Reprise du message précédent :

Tu feras attention quand meme, tu as des meubles dans ton PC
 

Il est énorme ton PC    
 
EDIT :    
 
Un tapis spécial canicule ?!
 
PS : Mes premières lectures de w/c datent, donc je suppose que j'ai évité l'obsolescence de certains articles !

Bah, y en avais que 400...
J'y pense, j'ai déménagé, je peux en rentrer beaucoup plus maintenant !
 

Je reconnais les miens sur la droite

Des trucs du genre "le guide d'achat wc" ou la FAQ... à cause de truc tout bêtes... des tests que j'ai croisé, montrant qu'une laing 10w et du toyo 8int ça marche pour tout... y compris pour un wb avec peu de pdc.
Alors que dans la FAQ je conseil 8int pour le hpdc, 10int pour le mpdc et 12int pour le lpdc.

L'eau de mon WC qui était restée limpide pendant plus d'un mois viens en quelques jours de jaunir un peu, le liquide est un speciale anti-algue et ci, les toyo sont du primochill primoflex pro noir opaque.
 
1 Ça viens des algues (liquide a la con)
2 Ça viens des tuyaux qui déteigne
3 Autre chose qui déteint.

J'ai commandé les mêmes, j'espère que ce n'est pas ça    

Mais ça pourrait !
Y'a quoi dans ton circuit ?

Y a une odeur différente par rapport au début ?
Tu as du liquide anti-algue... mais as tu aussi quelque chose contre la corrosion et l’oxydoréduction ?

3 wb EK nickel acetal 1 cpu 2 gpu
 
2 rad 280 un ek et un black ice
 
1 pompe ek 4.0
 
1 res alphacool pour mater la couleur de l'eau    
 
et des embouts doc micro
 
Environ 1L5 de liquide thermochill EC6
 
Je regarde souvent la couleur de l'eau, et c'est vraiment arrivé très rapidement. Le point le plus chaud sont les gpu ils n'ont jamais été au dessus de 65° en burn, et l'eau est entre 38° et 41° peut etre 42° donc rien de bien violent pour ce matos.
 

 
 
C'est un liquide près à l'emploi censé être anti corrosion et anti algue pendant 2 ans, ça fait 1 mois et demie, les rad sont en cuivre, et les WB nickel acetal qui ne devrait donc pas s'oxyder.
 
Aucun dépôt pour l'instant et pas de perte de perf.

Les temp° des éléments et de l'eau, sans donner la temp° ambiante... pas très utile.
Une eau à 40° si il fait 20° chez toi... il y a un soucis.
Par contre si il fait 35° chez toi, c'est plutôt excellent.

 
PS: J'ai regardé pour le Termochill EC6 > anti-corrosion, non conducteur, etc... mais je ne vois nulle part marqué "anti-algues" (watercooling.fr).
Edit: Apparement il y a un anti-algues (Aquatuning.de).

Vu la ou je l'ai acheté.
 
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _9147.html
 
Il fait 30° dans la épice environ.

Pour 30°, en effet, RAS...
 
Pour le liquide, t'as rien rajouté dedans ?
 

Apparemment, d'après la description, seul l'effet "UV" est donné pour 2 ans.
Aucune mention pour la durée pour la corrosion et les algues.

Je n'ai rien ajouté, donc en gros faut que je change de liquide pour un mélange ldr eau déminéralisé c'est plus durable et moins cher ^^

La responsabilité des tuyaux est écartée ?

Perso, je doute que ce soit eux, vu qu'ils sont plutôt dans le haut du panier en terme de qualité supposée, mais on peut quand même imaginer un scénario dans lequel le liquide aurait pu attaquer/rendre poreux la couche de protection interne, et que la couleur de ton eau serait due à ça.
Au début tant que la couche de protection du tuyau était intacte => pas de couleur suspecte.
Une fois détériorée => eau se teinte rapidement.

Les embouts : j'ignore si ça peut être eux... là aussi on peut imagine un "mauvais lot" avec plaquage de surface poreux et réaction avec le liquide en interne : un peu comme les blocs EK qui ont connu des problèmes dans leur version platinée avec certains liquides, et avec les silver coils (aujourd'hui résolu sur les version "EN" ).
Si tes blocs sont "EN" à priori pas de souci. Sinon, ont-ils noircis ?

J'ignore si c'est ça, mais j'ai pour habitude de n'écarter aucune hypothèse tant qu'elle n'a pas été réduite au silence.

Un test simple pour voir si c'est ça serait de vidanger le circuit et de remettre le même liquide si tu en as encore... la coloration devrait réapparaître bien plus rapidement si les tuyaux ont été dégradés ou si les embouts ont commencé par être attaqués.
Si le temps reste identique en revanche, c'est probablement autre chose, genre effet anti-algues qui ne durent pas longtemps : étant un liquide biodégradable rapidement, peut-être... (j'ai failli prendre ce liquide, sans UV, mais il n'était plus en stock chez aquatuning... j'ai pris son équivalent sans UV chez alphacool)

Si le délai restait le même, ce serait l'effet anti-algues qui serait en cause, ou l'effet anti-corrosion, mais j'y crois moins si tout ton circuit est en cuivre/nickel... sauf si les embouts sont défaillants  

?

A ma connaissance, il n'y a pas de couche de protection sur un toyo...
Et la couleur est dans la masse.

Dans la masse c'est ce que je pensais... sans couche de protection, je l'ignorais (et trouve ça audacieux de la part des marques compte tenu de la très grande mixité d'agents plus ou moins corrosifs auxquels les tubes peuvent être soumis... pour du clair, passe encore la matière du tuyau elle même pouvant servir de protection, mais pour des colorés dans la masse, étrange).

Donc finalement, l'hypothèse des tuyaux est percées   ... à moins que l'attaque initialement lente n'induise ensuite une cinétique accélérée, mais là je vais peut-être un peu trop loin (déformation ex-professionnelle inside   )

Reste l'hypothèse des blocks, des rad (full cuivre or not ?), des embouts...
Je serais curieux de savoir si en remettant le même liquide ça se reproduit, et si oui si c'est plus rapidement ou pas, ça nous conduirait au coupable qui serait le liquide, et aux victimes (le reste).
Si ça ne se reproduisait pas, ce serait probablement les tuyaux qui ont relargués un peu de leur teinte dans le circuit.

À moins que je ne sois sur une fausse piste...

Je pense à un truc, c'était le premier montage de ce circuit ou pas ?
Si oui, les rads ont ils été "rincés" ? => mais ça aurait dû apparaître plus vite... ou pas... je passe la main

Non ce n'est pas le premier montage du matos, je n'ai plus suffisamment de liquide pour remplir le circuit, pour l'instant l'eau est légèrement teinté, je vais attendre de voir si la teinte de l'eau s'approfondi.
 
Si ce sont les algues l'eau va devenir plus opaque.
 
Si c'est de la teinte, ça peut rester comme cela, voir augmenter.
 
D'autres idées comme un résidu de produit qui avec la chaleur à fini par se décrocher d'un block ou d'un rad.
 

 J'ai deux ptites questions,
- actuellement je suis en aircooling (oui je sais cay le mal) le processeur chauffe pas trop et les temps sont correctes (o/c de 2.83Ghz a 3.7/3.8Ghz) et la carte graphique est stock.
Et je me suis rendu compte que j'avais un w/c qui trainais ma question est : Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de w/c le processeur sachant que je fais principalement du jeu et surf ?
Ce que je veux dire c'est que en étant principalement joueur ne vaut-il pas mieux juste w/c la carte graphique vu que c'est elle qui fait pratiquement tout. Surtout que en plus le w/c du processeur ne me permettra pas de gagner de mhz (limité par la combinaison ram-cm).
 
- pensez vous que un rad de 120 épais en push pull puissent suffire a refroidir une 5850 xtrem o/c ?
 
 

Petit question
 
Je viens de passer en 1155, du coup il me faut changer de bloc CPU (EK suprem Acetal)
 
Je cherche un truc un powal plus perf sans chercher les extremes.
 
Je suis tombé sur ca : http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _9024.html
 
la seul review que j'ai trouvé : http://hw-lab.com/cuplex-kryos-review.html
 
Sur Skinnee lab http://skinneelabs.com/ac-kryos-hf/ celle du HF
 
Que vaut il comparer au LTX et HK 3.0 LC et au modèle supérieure et a mon ancien bloc ?
 
L'avantage, pas tres cher, fournie avec Backplate, plusieurs Socket (mais je compe pas en changer si vite maintenant ) et dispo assez rapidement
 
Merci a vous

Pourquoi t'achète pas simplement la plaque pour ton Ek ?

tu as un lien pour le block cpu actuel ?
t'es sur quel socket ?

Socket 775 passage a 1155
le suprem avant qu'il sorte le HF. Je sais meme pas si il se ven encore.
 
Les fix j'en ai pour 17€ fdpin je prefere le vendre pour en prendre un autre si je peux gagner un peux en perf
 
Edit : un lien de l'EK suprem http://www.nokytech.net/ek_supreme [...] 484-a.html

t'as celui ci qui est pas mal
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9655.html

J4ai trouvé également ca : http://translate.google.fr/transla [...] elrin.html
 
Je ne sais pas ce que cette review vaut, mais il est étonnamment bon comparer au prix

c'est vrai que d'apres la review il est pas mal, mais j'y connais rien sur ce modèle, donc je peux pas trop t'aider, sinon j'vais dire des conneries

Justement, je suis venu demander si quelqu'un avait des info car je ne trouve pas grand chose.
Mais le LTX d'EK n'est qu'une mise a jour du suprem ancienne version il ne doit pas être beaucoup mieux, rien qu'un HK3.0 LC doit faire mieux que le mien

[Question de débutant]
Dans beaucoup de système, il y a un radiateur situé tout au dessus du boitier et de facto, le réservoir est situé un peu plus bas (dans une baie 5,25" par exemple).
Ma question est simple : Quand le système est à l'arrêt, pourquoi le radiateur ne se viderait pas pour venir remplir le réservoir à fond ?  Principe des vases communicants ?
A moins que ce soit l'air piégé dans le réservoir qui empêche cela ?
Je vous avais prévenu, c'est vraiment une question de débutant  

Tout simplement parce que le système est purgé et que l'air ne peut pas circuler pour remplacer la flotte dans le rad si celui-ci est au point haut. Bilan, rien ne bouge. Tu peux laisser ton réservoir ouvert, ça ne débordera pas et heureusement.

Les vases communicants ne le sont que parce qu'ils sont ouverts à l'air ambiant.

Parceque les entrée de flotte du réservoir sont SOUS le niveau de l'eau dans le res,  sinon, oui, l'air remonterais....

Mille merci aux experts  

 
personne pour m'aider un peu ?_?

Si la temp° de ta CG reste correcte (GPU pas trop chaud, que la ram ne fait pas tout planter, idem pour l'étage d'alim), que son ventirad n'est pas trop bruyant... aucun problème avec l'aircooling.
Une gpu tient sans soucis des temp° bien plus élevées que ton cpu (u n gpu fonctionne sans soucis dans les 90/100°).
Le seul intérêt de la wc serait pour faire un très gros oc, avec vmod éventuellement... et seulement si ton ventirad d'origine n'arrive plus a suivre (ou alors si ça devient bien trop bruyant).
Bref, que ta CG fasse tout le boulot ok, mais qu'elle soit à 40° ou 90°, aucune différence en terme de perf.
 
Pour le cpu, idem... tu dis que tu ne peux pas monter plus haut... donc si ton ventirad ne fait pas trop de bruit, aucun intérêt de le wc.
 

Ya le fait qu'une 5850 Extrem, il pourra pas mettre de fullcover, donc faut garder un flux d'air pour ram/alim.
Après, faut voir lequel de tes rad fait le plus de bruit.

tiens Redfish ici ,la premiere personne à m'avoir donné des conseils water, ça fait plaiz de te voir, j passe plus du tout sur Noky depuis une éternité

Salut !

 
D'ailleurs, ça serait bien passer un peu... le fofo est un peu trop calme en ce moment.
:-/

bah c'est d'ailleurs pour ça que j'y passe plus

C'est quoi la différence entre un liquide anti corrosif et un additif anti corrosif ? :
http://www.pc-look.com/boutik/defa [...] =firefox-a
 
Je suis perdu    
Et autre question, si quelqu'un sait quels liquides sont à éviter pour les waterblock EK en nikel d'ancienne génération ? Je sais qu'il faut éviter de prendre des liquids qui contiennent le sulfate de cuivre, mais lesquels en ont ???

dans le liquide tu as un produit anti corrosif, l'additif lui se rajoute dans un liquide

Bonsoir les gens,

J'ais une question, quelqu'un à déjà watercoolé entièrement une sabertooth p67 , pas juste les mosfet? Car j'ai pas trouvé de wb sb qui ce monte sur, y'a que des adaptables mais pas sur que les cg passent. D'où ma question

 
 
dites moi,quel taille de rad wc faut il pour refroidir efficacement une HD 6970?
 
car avec un 240+120 pour un i7 920 a 4 Ghtz(1.26875v) et ma 6970,je ne gagne rien en température(je monte a 90° sous furmark!),juste du silence.
 
tout est monté correctement,les rad chauffent bien donc c'est bon signe mais le fait de rien gagner me frustre un peu...

Compte 120mm/100w.
La 6970 monte à 325w, faut compter un rad de 360 pour la refroidir tranquillement en silence sans qu'elle ne chauffe. Ajoute au moins un 240 pour ton proco.
Perso, je vise 360+420 pour X6 1100T + 6970 + Crosshair IV.