Reprise du message précédent :

 
va apprendre à lire ta config, meme pas foutu de tenir à jour un profil ... j'imagine le reste  
 

 
c'est à qui ça ? hein ?   , on a dit pas d'alcool pour les gamins voila le résultat ...

rooh mais spa a jour c rien

 
je me doute que un zalman pour un quad en QX9650 ça doit pas vraiment le faire  

 
 
1-Si tu bouche la sortie de ta pompe , elle force donc cavite .Cela porte le même nom lorsque de l'air est logé dans dans le rotor de ta pompe. Rencontrant moins de perte de charge du a la flotte , celle ci tourne + vite donc cavite et au fil du temps s 'abrase  . (C'est plus dans le chauffage que dans le watercooling que cela ce produit je te donne raison sur ce point   )
 
2-Je prends l'exemple d'une pompe de relevage qui aspire l'eau (je n 'ai rien inventer , c 'est son principe ça sert à ça ^^) en créant une dépression dans son circuit...

Maj de mon graph, avec sondes air eau calibrés cette fois    
 
Donc au mieux le delta est de 7° au repos ventilation du rad a 100% (1500 trs/min)
        au pire delta de 13° en pleine charge ventilation du rad a 30% ( 450 trs/min)
 
 

 
 
 
 
Est ce que ces perfs paraissent normales pour un q9450 @ 3,6 @ 1.2V et un sli de 8800 gtx ? Ou je dois chercher un eventuel probleme?

@filou: t'as mis les tests les plus mechants en route sur une config qui envoi des watts, je pense que c normal tout ça pour ma part, et ausi pe que ton cpu est un cpu chaud de base ?

Oui mon q9450 a la maladie de l'ihs, il a toujours 2 cores a +10° par rapport aux autres, c'est ces 2 cores que j'ai pris en mesure

Au repos c'est quand même bizarre que t'aies un tel delta.

 
c'est par rapport au 2 rad qu'il y à, que tu dis ça?
 
le mieux c'est d'avoir quoi? le reservoir?
 
merci
 

 
 
C'est pour ca que je cherche intensement, j'aimerais tirer le meilleur de mon water avant de refermer definitivement le pc.
 
j'ai peut etre un probleme de debit ou le rad extreme qui me pourri les temps,faut que je tire ca au clair!
 
Si quelqu'un avec quad+sli pouvait me donner son delta moyen ca me donnerai une idée... je vais faire aussi un test avec une seule gtx pour voir, il me faudrais aussi un thermometre de precision pour calibrer corectement mes sondes, faut utiliser quoi? un thermometre digital de mini station meteo est t'il assez precis?
 
La je suis partis d'une sonde digital de mon Bigng et j'ai aligné toutes les autres sondes dessus, ce qui fait que si ma sonde digital de base a + 4° toutes les autres aussi sont a +4, m'enfin le delta sera toujours le meme....
 
 

 
d'après certain test que j'ai vu l'Extrem (genre Magicool) est un chouilla plus perf qu'un pro en push seul pour les 2, donc je pense pas que ca vienne de là
 
 
après tu n'as qu'1 rad 360 dans ton circuit?

Nan c'est un rad 420 (3x140mm)
 
Je vais essayer de faire 2 jupes de 2 et 4 cm pour pour voir si ca aide un peu.
 
Je me demande aussi si la mise en // des wb gpu pose problemes...

1 - Ca ne force pas. Ca ne veut rien dire pour une pompe du type de celle que l'on utilise (pas de liaison mécanique directe avec un moteur via des engrenages ou autre par exemple), car au contraire elle consomme de moins en moins au fur et à mesure qu'on se rapproche d'un débit nul, drôle de "forçage"... Et même, il n'y a pas de rapport entre "forcer" et caviter. Tu ne sais visiblement pas comment apparait la cavitation hydrodynamique ou tu confonds, car au contraire, en bouchant la sortie, la pression augmente dans la volute (tout le champ de pression est décalé à la hausse). Cette hausse nous éloigne de la pression de vapeur saturante (~32 mbar à 25 °C pour la flotte) en certains endroits des aubages (extrados en particulier) et même si le rotor tourne un peu + vite dans le cas d'une pompe DC vers un débit nul, ce qui a tendance à réduire la pression de nouveau à certains endroits vu que la vitesse de l'écoulement augmente, c'est très largement compensé par la hausse générale. Cet éloignement empêche la cavitation d'apparaitre, car l'eau ne peut pas bouillir localement là où la pression est la + faible vu les conditions environnementales de P et T°. Ca cavitera si une dépression suffisante se présente à l'entrée, facile à faire en aspirant un peu à la bouche dans un T placé en entrée, ça arrive vite et ça s'entend. L'autre possibilité est d'avoir un rotor qui tourne suffisamment vite pour que la pression à certains endroits descend toute seule sous Psat, c'est ce qui se passe avec les hélices de bateaux qui tournent rapidement par exemple.

2 - Comme dit précédemment, ça dépend tu type de pompe... Certains types volumétriques auto-amorçantes permettent d'aspirer l'air présent dans le tuyau au début du pompage (comme si c'était une paille) quand on ne peut pas immerger la pompe, mais de façon très limitée, car le dénivelé ne peut excéder 10 m grand maximum. Quand on veut la sortir d'une hauteur + importante, la pompe est obligatoirement en bas pour pousser et refouler l'eau. On peut ainsi remonter sur des centaines de mètres de hauteur s'il faut vu la grande pression possible. Une pompe de relevage sert à refouler (à relever comme son nom l'indique), pas à aspirer en premier lieu.

Non, par rapport à mettre des trucs à l'entrée, peu importe ce que c'est. Le réservoir en prise directe est la soluce idéale, même si dans le cas de nos petites pompes, ça n'est pas très grave, mais sur des pompes + puissantes, dans des applications industrielles par exemple, il faut faire très attention. C'est tout ce qui a rapport avec ce qu'on appelle le NPSH requis (donné par le fabricant de la pompe) et le NPSH disponible qui dépend du circuit (suivant les niveaux dans les réservoirs, les pressions qu'il y règnent, etc.). Ce facteur est là pour éviter absolument que la pompe n'entre en cavitation, sous peine d'efficacité qui dégringole, de bruit/vibrations et de destruction à terme.

 
ok merci pour ta réponse plus que détaillé
 
par trucs, tu sous-entends, rad, wb, etc... (pour l'exemple, il a mis un wb en entrée de pompe) ou tu sous-entends un truc a même la pompe? (un embout coudé là)
 
pas bien reveillé moi, j'ai du mal là  
 
PS: sinon moi j'ai mis le reservoir en entrée de pompe avec un embout droit

Y a pas de rads en entrée, y a ses 2 WB et le réservoir.

oui je me suis trompé j'ai édité pour le wb en même temps que tu postais

 
OK. Mais j'écoutais pas trop en cours de thermo. Qu'est-ce qui fait que l'équilibre s'établit plus ou moins haut (ce qui finalement nous intéresse, enfin en tout cas moi vu que mon CPU tourne à fond tout le temps) ?

L'efficacité du transfert eau->air due à la ventilation en majorité (le débit d'eau a un impact + négligeable).
 
C'est un peu long à détailler, car il y a plusieurs facteurs. Toute l'énergie thermique introduite dans le WC doit en ressortir à un moment donné, sinon ça signifierait qu'il y a accumulation et ça ne serait rien d'autre qu'une augmentation infinie de température. L'équilibre c'est quand le rad dissipe exactement dans l'air ce que les puces envoient dans la flotte et plus rien ne varie alors. Il n'y a que la transition de l'Idle vers le Full qui introduit une accumulation d'énergie dans la flotte (ce qui la fait grimper vers sa T° d'équilibre), car le rad au début a une efficacité quasi nulle vu que l'écart de T° entre l'eau et l'air est très faible et qu'un échange thermique est proportionnel à cet écart notamment. Sa dissipation dans l'air va devoir passer de 20 W à 100 W par exemple, mais ça demande un certain temps pour se produire et c'est progressif, alors que le CPU balance lui 100 W dès le premier instant du Full Load, y a de l'inertie entre les 2, le temps que l'eau chauffe et que l'écart eau-air permette de garantir l'égalité entre ce qui rentre et ce qui sort.
 
Au niveau du rad, une faible ventilation induit un plus grand échauffement de l'air qui le traverse puisqu'on balance 100 W dans un petit volume d'air donné par unité de temps. Admettons que l'air prenne 10 °C en traversant le rad, en passant progressivement de 20 °C à 30 °C. Cet air en moyenne + chaud oblige les ailettes a aussi être + chaudes (elles ne peuvent pas être plus froides que l'air, c'est impossible) et donc l'eau également par effet de cascade. Au contraire, une forte ventilation permet un réchauffement moindre de l'air puisqu'on balance 100 W dans un volume + important, donc des ailettes en moyenne plus froides et donc de l'eau aussi + froide au final. Ca c'est l'aspect uniquement calorifique de l'air, aspect qui joue un grand rôle. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de la turbulence et de l'efficacité de la transmission de la chaleur de l'ailette à l'air via le coefficient d'échange convectif. Une forte ventilation permet un meilleur coefficient, car l'échange est de meilleure qualité (disons pour imager que "l'air capte mieux la chaleur", car elle est + rapidement éjectée loin de la paroi et distribuée à plus de molécules de manière + homogène). Tout est lié en fait.
 
Plus on ventile, plus on améliore le transfert ailette-air (T° des ailettes qui tend vers la T° de l'air aspiré, c'est le but), mais moins le gain est important puisque la convection est rapidement bonne et l'échauffement de l'air à la traversée devient vite faible. Même si la convection devient ultra efficace en ayant une super ventilation, on n'atteindra jamais T°eau=T°air puisque le radiateur en lui-même a une résistance thermique non nulle du fait de ses matériaux et de la traversée de ceux-ci par la chaleur même si les épaisseurs sont très fines (conductivité thermique finie et donc gradient de température résultant non nul).
 

Ce graphe était pour illustrer l'allure de la résistance thermique d'un ventirad, mais c'est valable pour n'importe quoi soumis à un flux d'air ou d'eau (rad eau/air, WB..), juste les valeurs à modifier.

Ah oui c'est le paramètre qui me manquait, le fait qu'un rad "dissipe mieux" s'il y a un certain écart de température.

Bon vous avez quoi à me conseillez pour un I7 920 ???
 
j'ai un apogée GT 775 mais ça passera plus ... donc pas cher et performant ??? gnark gnark
 
Bon Réveillon à tous

 
 
 
J'ai fait 2 tests hier soir avec 2 jupes, ecarts de 6cm et 4cm entre ventilo et rad, resultats c'est un poil mieux, on sent bien que l'air traverse le rad sur toute la surface mais legerement moins violament du coup...je pense pas rester comme ca car du coup mon rad est plus tres bien integré...
 
Une question me turlupine, rosco pourait peut etre m'eclairer?
 
Pour reguler automatiquement la ventilation du rad :
Vaut il mieux caler la vitesse des RAD FANs sur la WATER TEMP ou sur la AIR TEMP en sortie de RAD ?  
 
Parce que je me demande si la 2ieme solution ne serait pas plus reactive/adapté en integrant a la regulation auto le facteur de la temperature interne du boitier.
 
   
 
 
 

Sur la T° de l'eau tant qu'à faire. La T° de l'air en sortie va varier en fonction de la ventilation et de la charge, mais on s'en fiche de celle-ci.

Ok Merci

filou, tu parlais de recalage de tes sondes de température en te basant une autre sonde digne de ce nom.
Tu as effectué cela en te basant sur le(s) offset(s) constatés mais à une seule température il me semble.
Je tiens à te mettre en garde concernant certaines sondes de type senfu, au cas où il s'agirait bien de sonde de ce type dans ton installation.
 
J'ai constaté par moi même lorsque je tenter d'étalonner ma sonde de température d'eau que son comportement était plutôt folklorique.
En faisant des tests avec un thermomètre à alcool de précision (considéré comme mon étalon) sur une plage de température de l'eau allant de 20°c à 40°c, j'ai malheureusement remarqué que la dynamique de mesure de la sonde (senfu) de T° d'eau était inférieure à ce qu'elle devait être.
Exemple pour bien me faire comprendre :
- température réelle 21°c, mesure senfu 19°c
- température réelle 28°c, mesure senfu 24.2°c
- température réelle 35°c, mesure senfu 29.5°c
Résultat, la réponse en température de la sonde senfu est bien linéaire mais avec une dynamique réduite.
Lorsque l'eau prend ou perd 7°, la sonde senfu n'indique qu'une différence de température de seulement 4.2°-4.3°.
 
Les mesures étaient bien répétables (pas ou peu de phénomène d'hystérésis en montée comme en descente), mais toujours la même constatation  
 
Étant équipé d'un rhéobus aquaero (assez connu je pense), j'ai pu appliquer un offset de +3.5° (idéal pour une T° d'eau moyenne de 26°) pour corriger au mieux l'inexactitude de la sonde mais sans pouvoir faire quelque chose contre ce problème de dynamique de mesure trop faible.
Je m'y suis habitué et je sais que quand la T° d'eau mesurée est de 23° elle est en fait de 22°.
De même, à 29° mesuré elle est en fait de 30°.
 
Je tenais à te mettre en garde des fois que...
A toi de faire tes propres tests, d'ailleurs ça m'intéresse de connaitre tes résultats  
 
Pour ta question au sujet de l'asservissement de la ventilation, c'est indéniablement la température de l'eau qu'il vaut mieux utiliser.
Rosco est du même avis d'ailleurs.
1. la mesure de la température de l'eau est plus fiable et plus régulière en raison de son inertie thermique, ce sera d'autant plus facile à réguler finement.
2. comme tu as pu le constater par toi même, entre 2 états d'équilibre thermique de ton circuit (idle et full par exemple), la température de l'eau varie dans de plus grande proportion que la température de l'air après passage dans le radiateur.
Ce sera donc nettement plus pertinent de réguler via la température de l'eau.
Edit : c'est d'ailleurs cette méthode que j'utilise depuis 2 ans, testée et approuvée  
 
J'aurai une question pour rosco concernant cette histoire de NPSH  
Je rédige ça et j'envoie.

Merci Fab    
 
J'utilise un BigNg avec 4 sondes analogues et 2 sondes digital.
 
Effectivement meme constat apres avoir calibré mes sondes sur un thermometre digital "etalon".
 
A la calibration mes sondes etaient toutes bien accordées a temperature "etalon" a 0.5° près, ensuite j'ai remis chaque sonde a sa place  
et j'ai fait une mesure comparative des temperatures, effectivement elles etaient en dessous de 1 a 2° environ.
 
J'en ai deduis que apres calibration les sondes etaient moins precise une fois montées en temperature.
 
Apres j'ai trouvé ca dans le pdf du manuel du bigng :

 
Moi j'ai fait une calibration relative (je pense que c'est c'est aussi ta courbe "linéaire mais avec une dynamique réduite" ) et j'etais justement entrain d'essayer  
de faire une calibration "absolue" mais je n'ai pas encore compris comment la regler, pour la calibration relative je joue avec un pourcentage c'est facile, pour la  
calibration absolue il faut jouer avec un facteur :
 

By filou901 at 2009-01-01
 
Par defaut il est a 0.0, j'ai pas encore trouvé comment m'en servir, quelqu'un a une idée?  
 
Apres je me demande aussi si ces calibrations ne sont pas valables uniquement pour caler par ex la temperature d'une sonde scotché contre le radiateur du cpu avec la temperature interne cpu relevée par soft.
Avec ma sonde senfu dans le liquide je mesure directement la temperature interne du radiateur, c'est pas comme si j'avais placé la sonde contre le plexi du radiateur...

Pour les systèmes grand public basiques qui utilisent des thermistances CTN en guise de capteur de T°, il peut être normal d'avoir un décalage avec la réalité qui varie de + en + en s'éloignant d'une certaine T° comme tu observes. La caractéristique d'une CTN (sa courbe de résistance électrique en fonction de la T°) n'est absolument pas linéaire, mais par raison de coût, il se peut que le circuit employé pour l'utiliser soit tout bête (un diviseur de tension avec un simple comparateur au cul par exemple) qui va faire comme si cette caractéristique était linéaire et donc l'erreur devient de + en + grande au fur et à mesure qu'on s'éloigne d'un point de référence choisi (à 25 °C par exemple). La linéarisation est une approximation "valable" sur une plage de ± 10 °C autour d'une valeur choisie qui sera rencontrée en majorité par les utilisateurs ("valable" entre 15 et 35 °C par exemple, le tout affublé d'une erreur moyenne à ± 3 °C par exemple du fait du manque d'étalonnage). Si on s'éloigne vraiment trop de la plage, ça devient alors complètement faux, car on dévie franchement de la caractéristique réelle. Il y a quelques trucs pour améliorer la linéarité de la réponse dans le circuit avec une résistance de même valeur nominale que la thermistance et que l'on place en parallèle, mais ça implique de modifier le reste pour avoir une T° correcte car la caractéristique change... Si le rhéobus a une liaison à l'ordinateur, on peut alors lui faire effectuer les calculs afin d'avoir quelque chose de pas trop dégueux.

Exemple sur une CTN 10 kohm classiquement utilisée :

Une CTN permet une sensibilité extrême en elle-même (le millionième de degré sans souci), mais pour avoir une certaine justesse de mesure il faut employer l'équation de Steinhart-Hart qui est un polynôme comportant plusieurs termes avec des logarithmes népériens pour décrire cette caractéristique de manière correcte (avec un étalonnage sur plusieurs températures pour trouver certaines constantes de l'équation), ce qui demande un microcontrôleur spécialisé capable d'utiliser ce genre de chose pour ses calculs si l'appareil est standalone (ce qu'on trouve dans les vrais mesureurs de T° à thermistance), mais ce qui n'est pas rentable pour un bête rhéobus (je ne dis pas que tous sont pourris, faudrait les vérifier par comparaison, à 1 °C près c'est bon pour l'utilisateur lambda).

Merci rosco, c'est déjà plus clair, si si je t'assure
Ça me rappelle mais TP de DUT MPH.

Après coup il semble évident qu'une thermistance CTN (me rappeler plus le nom ) tel qu'elle est utilisée dans nos machines (rhéobus etc...) ne permet pas une mesure direct de précision.
Pour la plage de température d'eau que je rencontre (c.a.d. 20-32° réel), je pense ne pas avoir trop mal corriger le tire tout de même.
Je prends bonne note de cette explication, merci encore.

filou, on a donc fait les mêmes constations mais séparément, rassurant quelque part

La courbe bleu foncée représente T° mesurée = T° réelle

On retrouve bien ce qui est présenté dans ton PDF.

Sur mon rhéobus aquaero j'ai également la possibilité de régler ce que tu appelles calibration relative et calibration absolue.
Dans mon cas ça s'appelle "Sensor ofsset" et "Sensor factor".

Mais il se trouve que "Sensor factor" ne fonctionne pas, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un réglage plus fin du "Sensor offset".
C'était le cas pour l'ancienne version du firmware car je viens de remarquer que suite à une mise à jour récente les 2 réglages sont bien distincts

Je m'en vais de ce pas tester tout ça.

Concernant ton rhéobus et le soft qui l'accompagne, essaie de jouer sur le "calibration factor" en rentrant différentes valeurs.
Ensuite tu regardes comment se comporte la réponse en température mesurée.
En tâtonnant tu devrais te rapprocher de la réalité.
Désolé, je peux pas t'en dire plus.

 
Un utilisateur d'aquaero c'est assez rare !
J'en possède aussi un et les facteurs de corrections des sondes font la même chose le "sensor factor" est effectivement un réglage plus fin, sauf pour les nombres pair ou la courbe est modifiée : elle n'est plus linéaire, elle fait plusieurs demi arc de cercles.
 

 
Une question, as tu un débitmètre de branché dessus autre que celui de base (trop restrictif) ?

Test comparatif en push sur ma configue,pour mes sondes je suis resté en calibration "relative" tout du long.
 
J'ai fait 1 test de 1 heure pour chaque configuration du couple radiateur/ventilateurs.
 
Voici un screen, celui du test Push + Jupe 5cm

 
 
Et la synthese des screen avec le Delta Air/Eau obtenue a chaque fois :
 
                   Vitesse Ventilos       100%       50%        34%       26%
--------------------------------------------------------------------------------
Ecart Rad/Ventilo 0.5cm                    
Grilles Alvéolée entrée/sortie            10.5°      13°        15°        18°
Sans Jupe
--------------------------------------------------------------------------------
Ecart Rad/Ventilo 0.5cm                    
Sans grilles                                   8.5°       12°        14°      17.5°                          
Avec Jupe
--------------------------------------------------------------------------------
Ecart Rad/Ventilo 3.5cm
Sans Grilles                                   7.5°       11°       14.5°      18°
Avec jupe
--------------------------------------------------------------------------------
Ecart Rad/Ventilo 5.5cm
Sans Grilles                                   7.5°      10.5°      13.5°      17°
Avec Jupe
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Pour mon avis je vais rester en push, ecart 0.5cm avec jupe, c'est plus jolie a l'integration et fait presque aussi bien qu'une jupe de 5cm

Plutôt rare les utilisateurs d'aquaero, effectivement, pourtant c'est un petit bijou.
Je constate la même chose pour cette histoire de "sensor factor" réglé à 2.
N'oublie pas qu'il est réglable de -127 à 127, et pour des valeurs plus importantes ces espèces d'arc de cercle disparaissent.
Tu pourras tout de même constater que le sensor factor permet de régler légèrement la pente de la courbe de réponse en température (celle affichée), mais il faut compenser avec de l'offset.
Par exemple offset -8° et sensor factor 127.
Dans mon cas ce n'est pas suffisant pour compenser la dynamique trop faible de ma sonde de température d'eau, mais je récupère environ un gros 1/3 de l'écart constaté au départ.

Pour l'aquameter, je l'avais acheté mais jamais installer.
Trop restrictif comme tu l'as bien signalé, surtout dans un circuit plutôt orienté lpdc comme le mien.
Je l'ai revendu et actuellement je n'ai pas de débitmètre installé malheureusement.

comprends autant de prise de tete ac les sondes perso ...
ok faut de la precision mais une senfu ds la flotte et real temp sur le bureau ca suffit non ?

Bah ils viennent juste d'expliquer qu'une senfu c'est pas du tout précis

filou901 > Commment fait tu pour avoir des Jupes de 0.5cm , 3,5cm et 5,5cm ??
Pourquoi ne pas tester ( tant que tu y est ) des Jupes de 2,5 et 3,8m car c'est ce que la majorite a  

Jupe a 0,5 en fait c'est l'ecart qu'il y a d'origine entre les ventilo et les ailettes, a ce stade pour moi la jupe c'est juste un calfeutrage entre les ventilos et le rad, avec etancheité complete pour forcer 100% du flux a traverser le rad.
 
Du coup apres j'ai fait 2 jupes en carton de 3 et 5 cm.
 
J'ai aussi prevu de refaire une ptite batterie de tests avec jupe de 2cm(ecart rad ventilo 2.5....
 
 
Sinon les sondes digitales du systeme mcubed c'est peut etre meilleure  
non?
J'en ai eu 2 avec le bigng, au debut je voulais les incorporer a mon test
mais elles avaient pas le meme comportement une fois montées en temperature, elle donnaient plus que les analoges, 2 a 3° si mes souvenirs sont bons.
http://www.t-balancer.com/english/Modelle.htm

 
 
J'ai trouvé d'ou venait le probleme, en premier les sondes etaient deja trop fausses..., ensuite j'ai pensé a un probleme de debit et j'avais vu juste,j'ai simplifié mon circuit a l'extreme en retirant au moins 6 embouts et 70 cm de toyo et la ca n'allait toujours pas, debit assez faiblard de visu avec le flux dans le reservoir  
 
Cet aprem j'ai retiré le heatkiller(deja tout obstrué par des cochoneries...) et j'ai mis le suprem sans la plaque interne, resultat debit x10 et j'ai un delta de meme pas 2.5° en iddle  
 
Est ce que le swiftech gt serait un debut de solution?

Qu'est ce que tu entends par la ?
Désolé j'ai pas trop suivi ton affaire depuis le début.
 
Tu as le choix entre le HK, un EK supreme et un Apogee GT pour ton CPU, c'est ça ?

J'ai deja le hk 2.5 et le suprem.
 
En fait j'ai retiré de mon circuit le heatkiller et je me suis rendu compte a quel point il est restrictif,avec j'avais un minuscule filet dans le reservoir, sans (avec le suprem sans sa grille) ca debite
vraiment beaucoup plus, le syphon est revenu! d'ailleurs les temps avec le suprem sans grille on pas l'air si mal que ca  
 
Donc je pensait au gtz histoire de booster le debit tout en gardant de bonnes temps au niveau du proc. Voir si c'etait un bon choix

hello
 
depuis que j'ai rajouté un rad magicool pro 240 dans ma config (en plus du 360), j'ai plus de remou a la surface du reservoir
 
est ce que l'ajout d'un tel rad casse autant le débit que ça?
 
merci
 
PS: pas de bulle dans les rad a priori

Certainement

pourtant il y aurai moins de pdc dans ce rad que dans 1m de tuyau alors c'est pour dire.....