Reprise du message précédent :

 
Je me disais de rajouter un rad pour prévoir l'avenir au cas ou je veux OC mon cpu. Mais au pire je peux toujours tenter avec juste 2 rad et si besoin alors j'en rajoute 1. Ca me fera juste refaire une partie du circuit.
 

 
Et bien j'espère que non^^ Je vous dirais ce qu'il en est une fois tout monté et testé. Et sinon je ferais le système sans accrocher le réservoir au boitier

T'as combien de watts à dissiper (sans oc) ?

J’ai une rtx 4090 et un i7 13700k et c’est pas les composants les moins gourmand et j'ai 2 360GTS donc des rad slim

Y en a parmi vous qui ont installé la pompe à l'extérieur du boîtier ?
 
Je vais aussi sortir le rad 2x240mm qui est au top actuellement. Il va rester au top mais a l'extérieur du boîtier.  
 
Je change de config avant j'avais 500w à dissiper pour 2x240 et 3x360 en in take et un seul ventilo en extraction. Quand j'ouvrais le boîtier je gagnais 3° sur le delta air/eau.
 
La je vais avoir beaucoup moins, 300w, j'ai envie de tester de mettre le 2x240 en extraction avec l'air "chaud" du boitier

perso je ne me prend même plus la tête j'ai viré la vitre du boitier
c'est silencieux et bcp plus efficient

 
Je prends pas mal la poussière chez moi, je peux pas trop envisager cette solution. Je garde une surpression dans le boîtier pour éviter que la poussière ne passe ailleurs que par les filtres.

Hello,  
 
je suis en pleine prospection de matos pour ma première boucle custom, et j'hésite fortement entre une DDC et une D5.  
Soit une 3.25 d'occasion (l'alim en 3 pin me plait bien), soit une DDC en 4.2; soit une D5 inertia. Le réservoir sera dans tous les cas séparé par manque de place.  
 
Il me semble avoir lu que la DDC était plus conseillée si waterblock restrictif, mais que la D5 avait plus de débit et était plus silencieuse.  
 
Du fait des prix quasi similaires, je partirai de prime abord sur une D5 pour la fiabilité et le debit, mais suis je dans le bon ?  
 
Merci !
 
 
Tube: PETG 12/16 et souple 10/16
Waterblock :  
CPU : https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi
CPU : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -backplate
2 Rad 360 dabel barrow (en 30 top et en 40 bottom)

Donc 430w au max pour la CG* (autour de 380w en jeux la plupart du temps) et 210w pour le cpu.
Donc, en effet, 2rad360, avec rien d'oc est une bonne base...
Mais apparemment, un bon undervolt permet de réduire la conso de la CG de 50% pour seulement 8% de baisse de perf (voir descendre à 310w sans perte de perf).
https://www.clubic.com/pro/entrepri [...] -de-8.html
Donc, avec une gestion fine, même avec un oc moyen, possible de rester sur 2 rad360...

Avec top d'origine, en effet la D5 est plus orienté débit alors que la DDC est plus orienté pression... en pratique, pas de réelle différence sur les températures en pratique.
Niveau silence, il faut descendre en position 3 (sur 5) sur la D5 pour qu'elle soit plus silencieuse.
Après, ça dépend des modèles, du top, etc...

 
Merci pour ta réponse Redfish
 
En neuf, j'hésitais entre une DDC EKWB EK-XTOP DDC 4.2 PWM Elite ou EK-Quantum Inertia D5 PWM.
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14787.html
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 12858.html
 
En occas', j'ai vu une 3.25 avec top aqualis mais à laquelle je dois ajouter un dissipateur.
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ualis-g1/4
 
En subtance, il n'y a pas l'ai d'avoir de bon ou mauvais choix du coup ? La D5 est peut etre plus fiable, c'est tout ?
 
 

 
Merci du lien et de l'info. J'avais déjà vu un article similaire mais j'avoue que ça m'embête un peu de baisser le voltage de la carte et de perdre des performances. Au contraire je pensais dernièrement l'oc un peu^^
Mais bon si j'ai pas le choix je le ferais.
 
Oui j'avais calculé a peu près et 2 rad de 30mm c'est suffisant pour ma config sans OC. Après si j'oc j'avais pensé au 3ème rad. Mais je peux déjà essayé avec 2 et voir par la suite. Mais pourquoi sinon c'est le quoi problème avec avoir les 3 rad de 360 en entrée et un ventilateurs de sortie?
En ventilateur je me suis pris des lian li SL inf comme ça je peux en mettre 3 ou 6 en marche à faible régime et inaudible j'espère quand je fais de la navigation internet et les autres éteints et les 9 qui se mettent en marche quand je joue et qu'il y a besoin de refroidir.  
Du coup si je repars sur 2 radiateurs celui de dessus et du dessous font rentrer l'air et les ventilateurs sur le côté et l'arrière extrait l'air.

J’avais mis trois radiateurs dans ce boitier. Ça passe, mais c’est peut-être pas l’idéal en terme de ventilation. En plus de rentrer au chausse pied dedans.  

En tout cas je n’avais pas eu de différence avec deux radiateurs dans ce même boitier juste avant (1950x + GTX1080).

Ah oui la c’est serré.
 
Vu que j’ai la version lian li xl j’ai quand même beaucoup plus de place. Mais je peux toujours essayer d’en mettre deux. Et si ce n’est pas suffisant j’en mettrais un troisième et je verrais ce qui se passe.

L'undervolting tu perds pas de performance. C'est le downcloking où tu perds des perfs.

L'undervolting est tout un art. Tu as tous à y gagner.
Et en plus c'est des plus simples à mettre en place. Avec MSI Afterburner et 3D Mark full (à 3€ sur Steam les 3/4 quarts du temps)

Ma RTX 3080 a en sortie de boite 340W de conso (370W Max par le bios si OC), 1880Mhz de core GPU à 1.025V, puis température à 77°c.
Une fois UV, et 3/4h de travail (Bench/jeux) j'ai réussi a la passer à 285W, 1935Mhz de core GPU à 0.875V, puis température à 68°c

J'ai baissé en consommation en lien avec le voltage, température (Rad stock, non WC)
J'ai gagné 55 Mhz sur le core GPU, ressenti en jeu 2/4 Fps en plus.

Mais le gain de FPS n'était pas l'objectif initial, mais la baisse de température et consommation.

Et toi qui veux OC, tu peu faire ce que j'ai fais.
Car en réalité, je n'ai pas que UV, j'ai UV+OC avec l'outil courbe.

L'UV, c'est trouver le plus faible voltage pour la même fréquence max a stock.
Moi j'ai cherché la plus faible valeur de voltage tous en essayant de trouver de combien elle pouvait prendre en mhz avec ce voltage plus faible.
Tu combines l'UV+OC, et la majorité font ça.

Ne t'embêtes pas avec l'undervolting, c'est une vieille méthode potentiellement instable et compliqué pour rien.
 
Va à l'essentiel avec des softs modernes, essaye de mettre ta carte à 65% de PL et ajoute 70mhz au GPU !!! commence comme ça et affine....reviens nous dire tes résultats  
tu ne perdra pas de fréquence si tu règles bien, au contraire tu pourras maintenir ton boost par défaut voir l'améliorer avec moins de chauffe.

Excuse moi, mais tu dit un peu n'importe quoi.
Il y'a rien d'instable.

Non seulement baisser le PL tu ne baisse pas que le voltage, mais également tu downclock ton GPU.
Donc passer de 100% à 65% tu va lui faire perdre 200 et 300Mhz, pour lui faire rajouter 70mhz ? il est toujours perdant.

https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8557_1.htm

L'UV, il y'a que ca d'efficace.

Ne te contentes pas de suivre quelques tuto Youtube de pseudo geeks qui croient avoir réinventé l'eau chaude   teste par toi même. J'ai dis + 70mhz mais ça peut être plus ou moins pour chaque CG, idem pour le PL à 65% mais il ne faut pas hésiter à beaucoup baisser avec une 4090. C'est juste le principe que j'énonce. De plus on réalise bel et bien un undervolting en faisant ainsi ( d'où la chauffe moindre sans baisse de fréquence ), mais j'ai la flemme de tous réexpliquer   pour faire simple : quand tu limites la puissance correctement, en augmentant la fréquence le système d'auto gestion de la CG n'a d'autre choix que de baisser la tension pour rester dans la limite de puissance imposée => undervolting en deux clics , maintient de la fréquence de boost, moins de chauffe, moins de bruit. De plus la CG doit pouvoir ajuster ses variables en temps réel.
 
Un petit EzBench à l'arrache PC en mode silence.
 
Défaut :.......................................... 330w max, score 101470
PL à 65%, + 115mhz sur le core GPU , 290w    "  , score 102600

J'ai 2 théorie qui s'affronte là
 
Mais vous partez du principe de baisser au max le voltage puis de monter un peu les mhz si j'ai bien compris.  
 
Mais je peux faire l'inverse et rester sur le même voltage mais d'augmenter au max les Mhz pour ce voltage? Ou il y a moins d'intérêt ainsi?
 

 
Vous utilisez lesquels?
J'ai déjà 3D Mark full
 
Pour la mise en œuvre je vais chercher quelques tuto car j'y connais rien

Ne prête pas mes propos comme ceux que tu voudrais qui soit.
À aucun moment je parle de Youtube, ni de personnes ou créateur de contenu quels qu'il soit (et nous savons très bien qui sont visez ici, c'est la devise de bon nombre de membres de ce forum, mais bref).

Juste mon expérience j'UV mes GPU depuis les GTX 900 avec cette même méthode expliquer.
Je touche pas au PL, ou alors pour l'augmenter, mais il passe jamais sous les 100%.
Et en fin de compte la meilleure méthode c'est bien celle-ci, c'est l'outil courbe de MSI AB. Ça a même été pensé pour ça à la base.

Oui, c'est ce que j'énonce. Tu peux rester au voltage, puis OC. Mais faut d'abord fixer ton voltage, sinon en auto l’alimentation s'adaptera.
Donc tu regardes en bench à combien tu tournes en voltage. Puis avec la courbe au voltage tu mets ton point sur une fréquence plus haute.

Surtout que les 4000 prennent des fréquence très haute comme les RX 6000 et 7000, donc tu peu facilement grappillé 500Mhz sur le core

 
 
Pour la fiabilité je ne sais pas, mais comme dit déjà plus haut, le bruit est différent, et personnellement pour avoir longtemps eu des DDC et être passé depuis peu sur une D5, je préfère.
Le bruit aigu de la DDC m'attirait l'oreille, avec la D5, je n'entends plus rien
Et je trouve le système d'isolement de la D5 mieux fait et peut être plus performant.

Pareil j’ai longtemps eu des ddc et maintenant je suis avec des D5 et je préfère  
 
Surtout en position 3

Pas eu de DDC, ni utilisé de pompe non pwm, mais oui, une D5 à 50-60% c'est inaudible si bien isolé.

j'ai une laing DDC avec le boitier ouvert  
 
franchement a part un très faible bruit sourd  
elle est vraiment discrète avec les ventilos qui tourne a 750rpm

Tu as une fonction de scanner sur les logiciels de gestion de CG. Fais un scan sans rien faire d'autre, garde une capture d'écran de la courbe qui t'indique qu'à telle fréquence ta CG a besoin de tant de tension. Ça te donne juste une idée, la réalité en jeux lourds peut varier un peu.
La méthode proposée à tous pour baisser la chauffe et optimiser la tension, c'est de prendre un soft de gestion de CG ( MSI AB, Asus GPU Tweak III ou autres liés à la marque de la carte, dans ton cas MSI AB fera l'affaire ). Et là tu as tous les outils nécessaire...comme indiqué avec le résultat de mon exemple sur EzBench => baisse du Power limit + augmentation de la fréquence pour ne pas perdre de fps ( voir en gagner car la CG chauffant moins elle tient mieux ses fréquences ).
 
Quelque soit l'approche le but est toujours de s'approcher du résultat du Scan de départ pour l'optimisation Tension//fréquence. Par exemple 950mv pour 2700mhz au pif. L'intérêt de ne pas bloquer la tension et la fréquence c'est de laisser à la CG une marge d'adaptation en fonction de la scène 3D a calculer, donc de garder une bonne stabilité. Les CG modernes sont conçues comme ça, NVBoost chez NVidia, Radeon Boost Turbo charge chez AMD. La CG calcule en temps réel ses besoins en énergie en essayant de garder une fréquence élevée stable.  
 
Avec l'expérience tu sauras très vite comment régler ta CG via tes Benchs favoris, 3D Mark ou autre. Sur ma 4090 65% de puissance max équivaut à 290w ~ ( 70% = 330w ...etc...), moins de chauffe de la CG = moins de chauffe du CPU en Air cooling ( le PC reste très calme en pleine charge chez moi). Après si tu veux juste gagner quelques Fps au détriment de la chauffe et du bruit, un OC, tu n'as qu'à mettre le max de jus ( 1100mv max apparemment ) et la fréquence la plus haute stable ... entre 2900mhz et 3000mhz en moyenne).

Vous vouliez de la pression statique ?
https://www.caseking.de/en/silverst [...] v-096.html
 
Et encore plus en 80mm
https://www.caseking.de/en/silverst [...] v-097.html

4000 et 10000 tours/minutes.  

faut ce qu'il faut

Moi, ce qui m'intéresse, c'est le ratio... alors, quelle pression à 1000rpm ?

 
J'ai un silverstone mais je sais plus quelle modèle, il monte aussi très très haut dans les tours, mais c'est tellement bruyant...  
J'ai également récupéré 3 ventilateurs dell, les fameux DELTA : https://prnt.sc/OEwL7yna4bnT ce sont de belles bêtes.
 

 
J'étais justement entrain de comparer les arctic P12 et F12 : https://prnt.sc/qp9uQf_uvgu7
 
Existe-t-il des données sur les pressions statiques en dehors de la vitesse max ? De manière générale sur les ventilos, car autant le P12 nécessite plus de rpm pour un CFM légèrement au-dessus du F12, autant pour la pression statique je sais pas quelle serait la différence à 700rpm par exemple quand on veut du silence.
 
Je me suis tellement habitué à 700/800rpm que dès que je passe à 1000rpm c'est pas très agréable (en push/pull)
 
 
 

Certains fabricants donnent la pression à différentes vitesses (avec les module LNA/ULNA par exemple chez Noctua) et parfois affichent la courbe de pression/débit... en dehors de ça, très rare de trouver de l'info.
 
 
Tu peux avoir une idée en faisant une règle de 3, mais vu que les courbes de pression/débit ne sont pas généralement pas des droites... c'est très très approximatif.

 
Merci. Quand j'aurais pu tout monter je pourrais le faire et voir ce que ça donne. Merci pour ce mini tuto

Il me semble que la pression s'obtient en multipliant le carré de la vitesse par une constante du ventilo, donc ça s'extrapole

Si on prendr le Noctua S12:
https://noctua.at/en/products/fan/n [...] cification
1200rpm à 1.19mmH2O
900rpm à 0.73
700rpm à 0.51
 
En prenant la pression à 1200rpm, ça nous ferait une constante à:
1200*1200*C= 1.19
C=0.00000082638...
 
Ce qui devrait nous donner:
-A 900rpm = 0.75
-A 700rpm = 0.40
Ca ne colle pas.
 
Avec une règle de 3, ça donne:
-A 900rpm = 0.89
-A 700rpm = 0.69
Ca ne colle pas non plus.
 
Ca n'est donc pas aussi simple.

Merci d'avoir essayé
Aux gens qui s'y connaissent en mécanique, comment ça marche ?

Je trouve le sujet assez intéressant. Après j'ai opté pour une solution Push/pull à 700rpm plutôt que uniquement du Push ou pull à plus haute vitesse.  
 
Niveau bruit je sais pas il me semble vous avoir vu parler du fait que le push-pull est plus bruyant forcément mais à quel équivalent un push-pull correspondrait en terme de bruit si on se place a 700rpm même ventilo même rads VS un Push ou pull ?  
 
On a pas forcément la place mais en terme de prix 2x5€ pour des Arctic ça reste moins chère qu'un seul noctua à 20€.

Du push/pull implique 2 fois plus de ventilos... donc deux fois plus de pression acoustique (+3dB), mais pas deux fois plus de bruit perçu (pour ça il faut +10dB).
 
Pour te donner un ordre d'idée, en prenant le ventilo de l'exemple au-dessus (Noctua S12).
-700rpm en push seul: 7.4dB
-900rpm en push seul: 10.7dB
-1200rpm en push seul: 17.8dB
-700rpm en push/pull: 10.4dB
-900rpm en push/pull: 13.7dB
-1200rpm en push/pull: 20.8dB
 
Bref, un push/pull à 700rpm fait autant de bruit qu'un push seul à 900rpm.
Et il faudrait plus de 8 ventilos à 700rpm pour faire autant de bruit qu'un seul à 1200rpm.
 
Et si on part sur du 400rpm (inaudible à moins de coller l'oreille dessus), tu peux en mettre une 20aine que ça serait toujours inaudible une fois dans un boitier fermé sous ton bureau...
 

ça fonctionnerai si les ventilateurs était linéaire or ce n'est pas le cas, pour moi ce serai une fonction logarithmique qui serait plus juste

 
Merci pour ces explications. Est-ce que ça serait trop demandé grosso modo de savoir s'il existe aussi un exemple en terme de performance dans le genre : Push only 1000rpm équivaudrait à Push/pull 700rpm ?
 
Je rends compte que mes Arctic F12 sont à environ 40% soit 500rpm. Je les ai mixé avec autres ventilos ce qui n'est pas l'idéal je conçois. Surtout que ces autres ventilos je sais même pas ils tournent à combien de rpm. J'ai pas me retour d'information
 
Je pensais racheter des P12 plutôt pour les ajouter aux F12 et les configurer séparément pour tous les mettre à 500rpm.

Pour le coup, ça va dépendre du rad (épaisseur et densité d'ailettes) et du ventilo (débit à vide et pression statique).
Trop compliqué de chiffre ça... il faut des tests.

 
Si ça peut aider un peu:

 
Merci on voit déjà des données très intéressantes sur ce tableau. Ça me suffira je pense pour me faire une idée.  

À noter une petite incohérence.
Le "Separate 6 fans" (schéma 3, tout à droite)), devrait avoir un delta air/eau qui se rapproche de 5.5/7.2° (soit la moitié de "solo 3 fans" en schéma 1) et non pas 7/8.4°.