Reprise du message précédent :

Sinon avec celui la  ça va, au niveau de l'étage d'alim ça passe on dirait
http://www.ekwb.com/shop/media/cat [...] nickel.jpg  http://www.ekwb.com/shop/media/cat [...] ickel1.jpg  
Et il passe sur les deux
http://www.ekwb.com/shop/media/cat [...] rsions.jpg  
Le lien direct
http://www.ekwb.com/shop/blocks/vg [...] lated.html

 
merci beaucoup
 
j'en ai vu un en vente sur hfr, j'ai mis une option. après avec tes images je vois que si c'est une v2 que j'ai, le wb pour gse devrait passer, j'essaye ça ce soir.

J'espère que ça sera pour bon pour toi

 
Merci pour ta réponse
 
Autre question, je cherche un réservoir tube qui me permettrait de faire arriver l'eau par le haut plutôt que par la base.
Ayant le même boitier, ça doit ressembler à ça :
 

 
Le problème est que la nouvelle version du EK Multioption X2 utilisé sur ce montage n'a plus qu'un bouchon avec entrée simple au lieu de 3 sur la X2.
Évidemment le X2 Advanced n'est plus trouvable.
Cela reviendrait-il donc au même d'inverser le sens du réservoir et brancher le top+pompe sur le bouchon avec sortie simple?
 
Merci
 

Sur le x3 il y a beaucoup de sorties en bas, et aussi une plaque anti remous  
 
Rien ne t’empêche de mettre un coude sur l'entre du haut ?

en observant un peu plus je crois que c'est mort.

le pcb de ref est beaucoup plus long et les vrm sont beaucoup plus loin des vrams, au premier abord c'est pas flagrant mais en comparant les photos ça devient évident.

j'essayerais quand même rapidement mais plus beaucoup d’espoir

j'ai trouvé un wb à 20€ pour pcb de reference, ça le fait!

Salut les potos, pour réguler une laing 18W je dois avoir combien de W/canal sur le rheobus? Et quel est ca tension de démarrage merci.

20w / canal non ?    
 
Moi je sais que ma DDC 10w démarre vers les 1600 trm de mémoire, si ca peut t'aider.  

en fait j'ai uniquement besoin de ça si la partie principale du wb passe : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _7938.html
 
autre question, les radiateurs "noname" genre le 120mm docmicro, pas de raison que ça fonctionne moins bien qu'un autre, si? à densité/épaisseur égales, bien sûr.

J'ai déjà vu le sujet traité et il se disait au environ des 30W car il y a un pic de puissance au démarrage

Les rhéobus donnés pour 20w peuvent normalement gérer sans soucis un pic de 30w.

 
Pour les rad docmicro (marque magicool, donc pas noname, c'est juste les magasins qui décident les renommer à leur enseigne)... aucun soucis.
Je ne tourne qu'avec ça depuis des années.
Magicool pro 120 : 30mm, jupes 2*3mm, ailettes 24mm, 12.4fpi.
Magicool xtrem 120 : 46mm,jupes 2*3mm, ailettes 40mm, 12.4fpi.
Tubes plats en laitons et ailettes en cuivre.
 
Il y a aussi le magicool slim elegant (tout cuivre et plexi) qui est un des tout meilleur rad slim (cf tests).

 
c'est noté, merci
 
je cherche aussi à tirer le prix au mini, si le rad pouvait rester autour de 20€ ça serait top.

http://opium-pc.com/reservoirs-air [...] 41020.html
voila un EK avec des entrées sur le dessus

Si t'es pas à 2-3° près, aucun soucis.

 
non de toute façon le but c'est de faire un montage minimal en 6/8 & 6/10 avec des restes d'un vieux kit. J'ai déjà tout sauf le rad et le réservoir. C'est pas du tout pour la perf (vu que cette 4870 n'a pas l'âme d'une battante par rapport à feu ma 4870 GSE), c'est pour avoir le silence, ou presque, avec un simple 120 en p/p à basse vitesse.

sinon pour la petite histoire, j'ai ressorti ma pompe Eheim 1000 station, qui n'a pas du tout aimé le remisage, tout le plexi fendu, et même la pompe fendue sur le dessus
 
déjà qu'elle fuyait à la base...

Hargl... réparable ou pas (pour la pompe, le res est pas indispensable pour la faire tourner).
Par contre 1000l/h-2m c'est quand même un ratio pas top pour du toyo 6int.

ah c'est sûr, je comptais pas l'utiliser pour le 6mm, je pense que ça aurait pas fonctionné bien longtemps!
 
j'ai 4 petites pompes en 6mm 90l/h qui allaient aussi avec le kit de départ, qui iront très bien.
 
pour la 1000, il faut que j'arrive à dévisser le res, c'est pas gagné, je me suis fracassé les poignets en forçant comme un neuneu, ça ira plus vite de le finir au dremel je crois....

bon c'est mort pour le wb de GSE, ça ne passe pas du tout, trous pas en face et wb posé sur des composants.
 
j'ai tenté en vain de ressusciter ma GSE, rien à faire, ça bippe au boot
 
plus qu'à trouver une gse, ou un wb pour modèle de réference.

Test le passage au four

 
 
Voila une tof vite fait que j ai en stock des changements apporter    
 

 
Les NB PK2 en extraction sur le rad du haut, le 180MM en extraction sur le phobya 200  et un NB ELOOP  qui amene de l air frais au rad du top...mais pas plus loin je m explique.
 
Apres 30mn de BF3, la temp de l air en haut du boitier est de 22°c et la boucle proco ne depasse pas 28°c soit 6°c de delta...nickel  
 
Sans le ventilo qui amene l air frais, la temp monte a 27°c dans le haut du boitier.
 
La boucle sur le 200MM...temperature de l air aspirer 32°c...eau a 48°c...meme resultat en aspiration comme en extraction a 1 ou 2°c pres  (avec ou sans le ventilo de l arriere en route, extraction comme aspiration.    )
 
On voit donc clairement que l air en bas du boitier stagne et entre les 2 DD et la chaleur des 7970 chauffants d autant plus qu elles manque de rad, la chaleur n est pas evacuer et chauffe le RAD    
 
Un exemple ici avec la meme configuration que moi  et ou le gars a le meme probleme(voir le bas de la page 4 )
 
http://www.overclock.net/t/1008839 [...] -beware/30
 
 
Voila donc ce que je compte faire car a l heure actuel mes 7970 sont @stock 1050/1560 et je compte bien les O/C car elles tiennent 1180/1560 rock stable en jeu et bien plus en bench...mais vu mes perfs de temperature actuel j y pense meme pas    
 
- Supprimer le RAD 200 Phobya et y mettre juste le 200MM en apport d air frais.
 
- Mettre les PK2 en aspiration ext/int sur le 280 + 1*120MM ( deja en stock) en ext/int lui aussi sur la boucle CPU.
 
- Pour la boucle GPU, sur le top, soit 2 * 360 faible FPI type RX + XL2 (600W de dissipation )
 
- Soit un 1 *480mm type RX + XL2 + le 120MM qui etait destiner au CPU ( 500W de dissipation )
 
Bref dans l idée je ne veux pas depasser, pour 20 de temp ambiante, 30°c sur le CPU  (sa c deja bon) et ne pas depasser 35°c sur les GPU O/C en full charge pour avoir de la marge avec 30-35°c dans la piece (meme si chez moi c tres rare de depasser 25°c...vive la picardie    
 
Que pense tu de tt cela Mr REDFISH    

Heu, j'en pense qu'on voit rien sur ta photo.
Me faut une photo (ou plusieurs) prise de jour, si possible avec flash, ou l'on voit bien les rads et toute la config.

 
Sinon, quelques reflexions:
Un ventilo de 180 sur un rad de 200, je suppose donc que c'est pas étachange sur les côté.
Déjà que les ventilos de 180 ont un pression statique rachitique, si en plus c'est pas étanche (jupe ou équivalent), ça chute encore plus.
 
Pour l'oc de tes gpu... même à 70°, tu devrais pas avoir de soucis, ça reste plus frais qu'en aircooling.
Le seul problème est si ton eau dépasse les 55° (histoire d'avoir un peu de marge pour les 60° de la pompe).

 
Sinon, tu as quoi qui amène de l'air frais dans ton pc en dehors du ventilo arrière ?
Il faut un flux d'air équilibré... donc vaguement la même quantité d'air amenée dans le boitier par des ventilos, que d'air extrait par les ventilos de tes rads (sinon, perte supplémentaire de pression sur le bilan).
 
Bref, avec un flux d'air équilibré, la temp° de l'air dans ton boitier doit être 2-3° maxi supérieur à la temp° ambiante.
 
Pour ce qui est du wc de l'autre gars (sur le lien que tu as donné), déjà il à un seul circuit.
Ensuite, tous ses ventilos (tous sur un rad) sont en extraction... il n'a donc aucun apport d'air frais dans son boitier).
Un boitier n'étant pas étanche, un peu d'air circule quand même... mais c'est comme si il ventilait ses rads avec des ventilos à 100rpm ou moins.

Merci redfish et tu en connais un même plusieur qui soit sans bouton genre lisse quoi un peut comme mon Sentry LX mais simple baie car le phantom à une porte donc je peut pas la fermé sinon.
 
Ah et pour les liquide ou colorant UV, il faut impérativement un néon UV car j'en ai un celui du Frozen mais ca fait con avec l'eau violette. Donc je voulais savoir si avec les leds blanches 5mm (une dans le RES et l'autre dans le top de la pompe) et les leds des ventilos du RAD suffise? J'ai une bande étanche que j'allume jamais et un neon cathode 30cm violet aussi qui n'est pas non plus allumé.

C est mieux la    
 

 
Alors dans l ordre:
 
- Le 180mm est monter sur une jupe spécial 180 fournit avec le phobya 200mm, parfaitement etanche    
- Mon 180MM est plutot costaud pour sa catégorie http://www.materiel.net/ventilateu [...] 70536.html
- La temp de mes GPU ne m inquiète pas...ce qui m inquiéte, c est avec 10°c de plus dans la piece et des 7970 O/C @1,2** les 60°c seront largement atteint        
- l n y a que l arriére qui amène de l air frais dans le boitier, c est le seul emplacement de libre qu il me reste et ta theorie des 2-3°c se verifie sur le Rad du haut.
- Mes temps en bas du boitier perde facilement 7-8°c boitier ouvert, d ou un probleme pour extraire cette chaleur    
 
Je vois bien souvent des montage de WC ou tt les emplacements de ventilos sont occupés par des RAD...leur perf sont elles obligatoirement en dessous de ce qu elles devrait etre alors dans ce type de configuration ??
 
Que pense tu de l idée de mes rads sur le dessus (sachant que je changerai de boitier avant la fin de l année pour un plein d emplacement 360 voir 480 style Silverstone TJ07 ou shinobi XL).
 
Ah oui au passage, je sais que ici on est pas trop fan des bloc pompe/resbaie par rapport au vibration, mais le KOOLANCE, pas une vibration meme avec 2 D5 a fond, il vaut son prix celui-la    

Regarde sur les sites marchand, c'est pas ce qui manque.
Ex: http://www.docmicro.com/categories [...] D_269.html
Après faut voir combien ces modèles disposent pour chaque canal.
(Perso je sais pas, j'ai jamais utililsé de rhéobus pour mes wc... j'utilise un bête interrupteur 3 position câblé en 0/5/12v).

 
PS: Penses à "quote" pour tes réponses... j'ai du revenir 2 pages en arrière pour me rappeler de quoi tu parles.

 

Pas trop compris... si tu prend un liquide réactif uv, c'est pour que ça se voit... bref, faut un néon UV (qui émet donc forcément un peu de lumière violette, mais c'est pas énorme. Ça fait surtout ressortir les éléments réactifs).
 

Je dirais que c'est plutôt un problème d'arrivée d'air frais... mais au final ça revient au même.
 

Malheureusement, dans ces montages, on voit même souvent pire.
Un rad en façade qui envoie son air chaud dans le boitier et un rad sous le top qui récupère cet air chaud pour l'extraire.
Bref, sachant qu'un rad rejette un air environ 2° moins chaud que l'eau qui le traverse et que l’efficacité d'un rad dépend du delta air (arrivée) /eau (qui le traverse)...
Ex: SI tu as un rad240 en facade qui envoit l'air dans le boitier et un rad240 dans le top qui récupère cet air... ton wc à un rendement à peu près similaire à un circuit avec un seul rad240 (sauf si très gros apport d'air frais par d'autres ventilos du boitier).
 

Je dirai que ça serait l'idéal...  
Tu peux aussi percer ta porte pour fabriquer un emplacement pour un ventilo amenant de l'air frais.
Ou encore, placer un rad sur un rack à l'arrière du boitier, en face du ventilo arrière (que tu utilises alors en extraction, et le ventilo de facade en apport d'air frais), en plus de garder le 180mm dessus (ça fera une sorte de push/pull partiel).
 

ça court pas les rues les embouts cannelés en 6mm je vais être obligé de commander sur aquatuning finalement
 
radiateur trouvé, réservoir trouvé, manque plus que le wb gpu, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en perfs en 90l/h

Hello tout le monde,
 
je voudrais modder mon kit AIO Kulher 920, j'ai déjà vu avec sassanou que c'était possible.
 
C'est mon tout premier water et j'ai du mal avec toutes les spécificités et caractéristique des embouts, liquide et autres petits trucs.
 
- Je cherche aussi des embouts 6mm et c'est un poil galère. J'en ai trouvé sur pc-look et aquatunning mais j'ai aussi trouvé ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _4280.html

quelle est la différence niveau fixation ??  
Pour un embout cannelé il ne faut pas de colliers de serrage ??
 
- Je me demande aussi si, par l'avenir, je pourrai intégrer un water GPU dans mon kit AIO en rajoutant une pompe +/- réservoir et un rad ??? Est-ce que le fait de rajouter une deuxième pompe ne va pas poser problème ?
 
merci

salut

ce que tu link c'est des embouts à coiffe, les cannelés c'est les embouts classiques plus longs. Pour ces derniers il faut absolument un "clamp", un collier de serrage.

j'aurais bien mis des embouts à coiffe partout (je les trouve plus esthétiques) mais j'ai du toyo en 6/8 et en 6/10, ce dernier ne passe pas sous les coiffes. Vérifie peut-être ce que tu as comme diamètre extérieur sur ton kit.

Bonjour à tous,
 
Dans le cadre d'un rinçage annuel (que j'ai pas fait depuis plus d'un an et demi ), pour bien nettoyer il vaut mieux diluer de la javel ou du vinaigre blanc (ou autre) ?
Il y a des matériaux qui supportent plus ou moins bien je crois, j'ai un waterblock EK-SUPREME HF ACETAL.

si je ne dis pas de bêtises la javel ça va surtout zigouiller les algues, mais pas nettoyer grand chose. C'est quoi comme saleté qui te gêne?

Merci Creator,
 
en fait je me base sur le mod de Sassanou :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7958_1.htm
 
Les embouts sont déjà présent sur le kit AIO et à voir les photos ce sont des embouts cannelé mais Sassanou n'a pas mis de colliers de serrage.
Les embouts linké sont des embouts à coiffe 6/8, ce qui correspond aux embouts du rad et du block (6mm) donc je vais partir là dessus.
 
Reste à voir si je prend des colliers ou pas

 
je me répète mais attention aussi au diamètre extérieur, si c'est plus gros ça ne rentrera pas dans la coiffe sinon il y a justement des embouts cannelés en 6mm, dans le doute, mais il faut des clamps à la bonne taille extérieure.

bah les embouts du kit sont en 6mm mais de type coiffe.
je prend des tuyaux 6/8 et embouts coiffe 6/8.
 
Mais pas de clips 8mm chez docmicro

ok
 
sur aquatuning ils doivent en avoir vu qu'ils ont des embouts 6mm, ça serait assez logique

ils ont ça chez docmicro :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5509.html
 
mais reste à savoir si ils considèrent le 9,1mm comme étant le diamètre du tube initial ou un fois dans l'embout, car le diamètre augmente ! héhé

 
je pense que c'est trop grand.

Bon bah il faudra pas être trop difficile    
 
j'ai trouvé que ça :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Noir.html

 
A priori il y a rien de gênant, j'ai pas noté une augmentation des températures et la pompe tourne toujours à la même vitesse.
Mais ça fait plus d'un an et demi que j'ai le WC et j'ai jamais fait de vidange (c'est conseillé une fois par an je crois).
Et puis je vais bientôt déménager, donc je vais être obligé de le vidanger mais j'aimerais bien le rincer pour éviter que des dépôts du LDR (du Feser bleu) sèches.

Parceque je pensai que les cathodes et les leds 5mm blanche suffisai vu comment elle flash déjà donc je doit racheter des néon UV impérativement en faite.

bonjour   , je recherche  un waterblok complet ou pas  pour  ma  660 TI 2 GO , ceux des  670 sont compatibles  ? 680 ?  merci

C'est quelle 660Ti? PCB de ref?