Reprise du message précédent :

 
J'ai remonté le rad d'origine sur la carte, je l'ai branché, le ventilo tourne et la carte fais rien... Elle est morte quoi :<

Erreur de manip au montage, ou pas le bon wb.
T'es bon pour passer ta carte en garantie.

Révise tes cours sur le BigNG car l'apéro risque de se préciser

Reset bios avec le jumper de la cm.
Test croisé.

Petite question,

Souvent je vois sur les photo que les ventilo du rad (exemple ici) sont au dessus du rad.
Mais je les auraient plutôt vu en dessous du rad, afin d’évacuer la chaleur du boitier tout en soufflant sur le rad.

Mais peut être que ça revient au même si il aspire du dessus ?

Salut,
sauf que sur la photo il prend l'air 'extérieur et refoule dans le boitier  
en prenant l'air extérieur les températures seront sensiblement plus basses, mais l'écart sera minime

Ca dépends le sens des ventilos.
De mémoire le pull est un poil plus performant mais plus bruyant (ou l'inverse a confirmer)
 
Le top reste le push/pull a faible vitesse.
 
Sur la photo que tu montre les rad sont en push, ils aspirent dehors et envoient l'air dans le boitier

ah ok

Donc on dans la photo, le mec fait entrer de l'air chaud et de la poussière dans son boitier.
C'est loin d’être le top j'imagine ? sauf pour les températures.

Je préférerai faire sortir l'air par en haut
C'est bien ca ? :

RAD

BOITIER

Il fait entré de l'air chaud dans le boitier, mais l'air qui passe dans le rad est bien plus froid
L'avantage c'est de filtrer l'air qui rentre est plus simple, avec une légère surpression on peut "maitriser" la poussière. Mais ca chauffe dans le boitier.
 
Ton montage est bon

Je l'ai dans le cul...

Je poste de non tel, je suis en train de monter le rad sur ma cg Et je viens de voir que j'ai 6 embout...
2 pour le proco, 2 pour le rad, 2 pour la pompe.

Donc pour ma cg qui a déjà le rad, je suis mal... Je me vois mal remettre le rad de base

Mais pk ya pas dembout avec le rad de la cg

Les embouts ne sont jamais fournis avec les blocs (enfin si, avec les blocs Swiftech ils te filent des cannelés 13mm...)
 
Tu utilises quoi comme type d'embouts ? et il te faudrait quoi ? (droit, 45°..) balo en tout cas

 
 
Je vous vois parler de delta T sur installation water mais comment le détermine t-on? et qu'est ce que c'est clairement?    
 
Je serais très curieux de connaître le mien.
 
Comment procède t-on et/ou que faut-il comme info?

apres 3h de Xenoblade sur émulateur

a 4.5ghz pour 1.36v (voir colonne maxi a droite, mini au milieu)

ma cg est en surchauffe....

ca marche pas trop mal ma ventilation en extraction exclusive

Le "Delta T"  dont on parle ici correspond à
Température de l'eau (en sortie de radiateur)
moins
température de l'air en entrée de radiateur
avec comme paramètres constants la ventilation (CFM) et la charge (l'eau est réchauffée par les blocs qui dissipent X Watts)
 
Donc bah...suffit de 2 thermomètres
 
Faut bien comprendre qu'un watercooling, finalement, c'est jamais qu'un refroidissement par air avec un intermédiaire ! (le liquide)
Le delta T permet d'estimer la capacité de refroidissement du circuit, et donc les températures potentiellement atteignables.
Si ton circuit permet d'avoir un delta de 10°C avec des ventilos à 1000rpm et une charge de 300W (exemple hein), et qu'il fait 25°C chez toi (~température de l'air en entrée de rad), ton eau sera à 25+10 = 35°C. C'est avec de l'eau à 35°C que tu refroidiras tes composants dissipant 300W, ta carte graphique et ton CPU par exemple. Composants qui seront donc à des températures internes assez proches des 35°C.
Si tu changes pour des ventilos à 3000rpm, ton delta tombera, disons (exemple toujours) à 3°C. Ton air à 25°C fera tomber l'eau à 28°C, tu peux espérer gagner 7°C aussi sur les composants.
 
Je sais pas si c'est clair, mais c'est résumé en tout cas

Pas du tout s'ils sont en plein travail (et même en idle mais de manière moins marquée bien sûr).

C'est plus clair, oui merci  
 
Il y a pas mal de constante à prendre en compte.  
 
Mais quelques incompréhensions sont encore là, non pas sur ce que tu viens de me dire mais plutôt sur un ensemble de chose...
 
Quoiqu'il en soit il me faut une sonde à ajouter dans ma loop et verrais par la suite.

arnonox > joli ton avatar... c'est de quoi/où ?

http://img821.imageshack.us/img821/5061/imag0046cd.jpg

Prise en direct. Depuis 15 min ça tourne dans soucis

 
Ah wé, maintenant que tu le dis...mon eau était à ~26-27°C quand mon CPU en charge était à ~48°C, plus tout à fait "proche"    
Enfin ce qui reste juste c'est qu'une diminution de la température de l'eau influe directement sur celle du CPU, non ? (ou alors j'ai raté un gros épisode...)
 
@arnonox : les dossiers du Roscal sus-cité sur Cooling-Masters sont bien fichus pour essayer de comprendre la théorie, tout comme ce qu'a fait un certain Redfish ailleurs (Nokytech) et dans une moindre mesure si tu regardes les protocoles de test sur skinneelabs.com / martinsliquidlab.org tu auras toutes les clés en main

En effet, la temp° de ton cpu° est directement dépendante de la temp° de ton eau...
Pour schématiser, si ton eau prend 5°, ton cpu prendra aussi 5° (c'est pas tout à fait exacte, mais à notre échelle ça n'a pas d'importance).
De même, si la temp° de ta pièce prend 5°, ton eau prendra aussi 5°.

 
PS: Tiens, on parle de Redifsh et Rosco ici ? Connait pas...

C'était l'avatar d'une radio russe que j'écoute très régulièrement, Lounge, Deep House, etc...
Toutes ces choses trouvable ici => http://deepmix.ru/

Merci pour les infos. Je vais me renseigner plus sérieusement.
En fait ayant fait mes études dans les fluides énergies, j'étais curieux de savoir comment procédaient les gens du Hardware pour arriver à ces valeurs.
Je vais décortiquer plus en détail les liens que tu m'as donné.
Je me suis même d'ailleur inscrit sur Nokytech pour approfondir mes connaissances et connaître un peu plus le travail de Poisson Rouge... tout ceci accompagné d'un fond musical comme citée plus haut et je suis parti pour des heures...

Si t'as l'image en grand format, je suis preneur (via mp), pour mettre en fond d'écran.

Après des heures et des heures de montages de 11h30 a 22h facile (avec quelques pauses), j'ai fini
Aucune fuite, rien
 
J'ai du mettre une vielle CG (ATI 5770) en attendant les embouts (que je recevrais surement lundi). Et la c'est elle qu'on entend le plus
 
Voici la temp de mon processeur :

18° et un silence bien sympa.
 
C'est assez bizarre, je pensais pas que la temp pouvais être inférieur a celle de la pièce (doit faire 20° dans la pièce).

Tu pensais bien
Ca doit déconner quelque part entre la sonde et l'affichage...utilise plutôt Core Temp ou Real Temp, il parait qu'ils sont plus précis.

salut à tous
bon voilà je suis un gros noob en water, la preuve j'ai un antec kuhler 620
et je pensais passer au "vrai" WC, avec la CGP en cours en ce moment : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

le truc c'est que j'ai un budget réduit, et de toutes façon quand c'est la première fois on fait toujours des conneries
Donc du pas trop cher, pour l'instant c'est juste pour refroidir mon Ph II X6, mais je suis loin d'O/C comme un porc (cf ma config). Le truc c'est qu'avec le khuler ça monte à 60°C
et je veux du silence

et malheureusement mon boitier HAF 922 s'avère compliqué pour mettre un rad 240 en haut, donc je pensais partir sur 2*120 (un derrière et un en bas).

voilà ce que je pensais prendre : http://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] ed3545c080

comme j'aurai qu'un seul ventilo noiseblocker XL2 sur chaque rad, j'hésite entre le Phobya G-Changer qui fait 60mm et Alphacool NexXxoS XT45 qui fait 45mm
je me dis autant prendre du 60mm ce sera plus efficace, mais avec un seul ventilo le 45mm sera surement mieux ventilé...

pour le réservoir j'hésite entre un tube plexi de 150ml et un rés qui se fixe dnas une baie 5"1/4 mais ça s'est du détail...

c'est surtout l'histoire du rad qui me chagrine, merci pour vos avis éclairé

Salut,
sinon tu peux lui mettre directement un 240 dans le bas, comme tu ne possède que deux disques

pas con
sauf que je vois pas comment la cage DD, c'est riveté et ça me fait suer de la faire sauter...
faudrait que je bascule mes 2 DD dans la baie 5"1/4, et le soucis c'est qu'au fond y'a une entrée d'air que pour un 120/140, y'aurai pas de grille sur la moitié de la longueur du rad

edit : et au fait, pompe et res au même niveau, ou je peux mettre la pompe en haut ou le res en bas (ou l'inverse) ?

Tu ne connais dont pas cet outil

Le res plus haut que la pompe

ah ouais une dremel, faudrait que j'en trouve une...
bon alors déjà pompe en bas et réservoir en haut, dans la baie 5"1/4 ce sera parfait
 
une idée pour mes rads si je reste en 120 ? 60mm ou 45mm avec une seul ventilo ?
merci

du tuyau pour aquarium en 10/14 au lieu de 10/16 ça le ferait ?

Si tu as des embouts qui permettent de l'utiliser... (donc forcément des cannelés, je ne connais pas d'embouts à coiffe en 10/14).
A noter qu'en général le toyo pour aquarium est assez mauvais (rayon de courbure).

Des coiffes 10/13 et un peu de savon

j'ai réussi a faire passer du tygon 9,5/14,3mm sur des feser a coiffes 10/13
Les nouveaux modèles pas besoins de modifs ^^
Pour les anciens un peut plus long aux niveau du fix de l'embout y'a fallus meuler un peu

 
c'est pour mettre là-dessus
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] hrome.html
1er water apacher donc

A 2.5€ l'embout, c'est pas du water @pascher, mais plus du "premier water"
En occas, t'a du 10/13 à 1€/embout

j'ai un rad xspc rx240, un reservoir en facade xspc, une hd5850 wc, et un lot de 14 embouts EK noirs (serrés a la pince par l'ancien proprio, donc peinture eraflée) a coiffe en 13/16 a pas cher si jamais

t'as les liens des embouts et du réservoir ?
ce sont des embouts cannelés ?
je voudrais faire simple au début

j'ai édité ma signature

embouts a coiffe, plus "sur" que des canelés

tu peux utiliser des embouts a coiffes sans la coiffe sinon, mais bon il te faudra de quoi les serrés genre rizlan/coleçon etc.....

oki, mais je pense que je vais plutôt partir sur le matos de la CGP, neuf apacher

t'as un lien? j'ai pas vu la cgp

http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0