Reprise du message précédent :

En pinçant le tuyau je sens rien : normal ou pas ?
Est ce que le remou indique que la pompe tourne correctement ?
Est-ce que pourrait être boucher ou que la pompe tourne dans le vide et DC que l'eau stagne ?

Si c'était bouché, tu le verrais facilement avec la température de l'eau...

 
+1

ok d'accord, mais ca devrait aussi se voir sur la t° du CPU non ?  
 
 

Oui, bien sûr.
Si ton eau prend 10°, ton cpu prend 10° (enfin, pas tout à fait... on ne rentre dans les détails).

Watercool sort une deuxième backplate pour LGA 1700 de 7mm d'épaisseur !

Bon 29.90€ aussi ..

https://shop.watercool.de/HEATKILLE [...] ackplate_1
D'après eux ça réduit encore plus la flexion du socket que la 1ère sortie il y a 6 mois.

https://shop.watercool.de/HEATKILLE [...] TEL-1700_1
Je l'ai, et c'est déjà très rigide.
Elle fait 2 à 3 mm d'épaisseur.

depuis une semaine que j'ai vidé et remplie mon water custom... j'ai bien secoué, il ne semblait pas y avoir de bulles
 
le niveau de l'eau a baissé de 1.5 cm dans le réservoir  
 
c'est dingue ...

J'ai installé le FTL120 dans ma boucle (enfin, j'ai refait toute la boucle )
Je suis à 170l/h à pleine puissance. J'ai gardé le débit-mètre visuel (j'avais pas de débit-mètre électronique sur l'ancienne boucle) et ça a l'air de tourner un poil plus vite qu'avec ma distroplate. Mais le circuit est aussi beaucoup plus court ...

Sur un O11 EVO, avec 2 rad haut+bas en intake (EK 360 PE), le coté et arrière en extraction (donc boitier en pression positive), quel serait le gain d'ajouter un rad slim (Corsair XR5) sur les ventilos du coté en extraction ?
 
Je sais que c'est contre productif d'envoyer de l'air ''chaud'' sur un rad, mais j'ai le rad, donc pourquoi pas gagner quelques degrés de plus. Qu'en pensez vous ?
 

Ca va dépendre de combien de watts tu as à dissiper, de la taille du rad slim (1200, 240, 360 ?) et de l'ordre des éléments du wc...

Avant de rentrer dans les détails, je voulais déjà savoir si ça valait le coup

Le rad en question est en 360, 30 mm d'épaisseur (le XR5 de Corsair c'est un GTS d'HWL pour rappel). Equivalent à un EK PE360 que j'ai déjà, mais plus fin.

A dissiper j'ai 150 + 300 Watts (12700K + 3080).

Actuellement, boitier fermé en dépression, avec rad top et side en exhaust, j'ai un delta air/eau de 12 °C (ventilo à 1200), MAIS quand je suis boitier ouvert, je tombe à 8 °C de delta (ventilo <1000 tr/min). Donc sans faire les calculs je me dis que déjà ce n'est pas optimal...

D'ou mon envie de passer le boitier en surpression avec les rads bas+haut en intake (+ ma question pour le coté en exhaust avec rad ou pas).

Par contre, pourquoi l'ordre des éléments jouerais un role ici ? Il me semblait que la température de l'eau était la meme (à 1 °C près) dans le circuit ?

EDIT : calculs :
actuellement, 2 rad 360, delta théorique de 7.5 °C -> boitier ouvert ça colle, boitier fermé c'est à chier
avec 3 rad 360, delta théo de 5 °C (mais quid de l'efficacité du 3ème rad..?)

C’est mieux que moi mais pas tellement.  
Ça confirme que ce combo est pas top. Merci.

 
Microfuite  

non , il y a pas mal d'air qui reste coincé dans des petits recoins inimaginables (surtout les radiateurs)
 
je venais de faire le remplissage une semaine avant

A surveiller dans le temps alors.
Mais si rien ne bouge c'était en effet que l'air coincé

 
Alors, comment expliquer.
Prenon l'exemple d'un circuit en mode croisière (eau stabilisée).
 
L'eau prend en général 0.5° à 1° en passant dans un wb cpu/gpu (variable suivant débit dans le circuit et/ou design des wb)
 
Si on imagine un circuit avec 2rad360 classique, qui prennent l'air frais extérieur.
Leur capacité de refroidissement est proportionnelle au delta entre l'eau qui le traverse et l'air qui le traverse.
Ils vont refroidir l'eau de la même valeur que les wb l'ont chauffé.
Et rejeter un air chaud sensiblement à la même température que l'eau en sortie (on va dire 0.5° de moins).
 
Donc pour l'exemple, avec 600w à dissiper:
-Pièce à 20°.
-Eau à 30° (delta air/eau à 10°).
-Passage dans les wb, l'eau monte à 32° (je prends 1° par wb pour faciliter l'exemple).
-Passage dans le 1er rad, la différence entre l'eau (32° et l'air (20°) est de 12°, l'eau va perdre 1.1°, l'eau descend à 30.9°.
-L'air qui sort du rad est à 30.4° environ (mais on s'en fout pour le moment).
-Passage dans le 2ème rad, la différence entre l'eau (30.9°) et l'air (20°) est de 10.9°, l'eau va perdre 0.9°, l'eau descend à 30°.
-L'air qui sort du rad est à 29.5° (mais on s'en fout pour le moment).
-Retour au début...
 
Pour notre exemple, un rad fait donc baisser l'eau de 1/11ème (arrondi) de la différence eau et air qu'il reçoit.
 
Maintenant, si le 1er rad envoi son air chaud sur le 2ème rad:
-Pièce à 20°.
-Eau à 30° (delta air/eau à 10°).
-Passage dans les wb, l'eau monte à 32°.
-Passage dans le 1er rad, la différence entre l'eau (32°) et l'air (20°) est de 12°, elle va perdre 1.1°, l'eau descend à 30.9°.
-L'air qui sort du rad est à 30.4° environ
-Passage dans le 2ème rad, la différence entre l'eau (30.9°) et l'air du 1er rad (30.4°) est de 0.5°, elle va perdre 0.05°, l'eau descend à 30.85°.
-L'air qui sort du rad est à 29.45° (mais on s'en fout).
-Retour au début...
On note que l'eau au final est plus chaude que l'eau de départ... le circuit va donc monter en température pour trouver un nouvel équilibre.
On note surtout que le 2ème rad refroidi l'eau environ 20 fois moins que le 1er rad... son rendement est donc quasi nul.
On peut donc en déduire que le circuit se comporte plus ou moins comme si il y avait 1.05rad360 dans le circuit... ce qui nous fait un delta air/eau théorique de 19° environ (contre 10° si on avait 2rad qui prennent l'air frais).
 
Enfin, si le 2ème rad envoi son air chaud sur le 1ème rad (linverse donc):
Bhen, c'est la merde à calculer à l'arrache (le résultat du 2ème sert à modifier celui du 1er )... mais l'air du 2ème rad étant moins chaud que celui 1er rad, la différence entre l'eau qui traverse le 1er rad et l'air qui le traverse sera plus importante, son rendement sera un peu meilleur (genre 1/10ème) au lieu de 1/20ème... et donc un delta air/eau théorique (on va dire) autour de 18°.
 
En pratique, c'est encore plus compliqué, car ces différences de températures sont aussi variable entre le début du rad (côté In) et la fin du rad (côté out), qui sont sur le même côté du rad, et la zone opposée, qui aura une température intermédiaire.
Donc empiler deux rads dans le même sens ou tête bêche donnera un résultat différent...
 
Dans tous les cas, le gain reste négligeable comparé à un seul rad360 dans le circuit.
De plus, ne pas mettre ce 2nd rad permet de mettre des ventilos qui amélioreront la ventilation du boitier (et du rad par extension)... avec un gain au final qui compesera la perte négligeable de l'absence du 2nd rad.
 
Bref, mon conseil, tu changes le sens de ventilation de tes 2rads (aspiration)... et tu oublies le 3ème rad pour laisser une bonne ventilation (extraction), le ventilo arrière passe en extraction aussi.

J'ai retrouvé le graph de ce test de référence:


 
Comme on le voit:
-Il vaut mieux un rad slim en push/pull qu'un rad épais en push (ou pull).
-Deux rads slim en sandwich ne font pas mieux qu'un seul rad épais en push (ou pull).
-Qu'à faible ventilation, en push seul, un rad seul fait mieux que deux rads en sandwich (la perte de débit d'air devient plus importante que la faible gain de l'empilement).
-Que 2rad séparé sont bien plus efficaces que toutes les autres solutions...
 
Je note que le résultat avec 2rad360 séparé est anormalement haut en delta (on devrait plutot tourner à 5° à 800rpm et 6° à 1200rpm).

Wouah super Redfish, merci beaucoup      

Parfaite l'explication, bien complète et avec des chiffres c'est plus parlant.
Et c'est confirmer avec le graph (d'ailleurs je l'ai déjà vu quelque part, il vient de quel site ce test ??).

Au final, cela confirme un peu ce que je pensais, que le 3ème rad ne servirait à rien.
Le peu de gain apporté en refroidissement serait perdu par la perte d'efficacité des ventilos à évacuer l'air chaud à travers ce rad.

Donc les 3 ventilos du coté resteront en extraction, appuyés bien sur par celui de derrière.

EDIT : les exemples 6 et 7 représentent en fait ce que pas mal de gens font, malheureusement surtout pour l'esthétique, c'est à dire par exemple, le bas en intake et le top en exhaust...
Ce n'est pas complétement nul niveau résultat, mais il y a vraiment une perte d'efficacité.

http://www.xtremesystems.org/forum [...] ch-testing

 

Dis moi Redfish, si ce n'est pas indiscret, tu as appris tout ça où ?
 
Car les chiffres, valeurs et théories sont toujours précis et ton raisonnement va loin dans certains détails.
 
Ancien boulot ? Etudes ? Tests perso ?
En tout cas, ça force le respect je trouve    
 
 

Juste beaucoup (beaucoup) de lecture, un peu d'expérience, l'écriture de quelques dossiers... sur Nokytech de 2005 à 2015 (date de sa fermeture*).

 
Mais ça reste du superficiel (formule du delta air/eau, synthèse des articles les plus intéressants, etc...).
Je n'ai pas les connaissances en mécanique des fluides de Rosco par exemple (un des piliers de Nokytech à ses débuts, puis créateur de Cooling masters).

 
 
 
*En passant par Web archive, je viens de voir que j'avais 14.500 posts (autant dire que je suis clairement moins actif ici, depuis)... dont 99% perdus (sur la plupart des dossiers que j'avais écrits, seule le 1er post a été sauvegardé... c'est-à-dire le sommaire   ).

Ça n’a fermé que depuis 2015 noky ?
 
J’avais l’impression que ça faisait plus longtemps

Noky j'ai souvenir d'avoir lu et appris pas mal de truc quand j'ai commencé le WC, vers 2006/2007, j'ai surement du lire tes posts/articles.  
D'ailleurs ton ancien pseudo me parle. Tu avais le meme avatar aussi ?
 
Je trouve ça très intéressant (ça me rappelle mes cours de thermo à la fac... ), je lis et récupère le plus d'info pour mieux comprendre
Meme si c'est superficiel comme tu dis, tu dépasses déjà le niveau de base de beaucoup de monde. Sans manquer de respect à qui que ce soit.  
 
Avec la fermeture de Noky, c'est dommage d'avoir perdu autant d'infos...  
Merci encore des tes conseils    

Topic dédié:
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 0744_1.htm
Y a tout sur HFR !

 

Sur Nokytech mon pseudo était Redfish (c'est d'ailleurs indiqué au dessus de mon avatar sur HFR, juste à gauche <---    ), et l'avatar le même.
https://web.archive.org/web/2014081 [...] Liens-...)
 
Après, même si je me débrouille pour la théorie, je suis mauvais sur le matos récent (ces 10 dernières années on va dire), vu que je me tiens pas trop au courant.
Il y a des personnes beaucoup (beaucoup) plus calés que moi à ce sujet sur le topic.
 
 
PS: Et je n'ai jamais testé le tubing rigide.
 

Surtout à cause de l'égo d'une seule personne...
 

En ouvrant la page webarchive, quel souvenir ! Et c'est bien de cet avatar dont je me souviens (parmis quelque autre).

Le principe reste le meme, c'est juste que ça évolue un peu. C'est surtout le design et le prix qui ont évolué d'ailleurs !

J'ai pas toute l'histoire.

En résumé, le créateur du site (Noky), s'est pris la tête avec un peu de monde et à décider de fermer le site sur un coup de tête.
En fermant en même temps l'accès aux backups des bases de données.
Fin... personne n'a eut le temps de voir venir et sauvegarder quelques trucs dans son coin.
 

En effet, pas cool comme attitude  

C'était quoi déjà l'histoire ?
Ca remonte à trop longtemps
 

On a jamais vraiment eut les détails...

J’ai réussi à avoir une 3060 Ti FE qui va remplacer ma R9 280X sous eau.  
 
Je sais pas encore je vais m’y prendre pour adapter le waterblock universel à cette FE dont le PCB est très compact et étrange. Il y a un ou des condensateurs autour du DIE qui risque de bien m’emmerder.

 
 
https://hybridcooling-modding.fr/ho [...] ition.html ?

 
Je te remercie pour le lien, à 50€ j'aurais peut-être réfléchi, mais mettre 100€ dans un waterblock, j'ai du mal.
Déjà que je voulais pas mettre autant dans une nouvelle carte graphique, j'avais 300€ de budget ça c'est fini en 440€ sur la FE    
 
Tout ce qui me reste c'est des dissipateurs en aluminium, des pads thermiques, de l'adhésif thermique sekisui  
 
En vérité le seul souci c'est que j'arrive à faire tenir les dissipateurs, je pense que le waterblock pourra s'adapter ajoutant une barre de maintien.  
Ca sera pas aussi esthétique que waterblock que tu m'as partagé, mais c'est le dernier de mes souci
 

Sinon tu fixe tout au rilsan

 
j'ai déjà vu des clichés du genre oui    
 
Pour ceux qui ont démonté leur FE pour repad, concernant la garantie, il y a un sceau ou quelque chose qui indiquerait qu'on a démonté la carte au cas où je m'y lancerai un jour ?

 
Quand j'avais eu une 3070 FE et une 3060 Ti FE, il n'y avait rien qui indiquait que tu avait démonter la carte, si tu foire pas une vis c'est bon après ils ont sortis des V2 et là je sais pas si ils ont rajouté un sticker

 
J'ai pas encore ouvert le carton, il faudra que je vérifie tout ça dès que possible.  

Nvidia garantie la carte même après démontage/mise sous eau.

Tu l'as eu où cette information ? De mémoire il n'y avait que EVGA qui offrait cette garantie.

Ça fait un bon moment que d'autres constructeurs s'y sont mis. Pour NVIDIA, l'annonce avait été faites et je connais quelqu'un qui a eu l'occasion de le faire, et ça c'est plutôt bien passé

Intéressant ce que tu dis là j’étais pas au courant je vais faire une recherche ou envoyer un mail directement au SAV ça sera plus simple !