Reprise du message précédent :
À noter une petite incohérence.
Le "Separate 6 fans" (schéma 3, tout à droite)), devrait avoir un delta air/eau qui se rapproche de 5.5/7.2° (soit la moitié de "solo 3 fans" en schéma 1) et non pas 7/8.4°.

 
Surement un problème dans le protocole de test, des fois qu'ils auraient pas bien placé les ventilos qui soufleraient de l'air chaud.
On est jamais dans des conditions idéales genre moi dans mon boîtier fermé, l'air du boîtier ne s'évacue pas assez, du coup en ouvrant la porte je gagne jusqu'à 3 degrés sur le delta air/eau

Nope, pas d'opérations simples d'addition/division dans un système où rien n'est linéaire. Ce n'est pas précisé dans ce graphe, mais si les 2 rads sont en série, le 2ème rad est moins efficace que le 1er car l'eau est déjà beaucoup + proche de l'air en température, donc normal d'avoir un dT + important au global qu'une simple division par 2. S'ils sont en parallèle, les 2 rads seront aussi chacun un peu moins efficaces là encore.

J'ai commencé le montage. Contrairement aux dernières fois j'ai prévu 1-2 embouts droit et 90 en plus au cas ou car à chaque fois il m'en manquait un. Du coup cette fois il me manque un raccord MM    
 
Sinon petite question mais j'avais acheté des tuyau en 12-16 déjà courbé puis finalement j'en ai fais moi même pour tester. Sur ceux que je fais l'angle de 90 à une courbure plus serré ce qui m'arrange pour certains endroits ou j'ai peu de hauteur ou longueur entre 2 raccords. Cependant j'ai l'impression que le tuyau se serre un peu. Je vous mets des photos (celui que j'ai plié c'est celui de droite sur les 2 photos. Ce resserrement léger du tuyau peut-être gênant pour le débit? Et je peux l'éviter? Je ne sais pas si c'est dû au fait que l'angle est abrupt comparé au tuyau de gauche ou bien si c'est que je chauffe pas assez ou trop le tuyau?
Je précise j'ai tenté que 1 fois sur un tuyau acrylique et 1 fois sur un tuyau en PETG et j'ai obtenu la même chose
 


 

Hello Rosco,
Toujours aussi sympa de te voir passer sur le topic.
   
 
Concernant cette question, ça va un peu à l'encontre de notre formule habituelle pour calculer le delta air/eau (même si elle est théorique).
"Quand on double la surface de rad, on divise le delta air/eau par deux" (même si ce n'est pas parfaitement linéaire en effet).

 
Et même en prenant en compte la baisse de la température de l'eau après passage dans le 1er rad, la différence reste minime.
En imaginant un circuit avec 1° de hausse de température de l'eau entre avant/après le wb cpu, on aura donc une baisse de 1° de la température de l'eau après passage dans les 2 rads... et ça sera sans-doute autour de 0.6° après le passage dans le 1er rad (et 0.4° dans le 2ème).*
Si on garde en tête le delta air/eau en entrée de chaque rad, ce qui détermine l'efficacité du transfert thermique, pour une eau à 30° et un air à 20°, ça nous fait un delta de 10° pour le 1er rad et 9.4° pour le 2ème rad... soit 6% de différence.
Certe le 2ème rad dissipera un peu moins, mais la différence est négligeable et se rapproche de notre "règle" au-dessus.

 
*En prenant le cas invraisemblable que le 1er rad fasse 99% du boulot et le 2ème 1%, ça ne ferait une différence que de 9.9%... toujours négligeable.

 
 
perso si je fais ça sur gpu tweak je perd en perf sur 3Dmark et pas qu'un peu (avec une 3090 FE sous flotte)

sous flotte normalement les températures restent assez basses pour garder le boost maximal

Ouais enfin avec des conseils comme ça c'est plutôt toi qui est resté dans le passé

La meilleure stabilité c'est avec l'undervolting, tu ouvres MSI Afterburner, CTRL + F pour ouvrir la courbe, tu sélectionnes le point à la tension que tu veux (le sweet spot c'est genre 0.85~0.95v sur Ampere), ensuite tu appuies sur CTRL + L, ça va te bloquer le point de fréquence/tension et tu n'auras plus qu'à bouger toute la courbe en appuyant sur "ALT" pour régler toutes les fréquence d'un coup.
Après quelques 3DMark tu devrais finir sur quelque chose de stable, avec la fréquence qui ne varie pas du tout en jeu (d'où la meilleure stabilité qu'avec le TDP) en profitant d'une consommation/chauffe réduite

 
 
Tu appliques un truc que tu ne comprends pas pleinement , mais c'est pas grave, tu prends bien la méthode que tu veux   . Ça va fait plus de 20 ans que je bidouilles dans tous les sens PC et CG, ça a même été mon boulot pendant 10 ans dans un domaine proche, en maintenance. Donc chacun fait comme il veut, mais tant que cette méthode sera présentée comme la meilleure, voir la seule, je continuerais de rappeler qu'on peut le faire simplement avec les curseurs de base.  

t'as pas bien saisie l'idée et tu n'as pas montée la fréquence correctement ( donc pas fait baisser la tension ) ! j'ai donné un exemple de bench... et relis en détail, tu vas mieux comprendre ( le sens de ce que montre un scan, et le résultats qu'on peut obtenir en quelques clics ). Après sous flotte est-ce que tu as vraiment besoin de baisser la puissance globale ?

Et quand on est sous flotte, que par conséquent la chauffe n'est plus un problème et qu'on veut donc pousser au maximum la fréquence. On est quand même obligé de pousser le power limit au-delà des 100% non ?
 
L'idéal aurait été dans mon cas de pouvoir pousser le vcore mais sur ma FE c'est impossible et c'est peut-être pas plus mal pour la durée de vie

Essaye avec MSI AB, tu vas dans paramètres ( roue crantée ) puis coche déblocage du contrôle de tension, et monitoring => ça fonctionne peut-être sur une FE ! non ?

 
j'ai baissé la PL et augmenté la frequence c'est bien ce que tu as dit de faire non ?
 
oui je veux baisser même sous flotte car le coil whine est moins présent avec moins de PL

Ah oui c'est vrai que tout "pro" en informatique l'est tout aussi en électronique
Aller reste dans ton univers, je vais éviter de perdre plus de temps avec toi

Non c'est en électronique de maintenance que j'ai une formation.
Mais tu ne crois pas que c'est quelqu'un qui fait l'inverse du fonctionnement d'une carte graphique qui fait perdre du temps.

Hum... vous pourriez aller batailler dans le topic oc et laisser le topic wc au calme ?
 

 
En parlant de calme, mon utilisation du pc est 3 h par mois en ce moment
 
Je risque d'avoir une mauvaise surprise que le matériel ne tourne pas souvent?
 
De toute façon je ne compte pour rien au monde retourner en arrière, mais si il faut vidanger plus souvent pour éviter tout problème, un partage d’expérience est toujours le bienvenu.

sur 3060 TI FE malheureusement ça ne fonctionne pas

edit: en fait c'est pas le vcore le problème mais le powerlimit, augmenter le vcore tout en ne pouvant pas aller au-delà de 110% PL ne sert à rien

Pas de soucis à une utilisation peu intensive.

 
Ici on est cool.  

Merci me voilà plus cool et rassuré

 
Concernant cela j’ai cherché et que ce soit chez ek ou barrow les mèches en caoutchouc sont de 11,6 de diamètre et le tuyau de 12mm intérieur de diamètre. Ça peut être pour ça?
 
Et quand on ajoute le liquide il y a toujours un peu d’air par endroit. Il faut absolument secouer son pc ou au bout de quelques jours les bulles d’air vont partir toute seule?

Je vais refaire mon water encore une énième fois car j'aime ça et les perfs ne sont pas a la hauteur comme vu il y a un mois. je reteste dans le O11XL. Je compte passer de rigide a souple car c'est bien plus pratique pour moi. Des marques de tuyaux et embouts à conseiller ?

fiiting Barrow pour souple + EPDM Watercool  

Des barrow non-peints alors

Mais c'est quoi la difference entre
Embout Cannelé Droit 1/4" pour Tuyau 13mm
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 12636.html
et
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 14507.html

Le 2eme est un embout à coiffe, pour le 1er c'est mieux de mettre un collier pour maintenir le tuyau

Donc le premier ça tient tout seul grâce a la coiffe et l'autre il faut un collier.  
Merci  

non l'inverse

ah oui non pardon j'ai inversé les deux pardon  

photo semaine pro de la config mais ca sera pas la plus honorable  

Moi ca fait 13 mois je crois qu'il est temps de faire la vidange/démontage/nettoyage complet. Mais j'ai tellement la flemme de ouf...  
Ca peut tenir encore 1 an?  

si les temperatures vont, je dirai oui mais attends poisson rouge

Si y'a pas d'algues, que t'utilise pas un liquide qui fait du dépôt bref, si ça ressemble à de l'eau et que les températures vont, pas besoin de vidanger, en fait, tu vidange quand t'as du dépôt ou des températures qui partent en n'importe quoi. Eventuellement tu contrôle via Ph mètre comme un aquarium, tu fais le niveau et tu remet un poil d'anti algues/anti corrosion et hop.
Y'a vraiment que si tu utilise du liquide coloré/si t'as des traces blanches (sur liquide transparent) dans le réservoir, ou de la mousse qui se forme que tu vidange, sinon en principe un circuit de WC est censé tenir la durée des vies de tuyaux ou pompe (suivant si les tuyaux deviennent poreux avant que la pompe lâche <_< )
 
Tu change pas tout les jours le LDR dans ta voiture, ben là, c'est pareil.

Tu as toujours le risque d'oxydo/corrosion, avec le liquide qui se réminéralise avec le temps... et le liquide qui perd petit à petit sa capacité protectrice.
 

Les préconisations constructeurs sont de 2 à 4 ans et suivant le nombre de km annuel.
Sachant qu'une voiture de particulier cumule rarement autant de temps de fonctionnement qu'un pc de geek, sur l'année.

 
Autre différence, le liquide de refroidissement auto est en général bien plus concentré que du liquide ww.

oui , vous me faites penser que deja 2 ans passé depuis ma derniere vidange l'eau est toujours aussi claire pas de perte de debit ni de perf
 
sans anti algue ni additif juste un circuit correctement rincé et filtré au départ  
sa tourne à l'eau deminé !

Au moins ça ne te sautera pas à la gueule

facile celle la  

Merci pour vos réponses!
Non j'utilise un liquide EK clear, pas d'algues ni de dépot visible, débit et T° nikels, tout tourne au poil    
D'habitude je change de GPU tous les ans et j'en profite pour tout nettoyer et vidanger, mais là j'ai envie de garder ma 3080.
Par contre j'ai du remettre à niveau le liquide car j'arrivais à la limite minimum et n'ayant plus de liquide EK j'ai ajouté de l'eau déminéralisée. J'espère que ca va pas foutre le brin.
Au pire je remplacerai juste le liquide bientot, sans tout démonter.  

Ça doit bientôt faire 2 ans que mon ek clear tourne aussi. Je regarde la conductivité qui est toujours basse et les WB sont propres.  

Je tourne au pif à 1/4 LDR jaune + 3/4 eau déminéralisée depuis fin 2017 je crois.  
J'essaye de vidanger une fois par an ou tous les deux ans. J'ai des dépôts quand même dans le réservoir et sur les tuyaux.  
Flemme de nettoyer l'intérieur j'ai juste fait récemment un rinçage au vinaigre blanc mais ça n'a rien retiré. J'espère juste que les radiateurs sont pas bouchés.  
 
Pas non plus envie d'ouvrir les waterblocks car il faudrait changer les joints que je n'ai pas. Bonjour les fuites si je remets les anciens joints ...

 
Pas besoin de changer les joints sauf si ils sont cuits.