Reprise du message précédent :
Je rajouterai juste qu'il faut avoir le bon équipement, avec un petit fer basique on ira pas loin surtout pour désouder. En effet les CM sont des PCB multicouche avec des gros plan de masse qui "bouffent" la chaleur...

J'ai un fer à souder Phillips et de l'étain. De la tresse aussi.

Quelle puissance le fer? Il faut vraiment un truc costaud et régulé en température ou mieux un pistolet à désouder.

Non ? Si le pas n'est pas le même il ne pourra pas "coller" les condos au PCB, ils voleront un peu et c'est pas idéal vis à vis de la fonction du condensateur (avoir des grandes pattes). De plus c'est vraiment moins pratique de ne pas avoir le bon pas pour les souder.

Le condos modernes ils sont facilement plus compact que les anciens aussi.

Si.    
 
Perso, je ne colle jamais un condo au CI, ça permet plus tard, de voir s'il a gonflé ou fuit par le dessous. Et ça laisse circuler
l'air plus facilement.
Pour l'écartement des pattes, tu chipotes dans la choucroute : ce ne sont pas des pattes en kevlar non plus.

Disons que c'est la différence entre un boulot propre et une honteuse bidouille.
 
Vu la dispo des composants, autant partir sur un modèle qui répond à tous les critères plutôt que de commencer à faire n'imp'.

Des chemi-con qui fuit, on en parlera peut-être dans 20 ans voir plus
L'air qui circule sous le condo ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas un composant qui s'échauffe il ne faut pas exagérer...
Ce ne sont pas des pattes en kevlar mais si tu les écartes tu risques d'endommager le condensateur
Donc à part que ce sont tes petites habitudes, je ne vois pas l'intérêt de suivre ta méthode qui se rapproche plus d'un honteux bricolage que d'une réparation

Le kevlar est un polymère thermoplastique, il est pas conducteur ...
 
Donc vous aurez jamais des pattes en kevlar
 

 
J'ai dû recapper une carte avec la bite et le couteau et j'ai honte du résultat :

• Étain RoHS de qualité daubée, pas de flux, pas de tresse
• Fer à température fixe + panne oxydée comme jamais
• Capas cannibalisées sur un autre PCB (à la benne pour d'autres raisons que les capas ), qui ne font pas la bonne taille et imposent d'empiler des rondelles et de tordre le boitier pour que le PCB rentre dans son logement

J'ai honte d'y avoir passé 1h pour un résultat honteux, quand ça aurait pris 10 min pour un bon résultat avec du vrai matos.
 

Je ne suis pas certains de la puissance, il date des années 90 ; il dispose d'un bouton "turbo" pour une chauffe plus important, c'est la seule chose que je peux te dire.  
 
Cet après midi, je vais tout démonter et faire les mesures.

On se calme avec les red faces sivouplé    
 
On parle ici d'UN condo sur une vieillerie de mobale, pas d'un super computer de la NASA    
Et je ne suis pas le seul à procéder ainsi, car moi aussi je soudais les capas à ras la carte autrefois : puis l'un ou l'autre m'a convaincu
qu'en fait, laisser un peu d'espace, ça peut pas faire de mal.
 
Ne gaspille donc pas ton énergie avec des détails futiles au demeurant. Son truc ne va pas exploser, et on n'a aucune idée de
son niveau, si ça se trouve il va défoncer le multi-couches sous le condo...

tout cela pour des condos alacon, et j'en ai souder dans tout les sens en plus de 45 ans    
 
si c'est pour le visuel, oui retrouvé l'identique, couleur, taille, écartement des pattes, sinon osef la même tension et roulez    
 
bon quand même respecter la polarité    
 
 

Je vous propose de lire les recommandations d'un fabricant de capacités chimiques reconnu :
https://www.nichicon.co.jp/english/ [...] uminum.pdf

La section 2.1 est intéressante pour le recapper des cartes : pliage de pattes, température, distance avec les autres composants et sources de chaleur, manipulation pour éviter les problèmes.

Le reste vaut aussi le détour pour comprendre comment tester les capas et estimer/optimiser leur durée de vie, avec quelques rappels techniques concernant les capacités du monde réel différentes des capacités idéales vues à l'école. Les figures 1-2 à 1-5 permettent de comprendre pourquoi il faut faire attention en pliant les pattes .

On doit sûrement pouvoir trouver le même genre d'application note pour des capas polymères ou les trouver chez d'autres fabricants .

Edit: On peut aussi faire des manoucheries pour limiter la casse parce qu'on ne peut/veut pas respecter les bonnes pratiques . Comme rajouter d'autres capas en parallèle pour limiter la casse quand l'ESR de la nouvelle capa pose problème .

Et bien moi qui est deux Abit KA7 a changer full condos    
 

 

 

 
Perso je colle mes condos au PCB comme d'origine.
J'ai un fer chinois avec températures réglable et différentes panes et il fonctionne très bien.

en plus c'est des condos "traversants " donc no problèmes    
 
par contre si tu veut suivre les règles du parfait électroniciens
 
 https://www.youtube.com/watch?v=UZn9fUnjwBk
 
 

C'est cette colle qui devient corrosive ou le contenu du condo qui a fuité?

Je viens de vérifier mes condensateurs :  
8,5 mm de largeur, et 20 mm de hauteur.
 
De fait, le même lien que vendredi :  
https://fr.rs-online.com/web/p/cond [...] 22883?gb=s
 
Il fait 10 de large et 20 mm de haut.
 
Sinon, celui ci
 
https://fr.rs-online.com/web/p/cond [...] 03853?gb=s
 
Il fait 8 de large et 15 de haut (mais le prix est X3 par rapport au nichicon).

 
soudés à la vague...  

 
 
Il mets des gros blanc dans son discours mais il débite en conneries, c'est impressionnant    
J'ai peur de tomber sur un gars comme ca a mon comptoir et pourtant j'ai deja vu de ces tarés/paranos (je bosse dans un magasin d'informatique   )

Koua ???    
 
Tu ne connais pas Bob Morris, le Dieu de tous les Ingénieurs Informaticiens ?    
 
Va voir son topic, il t'expliquera ce qu'est un bracelet anti-statisticité, le biausse, les guo de mémoire, et te parlera accessoirement
des femmes battues
Sans oublier l'alimentation qui a fait sa célébrité : ADIANCE    
 
Mention spéciale à son célébrissime recueil des Quatres-Touts.  

Voilà, j'ai commandé 10 condensateurs pour 1 € au total (fdp offert, cool)
 
https://fr.rs-online.com/web/p/cond [...] 22883?gb=s
 
Pour info, mon fer à souder est un Phillips mini super 25W / 50 W (le bouton turbo).

 
 
Si si je connait depuis longtemps mais je savais pas qu'il avait fait des vidéos facecam  

J'ai bien peur que tu n'iras pas bien loin avec ça. Prudence avec la tresse à désouder surtout, tu ne vas pas arriver à "aspirer" l'étain correctement mais tu risques fort d'arracher un via / une piste si tu fais pas attention (température qui baisse trop -> tresse qui reste "collée" au PCB).

Il vaut mieux aussi avoir du "flux" de soudure (également appelée rosin paste des fois). Pour assurer un bon contact thermique.

À propos de dé-soudage de condensateurs, je vais avoir moi aussi à en faire de mon côté sur plusieurs vieilles cartes mères. Je me demandais si ce serait judicieux d'acheter une pompe à dé-souder sur Aliexpress. Le modèle a une petite pompe électrique associée à un fer chauffant conique évidé. Puissance 30 W. Cout ~25 €.

Vrai bon achat ou faux ?

En tout cas merci QuentinCC pour l'astuce sur les sites RS-online / RS-particuliers le weekend. Je vais y faire quelques achats de composants (trop longtemps repoussées).

Le suisse de youtube en est content
 
https://www.youtube.com/watch?v=gY0ULXsIKnY
 
PS, c'est le seul truc de sa vidéo que je serais tenté d'acheter ...  
 

Presque. Le flux permet à l'étain de mieux mouiller / réduit la tension de surface de l'étain. Du coup ça assure indirectement un meilleur contact thermique car de l'étain fondu entre la pointe du fer et la soudure bah c'est un bien meilleur conducteur thermique que l'air.

Pour les pompes à désouder etc il y a un long sujet matos (dont je m'occupe ) dans la catégorie Electronique/Domotique/DIY: https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _372_1.htm Merci de lire le FP. Vu le prix des pistolets à désouder Hakko et Cie et vu mes expériences perso avec un tel appareil plus "bas de gamme" mais modifié (voir FP aussi) je pense que les machins Ali à 25€ tu peux oublier.

EDIT: Ah ben autant pour moi, peut-être pour 25€ c'est pas mal au final. J'ai pas vu la vidéo.

Un fer à dessouder est bien plus pratique qu'un couple fer à souder et une pompe à dessouder ou tresse mais j'ai peur que ton truc à pas cher soit ni fait ni à faire...
 
Et 40 W pour reprendre des cartes mères denses avec plans massifs, ça me semble vraiment léger (surtout si ce sont des watts chinois)...

J'ai édité. Il y a des modèles 25€/30W. Mais aussi des modèles 40€/40W qui ont l'air plus péchus (Luxianzi).  
Je ne compte pas acheter du matos plus cher. Le matos de soudage chinois n'est pas forcément mauvais.  
Vais faire un tour sur l'autre topic...  

 
Bof. Il teste sur un circuit proto à pastilles. Ca ne sera pas la même limonade avec un circuit imprimé multicouche et des plans.

Ah ça oui...
 
Bref...

J'ai un fer 40 W et c'est une véritable horreur à utiliser avec de la soudure sans plomb.
 
Le prochain sera un 60 W mini, car j'ai aussi une mobale à recaper intégralement et je repousse depuis quelques années déjà  

C'est aussi que les fers basiques ne sont pas régulés en température. Une station est régulée est va "envoyer de la puissance" quand la température du fer baisse. Après bien sûr faut que le truc ait suffisamment de puissance quand même.

EDIT: Ah et une GROSSE panne aussi, faut pas oublier ça pour un bon transfert de la chaleur!

 
Je ne connaissais que les fers reliés à une pompe à vide. C'est génial d'avoir un truc compact sans devoir s'emmerder d'une station et d'un tuyau/câble semi-rigide .
 

 
J'ai longtemps utilisé une technique avec deux fers à souder quand la puissance d'un seul ne suffit pas . C'est comme ça que j'arrive à remplacer des MOS H2PAK sur un plan de masse, avec deux stations 80W.
 

 
Il m'a fallu du temps à accepter qu'il faut un paquet de pannes plutôt qu'une petite précise ou une grosse de bourrin. Certaines pannes biseautées sont un assez bon compromis .

 
J'en ai utilisé une et j'ai vu deux problèmes par rapport à une station :
1. L'air passe dans les deux sens. Si tu ne fais pas gaffe et que le réservoir commence à être bien rempli, tu peux expulser de l'étain en fusion de partout. J'avais pris l'habitude de toujours réamorcer la pompe au dessus de l'éponge du support.
2. Quand ça s'encrasse (notamment à cause des résidus de flux), c'est extrêmement galère à nettoyer. Avec une station, tu passes un coup de goupillon métallique en même temps que tu aspires. Là, tu ne peux pas faire pareil, l'aspiration est trop brève.
 

 
Prends toi une plaque chauffante du pauvre. Ca aide vraiment sur des circuits avec une masse thermique importante.
En mes temps de vache maigre, j'avais récupéré des résistances chauffantes autorégulées d'un fer à lisser les cheveux issu de la benne. Ca chauffe entre 150°C et 200°C.  
 

 
Ah ?! Je fais quasi tout avec une panne biseau de 2 mm.
Enfin, j'en ai plusieurs, j'alterne entre ma SP200 et MFR-1351 en fonction du truc à faire.

Les aiguilles à dessouder ça fonctionne bien pour les traversants

j'ai de la vieille Kyro et stingray hercules à tester et je suis souvent tombé sur des liens HS, sauf que je suis tombé par hasard sur une archive de vieux drivers, je ne connaissais pas.
 
https://ftp.infania.net/
 

 
Y'a un paquet de vieux drivers c'est assez impressionnant.

Salut !
 
Sur un vieux pc j'ai récupéré un i7 7700k pour remplacer un g4560.  
 
Je peux garder le ventirad stock de base ?  Pour une utilisation bureautique, et jeux léger type GTA 5  
 
Je ne prévois pas d'OC

Je te conseillerais d'investir 25€ dans un RAD "Tower" ...  
Car ton 7700k risque d'avoir un peu chaud avec ces 95W de TDP ...  
 
Exemple :  
 
https://www.amazon.fr/dp/B0B53C9LT7/ref
 

https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
 
Celui là peut suffire tu penses ?
 
Juste que j'ai la flemme de dévisser les 2 côtés du boîtier pour mettre un ventirad tour

Non ça seras la même merdouille que l'intel ...