 

pour l'instant je vois rien, chaque fois que je crois avoir pris une décision, j'ai un élément nouveau qui me fait changer d'avis . Cette fois-ci, c'était justement le test du f/4

il faut un sac d'épaule adapté, je n'ai jamais envisagé d'utiliser un sac à dos pour le matériel photo.
avec l'habitude, on change très vite d'objectif
 

j'ai un 70-200/2.8 que je n'utilise pas car il est bien trop lourd et offre pour moi une plage focale peu intéressante.

Les flipside (pas sûr du nom) ont l'air assez intéressants dans le genre, ce sont des sacs que tu peux faire passer devant via la ceinture pour accéder au contenu facilement...

Sinon un Pentax, et des pancakes Limited qui tiennent dans la poche... mais pas encore de FF au catalogue

D'après un forumeur/modo (à qui j'ai acheté un boitier ) ce n'est pas terrible, le poids n'étant pas équilibré sur les épaules.

bonjour.
 
petite question:
 
quand on fait varier l'incrémentation IL sur le boitier, ca fait varier quoi? la sensibilité de la cellule ou le temps d'exposition?
 
si cela fait varier la sensibilité de la cellule alors quelle différence entre faire varier l'incrémentation IL et la sensibilité ISO?(si ce n'est le confort)
 
si cela fait varier le temps d'exposition, quelle différence entre faire varier l'incrémentation IL et le temps d'expo?(si ce n'est le confort)
 
merci :-)

   
Si je comprends bien ta question :  
Le truc qui change quand tu modifies l'incrémentation IL, c'est seulement la finesse des réglages. A la place de passer de 200 à 400 ISO, par exemple, tu auras la possibilité de passer par 320 ISO.  
C'est comme changer les chiffres sur le potentiomètre d'un ampli de guitare : la sensibilité est pas changée parce que tu as modifié l'échelle, de la même manière que d'avoir un potard qui va jusqu'à 11 (ou qui compte de 3 en 3 ou de 0,5 en 0,5) ne rend pas ton ampli plus puissant.  

On doit parler des mêmes, celui que j'ai vu est un vrai sac à dos...

Je n'ai pas compris comme le monsieur au-dessus, donc je répond autrement.

Les incréments IL permettent de corriger l'exposition mesurée par le boitier, autrement dit de sous ou surexposer.

Dans les situations où le sujet contient des constrastes forts, en contre-jour ou quand une ambiance sombre ou lumineuse doit être accentuée, ce reglage est utile.

Il ne touche pas à un mais à tous les paramètres que tu n'as pas fixé manuellement.

Si tu est en priorité vitesse, c'est sur l'ouverture et l'iso qu'il pourra jouer ; si tu es en mode Av à iso fixe ce sera sur la vitesse que l'ajustement se fera

 
Du coup? Un conseil?
 

 
C'est la même chose de modifié l'IL en boitier (avant de faire la photo) ou en PP?

Han.  
Le monsieur remercie le monsieur pour son autre réponse (sur mon boîtier, je peux régler l'incrémentation (le nombre de pas entre deux valeurs) ce qui n'est en effet pas la même chose que la modification de la compensation).

Bonjour,
J'ai décidé de m'acheter un appareil photo correct. Je pensais initialement m'orienter vers un hybride type nex3 mais après une prise en main en magasin, je n'ai pas été très à l'aise avec ce type d'appareil : pas de viseur dans mon budget et bruit de casserole de l'obturateur.  
J'ai alors été essayé des reflex que j'ai trouvé beaucoup plus à mon goût et pas plus cher...
Je pense donc acheter un reflex j'hesite entré un canon 600d en kit -449 euros- et un pentax k500 - 379 euros-.
Est-ce de bonnes options ? Laquelle est préférable ?  
Peut-on adapter de vieux objectifs pas cher au pentax et bénéficier de l'autofocus ?
Le besoin est du type tataginette et je ne vous cache pas que l'aspect budgétaire est important.

lxl, un client !

 
Non, ce n'est pas la même chose :
 
- si tu sous-expose à la prise de vue, tu auras des infos dans les hautes lumières avant qu'elles ne soient cramées et donc irrécupérables,
  et tu pourras remonter l'expo en pp, voire en débruitant un peu les ombres si elles ne sont pas totalement bouchées.
 
- si tu surexposes à la prise de vue, tu auras du détail dans les ombres avant qu'elles ne soient complètement bouchées et donc irrécupérables,
  par contre, les hautes lumières seront irrémédiablement perdues.
 
Comme tu le vois, tout est affaire de compromis, c'est pour ça qu'il y a le bracketting expo :
par exemple :
- une image à -1 il
- une image à 0 il
- une image à +1 il
 
tu fusionnes le tout et ça te donne une image avec des hautes lumières non cramées et avec du détail, ainsi que des ombres débouchées et nécessitant peu de pp anti-bruit.
 
Cela donne ce qu'on appelle une image HDR : High Dynamic Range.
 

 
   
 
@fred, merci c'est très clair.

 
Le Pentax à 379 € est une bonne gâche : double molette, viseur 100% et stab capteur : ainsi tous les objos seront stabilisés.
Pour l'AF avec les vieux objos, go topic objal Pentax.
 
Édit : topic objectifs pour Pentax : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 2463_1.htm

je suis daccord avec l'utilisation de l'IL, c'est celle que j'ai aussi, pour choisir d'exposer plutot dans les hautes ou les basses lumieres.
 
mais admettons que je mette tout en mode manuel:
 
ouverture fixe
vitesse fixe
iso fixe
 
si je fais varier l'IL il va me sortire une image plus ou moins lumineuse, mais du coup lequel de ces 3 criteres il aura fait varier?
 
car on est d'accord pour donner un certain eclairage a une photo ya que ces 3 facteurs qui jouent (ouverture-temps d'expo-iso), j'ai un collegue au boulot qui me soutiens que l'IL est un 4ieme facteur et moi je lui dit que non, faire varier la plage IL reviens a faire varier un des 3 facteurs de base.
 
du coup on arrive pas a se comprendre.

Le décalage IL ne peut être effectué en tout manuel. Il ne s'agit pas d'un 4ème facteur, mais bien d'une pondération des trois autres.
 
En mode P, tu ne sais pas vraiment sur quoi l'appareil va jouer. En mode A il fera varier la vitesse, en S l'ouverture... Et beaucoup de boîtiers ne proposent pas de décaler l'expo en M avec ISO auto.

ok merci, je me servirai de cela pour lui expliquer, j'avais du mal a m'exprimer. donc ce collegue me dit qu'il n'y a pas de mode full auto sur un nikon D3.
 
je lui dis qu'en mode programme, si il configure ouverture auto+vitesse auto+iso auto c'est donc un full auto, lui me maintiens que comme il ne peut pas mettre le reglage IL en auto alors l'appareil n'est pas auto.
 
et sinon il y aurait un site web bien foutu qui explique ca? car je vais lui expliquer mais c'est un peu le genre de mec a croire qu'il en a une plus grosse que tout le monde et je le sens venir dans le déni absolu.

 
Ben, c'est un peu le but du mode " M " non ?
 
Tu décales toi-même en modifiant la vitesse ou l'ouverture, et tu gardes le contrôle des isos en manuel.
 
Enfin moi, ça me paraît logique ...

http://www.la-photo-en-faits.com/2 [...] e-ISO.html
 
j'ai trouvé. merci :-) je vais lui envoyer ce site il comprendera

comme tu dis, " il a la plus grosse " mais c'est tout ce qu'il a de plus gros, hein ...
 
Avoir un D3 et se poser ce genre de questions ...

bah le truc c'est qu'on bosse tous les deux a la fnac,lui dans le rayon photo et il a une cliente (agée) qui s'est vue offrir un d3 pour noel sans savoir se servir d'un appareil photo, je lui dis tu lui regles en full auto et roule ma poule (oui je sais c'est un peu bourrin mais bon...) et il me dit que le D3 n'est pas configurable en full auto, et donc ca a commencé a bloquer le débat. mais du coup en mode programme on peut bien configurer et les isos et l'ouverture et la vitesse en auto non?

Un mec qui a un boulot dans un domaine où il n'y connaît rien ...
 

la fnac...what else...moi ce qui me génais le plus c'est que maintenant cela il se permettais de me dire que j'y connais rien, que lui c'est un grand photographe et que je suis une bouze. Du coup comme j'aime pas ce genre de comportement je me suis permis de lui tenir tete, mais j'avais du mal a lui expliquer donc il est resté sur sa position.
 
on verra bien la semaine prochaine au boulot...

On est bien d'accord que le mode M est censé être utilisé pour régler l'expo manuellement. Mais il serait parfois très utile de pouvoir régler ouverture et vitesse, laisser la sensibilité en auto ET pouvoir régler un décalage. Les appareils haut de gamme le permettent, pas les bas de gamme, et c'est incensé.

Tu peux bien te mettre en A, avoir une sensibilité fixe et régler un décalage d'expo qui va alors agir sur la vitesse, même chose en S ou l'appareil fera varier l'ouverture, pourquoi ce dont je parle plus haut ne serait pas possible sur n'importe quel appareil ? Dans l'histoire c'est toujours la même chose : tu imposes deux paramètres, l'appareil joue sur le troisième et tu veux lui imposer un décalage.

C'est que de la segmentation de marché.  

 
Un exemple de récupération après-coup en post prod : j'ai fait la photo en oubliant que j'étais resté en full manuel.
Je l'ai gardée pour voir ce que mon D90 avait dans le ventre.
 
image ooc :

 
après passage sous Capture NX2 :

 

 
 
elle n'a qu'a lire le manuel ...

Elle a qu'à échanger avec moi son D3 contre mon Ixus

Faut être un peu cinglé pour offrir un engin d'un tel poids à une femme âgée qui n'y connait rien, il va finir au placard, c'est dommage.
Elle ferait mieux de le vendre et de s'acheter un Coolpix.

Pour le coup de la correction d'exposition en manuel j'ai jamais essayé mais ça pourrait être intéressant : quand on règle tous ses paramètres, la mesure d'exposition nous indique si on est correctement exposé (curseur à 0) ou sous/surexposé en décalant le curseur du côté qui va bien. La correction d'exposition pourrait permettre de décaler ce que le boîtier considère comme être le 0.
 
Ça marche sur certains boîtiers ça ?

Oui, sur les Nikon de la gamme expert tu as la correction précise d'exposition par type de mesure de lumière.
Matricielle, pondérée centrale et spot.
 
Par défaut je mettais -2/6 en matricielle, et -1/6 en pondérée centrale et spot.
 
Comme ça, ça me permettait d'avoir un peu de détails dans les hautes lulus.

Un prospect

Quoique les personnes qui envisagent Pentax a un moment T finissent généralement par en prendre un

Je ne sais pas ailleurs, mais chez Pentax le mode M est un vrai mode manuel, par contre il existe le mode tAv, qui permet de régler vitesse et ouverture et laisser le boitier choisir l'ISO.

 
Ben ça sur du Canon amateur c'est possible, mais tu peux pas régler de décalage expo. Possible sur Pentax ?

La compensation d'exposition fonctionne dans tous les modes sur mon K-5, c'était peut-être pas le cas sur le Kx qui n'avait pas de mode tAv mais je ne m'en souviens plus...

 
Donc les IL c'est une échelle de lumière. Un peu comme les lux mais pour les APN?
 
Du coup, pourquoi on peut réglé ce paramètre sur l'APN? Je crois que c'est un peu ta question Scalpatif mais j'ai pas bien capté le truc.
 
Pour en revenir a la correction précise, ça permet juste a l'APN d'estimé au mieux les IL pour mieux géré l'expo (et d'avoir un indicateur d'expo correct dans le viseur).
Surtout pratique quand on en priorité vitesse ou ouverture, non?
 
J'ai saisie le truc?

Ouais t'es pas mal. C'est à peu près ça.
 
Ça fonctionne aussi en mode P il me semble.

 
Ce réglage précis d'exposition permet de décaler le point zéro de l'exposition jugée comme " juste " par l'appareil : le barregraphe dans le viseur ou sur l'écran arrière.
( désolé, je ne sais pas comment fonctionne un boîtier amateur, n'en ayant jamais vraiment eu entre les mains suffisamment longtemps )
 
Je ne sais pas si tu l'as dans les menus du D3200. Je sais qu'il n'y était pas dans celui du D5100, assez gênant à mon sens.
 
Après, si tu ne l'as pas, c'est à toi de procéder par tâtonnements successifs pour trouver le bon emplacement de l'expo sur ton barregraphe, en fonction de ce que tu veux privilégier.
Perso, ce genre de manip je la faisais régulièrement, générant plusieurs centaines de talcs, avec contrôle du résultat sur l'écran arrière + histo et alertes hautes lulus.
Et comme de la SD ça vaut peau de balle, je me suis pas privé d'en avoir sur moi pour ne jamais être pris de court en matière de stockage.

 
Pour faire simple, l'échelle IL ou Ev (Indice de Lumination ou Exposure Value) était à l'origine un guide à utiliser pour estimer l'exposition sur support argentique en fonction des conditions.
 
Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque cran le flux de lumière est divisé par deux, ce qui se répercute soit en vitesse, en ouverture ou en sensibilité.
 
Si ton appareil photo mesure une exposition de 15 IL (plein soleil) mais que le sujet est dans l'ombre (12-13 IL) l'appareil fera soit une mesure globale et tu aura un visage sombre, soit une mesure centrale sur le sujet et aura tendance à brûler les hautes lumières.
 
C'est là que tu peux décider par exemple de faire une mesure globale avec une ajustement à -1IL, ce qui permettra de faire un compromis entre les 2 éléments de la scène.

 
J'ai déjà un petit disque dur externe. Je peux bien l'emporter, mais je n'aurai probablement pas envie de m'arrêter dans un cyber pour copier des centaines de photos sur le disque...
 

 
Je me posais cette question effectivement, pourquoi ne pas shooter en jpg ? Je gagne un facteur x2 en place. Faudra juste penser à faire la BDB avant de shooter. Et je gagne aussi de la place sur le PC après, parce que là, mine de rien, le SSD commence à être très plein
 
 
 
Décidemment je ne suis pas trop pour l'utilisation d'un laptop ou même d'une tablette. C'est un objet de plus à acheter, je préfère mettre de l'argent dans un UGA que je j'ai pas que dans un laptop.  
 

 
J'arrête mon choix définitif sur le lot de cartes SD.  
 
Donc au final :

• Lot de cartes SD de 16 ou 32gb.  
• Je garde mon argent pour les activités pendant le voyage et/ou un UGA (soit avant, soit pendant).  
• J'utilise les cartes en mode miroir. Ok je double le budget mais ça sera beaucoup plus sûr. Et je stocke les cartes en deux endroits une fois qu'elles sont pleines !