Reprise du message précédent :

 
Avec un 480 ce serait nickel    
Avec un 360, juste un peu trop chaud, mais tout de même valable... surtout si tu laisses le TA (voir plus haut : 1700rpm pour un DT=10°C avec ton proco o/c et ta 580) pour un PA, ou RX ou Coolgate (très bon choix aussi dans le range considéré... meilleur même que les deux autres en dessous du range considéré (<1300rpm), mais moins bon au dessus (>1500rpm)  
 
Je doute que le LDR soit en cause, sauf s'il est très épais ?

Désolé je me suis trompé je voulais dire TA
 
Sinon oui entre 800 voir 1000-1200, un truc qui fait pas le bruit d'une turbine quoi . D'ailleurs j'ai vu le montage d'un gars qui ne mettait les ventilos seulement en pull sur son rad480. C'est mieux que le push ? Car si je met du push pull avec un rad qui fait 6cm de profondeur je me retrouve avec les ventilos qui vont sur la carte mère

On en parlait justement plus haut, le pull est en effet supérieur au push en dessous de 1500rpm (et même supérieur à un push avec jupes !)

C'est bien dommage qu'ils ne fassent plus le "PA"... et c'est vraiment étrange que le "TA" soit si loin du "PA". Je me demande même si le modèle testé par Skinnee n'avait pas un problème , mais pas de raison d'en douter tant que skinnee n'en fait pas mention.
Il a testé récemment le "new" PA... ??

Help

J'ai remarqué que le ta est bcp plus lourd que le pa ce qui pourrait expliquer.
T'as un lien de ce test stp

 
J'avions pas vu    
 
Il nous faudrait un peu plus d'informations  
 
De quoi est composé ton circuit watercooling (à part le EK LT), quel est ton GPU...  
 
Avec ton processeur seul en chauffe, ton circuit ne chauffe pas (rad, embouts,... ) ?

 
Le test du TA
Le test du PA "15mm", celui que tu as je crois ?
 
Pas lu en détail ces tests car au vu des courbes ils ne m'intéressaient pas particulièrement, mais peut-être la différence est-elle expliquée par Cameron de Skinnee au cours des tests...  

Bien sure, pas de soucis...
 
Par contre je fais un copier/coller, ça va plus vite.
Mais ça veut dire que tour n'est pas "intéressant dans cette liste".

 

Hardware

 
Boitier : WaterCube³ (Homemade)
Alimentation : Enermax - Liberty Eco 500w (Modulaire - 80+)
Carte mère : Asus - P5E-VM HDMI (µATX)
Processeur : Intel - Core 2 duo E5400 (2.7ghz > 4ghz)
Carte graphique : HIS - Radeon 4870 1Go Fan Pcie
Carte tv : AverMedia - AVerTV Volar Black HD A850 (Usb - Hybrid)
Mémoire vive : Gskill - Pi Black DDR2 Pc6400 Cl4 4*2Go (x4=
Disque système : SuperTalent - GX 64go (MLC)
Disque stockage : WesternDigital - Caviar green 1To Sata2 (5400rpm)
Disque NAS : WesternDigital - Caviar green 2To Sata2 (5400rpm)(x2)
Graveur : Pionner - DVR-216 sata black
Ecran : HannsG - HG281D 28" (Full HD - 16/10)
Clavier : Enermax - Aurora premium black
Souris : Logitech - Mx revolution
Tapis : Icemat - Black ice v2 (Verre dépoli)
Enceinte : Logitech - X540 (5.1)
Dock externe : Sharkoon - Quickport sata
BlueTooth : NoName - Dongle bluetooth usb class2
 

Watercooling

 
Pompe : Laing - DDC1T
Réservoir : Watercool - Tank LT
Wb cpu : Watercool - HeatKiller 3.0 LT
Wb gpu : Watercool - HeatKiller GPU-X² 4870 LT
Wb nb : Watercool - Nsb14
Wb sb : Watercool - Nsb3
Wb ram : Mips - Ram freezer 4 nickel
Wb hdd : Homemade
Wb alim : Homemade
Radiateur : Magicool - Pro 240 (x2)
Ventilos : Alphacool - Fan coolmove 120mm 1250rpm uv bleu (x4)
Tuyaux : Innovatek - Specialz 8/10 uv bleu (2m)
Embouts : NoName - A coiffe 8/10 (18 droites, 2 coudés)
Liquide : Shell - Ldr bleu
 

 


 
 

 

Tunning

 
Bouton on/off : NoName - Antivandalisme monostable bleu 16mm
Interrupteurs : NoName - Interrupteurs 2 positions / 3 positions
Néons : Sharkoon - Clod cathode uv 10cm (pack 2) / 30cm (pack 2)
Gaine : NoName - Gaine tressée 4mm noire
Grille : NoName - 120mm nickel (x4)
Grillz : BitsPower - Mesh Radguard 120mm bleu (x5)
Cable sata : AcRyan - Cable sata droit uv bleu 20cm (x2) / 30cm (x1)
Cable usb : NoName - Cable usb 2.0 lumineux bleu 2m (x2)
Cable eth : NoName - Cable eth catégorie 5e lumineux bleu 5m
Molex sup : NoName - Adaptateur 1 molex 4pin male vers 4 molex 3pin males
Molex : AcRyan - Molex 4pin males noires (pack 5) / Molex 3pin males noires (pack 5)
Ressorts : NoName - Ressorts 8/10 noir (2m)
Joint : NoName - Joint pompe laing uv bleu

 

Epais non pas trop, pas aussi fluide que de l'eau, mais pas excessif non plus. Mes ventilos actuel ne dépassent pas les 1350rpm et je trouve déjà qu'ils font pas mal de bruit donc je ne pense pas aller au dessus.

C'est bon à savoir, mais le pull reste-t-il aussi bon monté sur un radiateur avec une profondeur de 6cm ?

Une petite question en passant, j'ai un corsair 800D sur le haut du boitier il y les trous fait pour 3 12cm, mais je peux mettre un radiateur 480, ce qui fait qu'une partie sera dans les emplacement de lecteur dvd. Le truc c'est que si je mets un ventilo en pull sur la partie du radiateur qui est dans les baie l'air ne ressortira pas, elle sera même bloqué, est-ce que je peux mettre seulement 3 ventilos sur le rad 480 ? Cela ne va pas engendrer une perte de performance par rapport à un 360 qui serait complètement refroidit ? Je pourrais en mettre un en push, mais je n'aurais plus de place pour ma pompe et mon réservoir

Pompe Laing 10w, 1 rad 240 EK, 1 rad 240 slim et un 120 slim, wb cpu : Ek LT, wb gpu Ek Supreme (ram et alim en rad air).  
Lorsque le gpu n'est pas sollicité le circuit est gelé, les embouts et rads vraiment froids. CPU en stress, pareil, l'eau ne chauffe pas (sinon le gpu serait aussi réchauffé je pense, mais ne bouge pas d'un degré)...
 
Dans le sens du circuit :  
Res => pompe => CPU => GPU = > rads => res
 
Températures après 2 minutes d'occt = 56 au cpu, 51 aux core et ç grimpe encore, doucement, mais ça grimpe ...  
 
Proco = 965BE C3 à 4.2ghz et 1.52 Vcore
 
Sous un Scythe Ninja2 rev B il prenait 55c au cpu après 1h d'occt, 1.55vcore et dans un boitier ventilé ...  
 
Là, tout est monté dehors sur une table aménagée et il fais frais dans la pièce.
 
Humpf, température en iddle 5 minutes après l'occt rapide = 45°c au cpu ...

Caisson, quel caisson ?
 

Le swiftech est normalement à 13fpi, 34mm d'épaisseur.
Le Thermochill est à 12fpi pour 64mm (le TA120.3 fait 10fpi pour 60mm).
Le xspc est à 8fpi pour 58.5mm.
Dans tous les cas tu tourneras à un dissipation de 300w (+/-50w) à 1000rpm pour un delta air/eau de 10° environ.
Y a pas tant de différence que ça entre les différents rads...  
 

Pourquoi ?
 

Les pdc d'un rad actuels (tubes plats parallélisés) sont négligeable... et si ce n'est sur le débit, sur les temp° en tout cas.
 

LDR de voiture mélangé avec de l'eau déminéralisée... c'est ce qui revient le moins cher, et ça marche très bien.
Après tu as des mélanges tout fait pour le wc, mais c'est 10€/litre en général... mais ça conduit "normalement" pas le courant en cas de fuite.
Dans tous les cas, il faut vidanger et changer le liquide une fois par an.
 

la taille du rad nécessaire dépend du besoin en silence et aux nombres de watts à dissiper...
 

Ici > http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8353.html
Bon, c'est un 120.1...
 

J'ai ma réponse, j'imagine que tu ne veux pas en dire trop et le silence n'est pas le sujet ici. Du coup si tu veux, tu peux me dire grâce à quoi tu diminue le niveau sonore du DD par mp ?

edit : tu parlais d'un caisson pour ton hdd dans tes messages.

Bah, si tes embouts, radiateurs, etc... chauffent, c'est bien que la chaleur est transmise à l'eau.

 
Sinon, comme les autres, impossible de faire un diag sans quelques infos:
-Temp° de l'eau, de ta pièce, éventuellement de l'air en entrée de rad.
 

Toujours couper le LDR, si il est épais/visqueux, avec de l'eau déminéralisée.

Gelé, gelé... ni plus ni moins que la temp° ambiante.

 
Après je connais pas ton cpu et si tu as oc...  
Mais si tu mets que le cpu en full et le gpu en iddle, tu dégage que 125w environ... et 50w maxi avec tout en idle.
Pour l'équivalent de 5 rad120...
Bref, tu tournes à un delta air/eau de 2.5° avec le cpu en full, pour un delta de 1° environ avec tout en idle.
Bref, une différence pas flagrante.
 

Il faut environ 20-30min, suivant le circuit pour stabiliser complètement une temp° sur le cpu.
 

Retour case départ... on peu rien en déduire sans la temp° de l'eau (et de la pièce).
Bref, possible que ce soit wb bouché... ou pas.

Une simple boite en bois (partie intégrante de la structure du boitier en fait), avec de la mousse un peu dense dedans.

 
Edit: Faut que je corrige.
J'ai pas eut le courage de refaire un wb homemade pour un seul hdd (mon précédent pc en v2 en avait un, mais j'ai été cambriolé).
Je suis tombé sur une bonne occasion, fin de série sur un wb hdd HK.
Quand au wb alim, je sais pas si je le ferais... alim encore sous garantie et vraiment silencieuse.

L'eau monte très bien en température quand je sollicite le gpu, mais pas quand je stress le cpu ... ça doit donc forcement venir du waterblock cpu ... rhaaa je peux pas voir ce que vaut mon 965 sur la CHV ...

Après démontage et remontage du WB cpu ... il touche pas partout ... l'empreinte de la pâte thermique est bonne au centre, bien étalée et très fine, mais gros patés sur les bords et dans les coins ... ça peut venir de quoi? possible de voiler un wb ? Un cpu ? Rhaa la loose...

 
Je dirais que ça ressemble à :
a) une fixation qui ne transmet pas assez de pression au CPU => mauvais contact dans les coins et sur les bords
b) un IHS bombé convexe
 
Comme le CPU avait de bonnes perfs en ventirad (si j'ai bien suivi), ça sent la fix' un peu loose  
 
EDIT : j'avais mal suivi

Si c'est un IHS convexe... pas grand chose à faire, sinon le polir (ce qui fait sauter la garantie).
Autre possibilité, pas de backplate, trop de serrage, la cm/socket se déforme quand tu sers le cpu... mais en général ça donne les symptômes inverse (concave).
Sinon défaut du wb... bref, prend un truc très droit (genre lame de cutter) pour voir si ça vient du cpu ou du wb.
Enfin, problème de serrage (faut environ 30kg de pression de mémoire).
 
Edit: Grilled

P'têtre, mais ta réponse est plus complète  

30kg ??? Fatche, faut y aller à la pince et serrer à bloc alors ...  
 
Backplate bien présente donc soit le wb c'est enfoncé en son centre, soit le cpu s'est bombé au milieu ou soit effectivement pas assez de pression ... bizarre quand même ... Faut bourriner autant que ça ???

Bah je sais pas si toutes les fixations modernes sont comme ça, mais sur celle du EK HF que j'ai déballé ce soir, il y a un système de stop et on doit visser jusqu'au blocage des vis à main.
Sur chacune je dirais que la pression ne doit pas être si importante, mais ramenée aux quatre et à l'effet de levier, elle doit être assez élevée oui  
Du coup, la pince me semble too much ... mais d'après les tests la fix' du EK HF version "easy mount" ne sert pas assez pourrait serrer un peu plus... je jugerai sur température mais l'améliorer le cas échéant ne devrait pas être difficile, il suffirait de rendre les stops plus courts d'un rien.

Ma seule autre expérience de fixation étant celle du Big Typhoon en s939, je me garderai bien d'en dire plus, mais à cette époque il n'y avait pas de limites autres que celles que l'on se fixait, et c'était assez sport de savoir quand s'arrêter  

Ne connaissant pas celle du "LT", attends d'autres avis que le mien  

Je redémonte demain pour voir qui est à incriminer ... Les paris sont ouverts ... WB ou CPU ? hahaha ...

Je pense pas, au contraire, tu as mieux vu que moi.
Il était à 55° sur le cpu en AC, boitier fermé.
La il est à 56° en WC avec la config hors boitier...
Donc, meilleur résultat en AC qu'en WC, forcément le IHS a rien... ou alors son ventirad était bombé aussi.

 

Pour tout te dire, 30kg, c'est ce qui était recommandé à l'époque des Athlon... qui n'avaient pas d'IHS, core nue.
Il est possible que ce soit un peu plus maintenant.

 
PS: On atteint vite les 30kg, même sans forcer comme un bourrin.
 
PS': Pour ton test demain, essaye avec une lame de cutter (hors du cutter), pas trop longue, lame contre l'IHS / base du wb, et tu regarde si ça touche partout (une lampe torche peu t'aider a mieux voir si il y a un espace) en la faisant glisser.

je vois que ca parle beaucoup de rad, que pensez vous des Xchanger 360? bon rad?
 
2x360 (ventilo P12 en push @900rpm pour le moment, bien anvie de tester les NB PL2 ^^) pour un 970 @4.25GhZ, une GTX460 et WB NB/SB dans le circuit, c'est convenable?
 
merci
 

 
c'est sur les nouveaux modèle "HF"?  
sur le miens, la vis n'a pas de buté ou stop (fileté tout le long)
 
merci

Sans doute la fatigue, c'est ce que j'avais compris initialement, mais en seconde lecture (sans doute diagonale) j'ai cru comprendre qu'il était en watercooling en AM2+ aussi... d'où mon edit strike.
En troisième lecture, à l'instant donc, effectivement, je déstrike mon intervention initiale  
Avant de barrer, j'avais aussi pensé au radiateur qui compensait par sa propre déformation celle de l'IHS, mais faut avouer qu'au rang du pas de bol, ce serait une sacré coïncidence  

Le test de la lame de cutter devrait nous en dire plus : +1

Là je passe la main.

Oui, c'est sur les nouveaux... l'easy mount permet moins de pression au cm², du coup, le "new" HF est un rien derrière l'ancien... mais comme je voulais une version "EN" pas eu le choix de la fixation
Ça peut aisément se modifier en ajoutant des rondelles afin d'augmenter la pression jusqu'à souhaité... mais de base, ça fonctionne déjà très bien, à 0.5°C de l'ancienne fixation. L'avantage de la nouvelle fixation est que la pression exercée est parfaitement répétable d'un montage à l'autre... puisque définie par les "stops".

ok merci pour les infos sur les news Ek HF, je savais pas
si c'est "moins" bien, pourquoi EK a fait cela?

 
Simplification du montage essentiellement : ils suppriment ainsi 6 ou 7 étapes.
Simplification aussi pour l'utilisateur qui n'a pas à se demander s'il doit ou non encore serrer un peu : pas encore monté le mien, donc j'ignore si ça fonctionne comme ça devrait
 
Y'aura sans doute d'autres révision vu que c'est la 3ème en peu de temps.  
 
Elle est pas loin d'être parfaite cette dernière, car elle simplifie énormément le montage remontage, même si le montage initiale reste lui au rang des plus complexes tous blocks confondus. Si une rév devait venir, pas sûr étant donné que même avec cette fixation un peu loose, ils restent au top dans les tests, je pense qu'il ne s'agirait que d'un allongement à la fois de la profondeur des vis à main et des filetages qui les reçoivent.
Mais il y a aussi la place pour diminuer le nombre d'étape du montage initiale, car certains blocks se montent en 10 étapes quand EK HF en demandent une trentaine  (je ne sais plus exactement).

J'ai regardé sur Martins le Suprem V1 comparer au HF et au rasa, il est pas franchement dans les choux sur un 2600K.
 
Par contre j'arrive pas vraiment a estimer mon débit (un poil + de 200L/h ca me parait beaucoup au vu sur suprem dans le circuit) si quelqu'un a un avis.
 
Laing 10W + X-TOP v2 EK
360 eXtrem, magicool
Ek suprem V1 donc
Ek sur la 5770
Res EK 150
Que des embouts droits (un T pour la sonde de flotte mais le liquide va droit)
toyo 10int

the_bob >  
Du devrais être dans les 240l/h environ.

 
tistou21 >  
Cpu > tu dois être dans les 200-225w.
Gpu > 160w
NB/Sb > 50w environ
Total > 435w maxi...
Autant dire que tes 2rad360 se baladent.

 
Pour les xchanger, des bons rads.
10fpi, 60mm d'épaisseur (30mm d'ailettes, 2*15mm de jupe intégrée), valve pour la purge.
Niveau perf dans la moyenne, mais par contre un peu trop cher je trouve...

J'arrivais dans les 230. c'est plutot pas mal par contre vivement que les pizce pour mon block arrive que je nettoie mon rad
10° de delta avec une 5770 sur un rad de 360

Fonalement apres reflexion je vais rester en extraction
3xl2 en pull et 2 voir 3 yateloon en push le tout en 6v

Comme tout arrive, je suis en train de monter mon PC et le watercooling.
J'ai fait le "flushing" de mon block et de mon rad... et là une question existentielle survient : comment diable faites-vous une découpe propre des toyos (Primochill 13/19) ?
Quelques essais sur des petits bouts sont loin de me convaincre que ma technique est bonne  

lame de cutter sur une planche a decouper en bois

Tout simplement  
Pourquoi je m'emmerde avec des ciseaux moi  

Merci

Éventuellement, chauffe ta lame au briquet avant

 
 
Pas bête ça    
 
La lumière décline, je sais pas si je vais attaquer ce soir, c'te foutue fixation EK m'a fait perdre pas mal de temps, la notice que j'avais n'était pas celle du matos fourni mais celle de la fixation rév. 2  
 
Bon j'ai trouvé la bonne finalement, mais c'est un petit jeu de patience ce truc  
En revanche, une fois montée, ce sera effectivement très simple de démonter/remonter quand bon m'en prendra  

un coupe toyo pour avoir une belle coupe bien nette

Bien le bonsoir, donc pour en revenir à mes moutons, j'ai démonté le waterblock cpu et effectivement, il est bombé au centre ... du coup il n'y a pas de contact franc sur les bords et les coins ... Vu que c'est un waterblock à pas chers, je lui ai collé quelques coups sur un marbre pour voir ce que ça donnait... Succès encourageant, j'ai deja perdu 4°c sur le cpu ... youpi Je vais donc le poncer sur le marbre ...  
Y'a t'il un grain de papier à favoriser?  
 
ps du porte monnaie : ouf, le cpu est bien plat...
 
Merci
 
Re ps : Par contre toujours 43°c en iddle ... Et waterblock bien cleané et tout et tout ... donc il n'est pas bouché ... erf...

Bon j'arrête pour ce soir, je n'y vois plus grand chose  

Petit retour qualité de divers éléments :

Block CPU EK HF "EN" : Je vais pas m'étaler, tout le monde connait, la qualité est très bonne et si le nouveau système de fixation est toujours une plaie à monter par rapport à ce qui se fait ailleurs, l'ensemble est une fois monté très esthétique (les vis à mains sont splendides   )
Le flushing a été réalisé avec un robinet, à l'eau tiède, dans les deux sens, et je n'ai vu aucune particule en sortir (l'évacuation passait par un filtre)  

Coolgate 240mm :
Peu de monde connait là en revanche car c'est un nouveau venu sur le marché que j'avais choisi après lecture de tests en lieu et place d'un XSPC RX 240 que je visais initialement car il lui serait supérieur en dessous de 1300rpm : comme j'envisage de tourner @600-800rpm, ça m'a paru le choix à faire.

C'est un 60mm d'épaisseur de 7fpi seulement ce qui en fait le radiateur le moins dense du marché.
Il dispose de 2 paires d'entrées/sorties G1/4, et d'un port G1/4 pouvant permettre le remplissage du circuit ou sa vidange.

La finition est excellente, belle peinture matte sans défaut. La peinture est plus légère sur la grille du radiateur, mais ça ne se voit pas. Il est livré avec un set de vis complet, et des cadres en caoutchouc afin de réduire les vibrations des ventilateurs.

J'ai fait le flushing comme pour le block en le branchant sur un robinet, et là aussi il y a eu relativement peu de débris : du moins comparé à ce que j'ai pu voir/trouver sur le net.

Je verrai bien à l'usage s'il en relargue plus, mais à priori, on peut dire que mon exemplaire était pas mal propre d'origine.

Vu que je ne l'ai pas encore entendue tourner, je ne dirais rien de la mcp35x pour le moment, si ce n'est qu'elle inspire confiance quand on la prend en main.

Un mot rapide sur les embouts XSPC à coiffe en 13/19 : ils inspirent confiance et leur finition nickel black est très belle  

La suite demain, si tout va bien... j'ai une crève carabinée, ça facilite pas l'avancée rapide des travaux  

http://www.pcparadise.fr/articles/ [...] -radiateur
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] e-d-emploi
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] -polissage

 

Tu pourrais dire combien, sur les 60mm, sont pour les ailettes et combien pour les jupes intégrées ?

Merci redfish !