Reprise du message précédent :
Tout ça n'est qu'habitude de l'œil, faites le test : un jour de grand soleil, fermez un œil pendant 1mn tout en fixant un objet bien éclairé avec l'autre.
Ensuite regardez la scène alternativement avec un œil puis l'autre, vous constaterez une différence de température de couleur pour chaque œil, l'œil caché vous "affichera" un rendu bien plus chaud que l'autre. A bout de 2-3mn ça revient à l'équilibre…
 
Ce sont les transitions qui "choquent" plus que la valeur réelle de la T°K…

Je confirme les transitions : ici quand on fait varier la température de couleur des lampes du séjour ça donne envie de vomir.
30 secondes plus tard personne n'y fait plus attention.

Je sais bien que l'oeil finit par voir du blanc peu importe la T° de l'éclairage, tant que l'environnement est éclairé de façon homogène. Mais pour autant, ce n'est pas la zone de confort de l'oeil et les couleurs sont plus ternes qu'à 4000k. Car bien que l'oeil compense le déséquilibre rouge >>> bleu / vert,  ça a ses limites. Ça peut se compenser en mettant une quantité importante de lumen, si on reste en 2700k.

Le 3500 c'est le mieux.

 
Pour juste une bande LED FCOB, je peux mettre un Shelly Dimmer 2 à la place du Shelly RGBW du coup ? Transfo, Shelly Dimmer, Bande LED, ça suffit normalement ?
Je n'arrive pas à remettre la main sur mon Shelly RGBW dans tout mon bazar.
 
J'ai usiné mon plan de travail et étagère cet après-midi. J'ai fait une défonce de 12mm de large et 12mm de profondeur sur 1,80m pour venir y coller la bande LED. C'est déjà beau. Avec la bande LED ça sera    

Le shelly dimmer prend en entrée et sortie du 220AC, donc il ne convient pas. Le shelly RGBW est ce qu'on appelle un "driver", il reçoit du 12 ou 24v et le module en courant (et non pas en amplitude de tension comme le shelly dimmer, ce qui ne plaît pas aux transfos non prévus pour ce genre de variation).

 
Très clair, et logique si j'avais réfléchi 2 secondes...    
 
/retourne chercher ce fichu module dans son bazar

J'ai reçu la bande LED FCOB avec le transfo et j'ai retrouvé mon Shelly RGBW2.
 
C'est top !!!    
Le rendu du bandeau LED est extra. C'est super dense. A partir de 30% de luminosité il est absolument impossible de discerner les LEDs même ne regardant directement le bandeau. Donc autant dire que pour un éclairage indirect ou diffus ce sera d'autant plus parfait. Aucun clignotement ou autre effet désagréable non plus, et ce même dès 1% de luminosité jusqu'à 100% !    
J'ai hésité entre le montage avec l'interrupteur sur le segment 230V ou en 12V. J'ai finalement testé en 12V car c'était plus simple et ça marche nickel !
L'autre bonne nouvelle que le transfo semble efficient. Bandeau LED éteint je mesure 1W de conso avec un Wattmètre pour le transfo + le module Shelly (donc avec wifi connecté).
Bon ce soir j'ai juste joué avec tout à sur ma table, ce n'est pas encore intégré dans l'étagère mais je suis déjà convaincu, c'est extra.
 
Le rapport qualité/prix est extra aussi.
 
Je vous ferai des photos quand tout sera en place, pas avant quelques semaines, j'ai encore beaucoup de choses à faire, et peu de temps à y consacrer.

Merci pour le retour

Bon c'est un retour sans photo pour l'instant mais ça viendra.    
 
J'ai une question d'ailleurs : comment couper proprement un tel bandeau LED en longueur (je vais devoir enlever environ 20cm) ? Y'a des choses à respecter ? couper à un endroit précis ?

Logiquement, les coupes possibles sont symbolisées sur le ruban.

OK, ça doit être la signification des petis traits que je vois tous les 2-3cm alors. Je ferai quelques recherches avant de faire une connerie quand-même !
Merci.    

C’est quasiment certain.  
Parfois on voit même des ciseaux dessinés dessus.

On est en pleine galère pour essayer de redéfinir les éclairages de notre séjour. Pour le moment, on a un plafond de supermarché, complètement quadrillé avec des spots, c'est assez moche.
 
Pour le moment, on partirait sur :
- une suspension à plusieurs ampoules ou un ensemble de suspensions au dessus de la table de SAM
- un ensemble de spots au dessus de la partie salon : 4? 5? 6? comment les placer? (j'avais lu que les spots directement au dessus du canapé c'était pas terrible)
- sur le mur de gauche, on mettrait un éclairage indirect pour éclairer un système de niche de part et d'autres de la cheminée + 2 lampes à poser aux 2 extrémités
- on aimerait bien mettre en valeur le mur de droite qui est en pierre de taille bordelaise. Pas d'applique, le mur est tout juste rénové et les joints faits. Des suspensions qui descendent devant un mur, vous trouvez ça bizarre? On va essayer de simuler visuellement, j'aime bien l'idée mais je trouve pas trop d'exemples de réalisation.
 
J'ai peur que ca soit pas assez en lumière, mais j'ai du mal à me rendre compte...
 

J'ai commandé un variateur tout bête à molette, que j'ai branché au fameux push switch :

Ce variateur a une position off avec un petit "clic" et ensuite on peut l'allumer et faire varier.
Et le résultat est donc... que je n'obtiens qu'un on/off, soit plein phare, soit rien du tout, et entre les deux la guirlande se met à clignoter (donc à alterner entre les deux états) comme une guirlande de Noël.
Je reste donc sur l'avis sur ce "push switch" ne sert que d'interrupteur supplémentaire et n'offre aucune possibilité de variation.
 

What ? 16 balles par an juste si on laisse l'alimentation en veille constante afin de gagner 1/100ème de seconde à l'allumage ? Effectivement, je fais bien de vouloir mettre mes switchs en amont du montage. Surtout que je compte en poser 3, donc ça peut vite faire grimper la facture pour pas grand-chose.
 
Quant à mes interrupteurs, je suis en train de refaire (enfin un pro) toute l'éléc de ma maison, avec remplacement de tous les fils électriques et de tous les interrupteurs, donc ça devrait être tout bien dimensionné comme il faut
Merci pour ton retour    
 
 

Par définition, un "push-switch" fonctionne par impulsion(s) sur le bouton, en aucun cas en y branchant un variateur…

J'allais répondre la même chose. Ton montage sur le push n'est pas cohérent.
 
A l'époque je t'avais demandé s'il se passe quelque chose si tu fais un appui long ou différentes combinaisons d'impulsions (double impulsion, etc.), je ne sais pas si tu avais répondu.

J'avais testé avec un bouton en faisant des clics longs, courts, des doubles et triples clics, pour obtenir uniquement des on/off.

Ok, donc maintenant tu es fixé

Dans les avis, l'un dit qu'il est mentionné un Ra de seulement 80 sur le paquet, visuellement (vu le nombre de dispositifs divers que tu commence à avoir testé) tu en pense quoi ?

Je viens d'en recevoir récemment, il y a bien mentionné RA>90 sur mes paquets.

 
Le vendeur vient également de passer le ruban le plus lumineux 480leds/m en ruban 528leds/m.
 
Edit : Ah, et du coup c'est 15W/m au lieu de 14W/m, et ça c'est écrit uniquement sur le paquet, pas (encore) sur sa page web

Merci

Les ampoules type "épi de maïs" ou d'autres qui utilisent des petites leds collées sur une plaque…

D'ailleurs c'est quoi la référence de led sur ruban du moment ? C'est toujours la 2835 ?

Voir le post que tu as remercié, juste au-dessus du tien

J'aurais du préciser : quel modèle de SMD a la côte ?

Le 3030 ?

Pour un éclairage peu puissant mais de bonne qualité genre intérieur de placard/bar .
Peu puissant car l'idée c'est de répartir sur la surface mais en restant efficient : pas prendre un "vieux" ruban (techno d'il y a 5-10 ans) qui éclaire pas et qui consomme/chauffe avec une lumière dégueu…

Du coup du 400Led/m me parait bien trop lumineux, de ce que j'ai vu y a pas beaucoup de choix en COB (en gros entre 320 et 540leds/m) pas comme en SMB où ça commence à 60led/m et où on peut choisir la puissance plus adaptée grâce aux différentes densités proposées…

Si tu ne trouves pas, tu peux toujours prendre la puissance la plus basse possible et tu ajoutes le variateur qui va bien pour encore baisser la luminosité.

Prendre une Porsche pour rouler à 30km/h en 5ème quoi… ça me satisfait pas.
C'est pour ça qu'il me semble plus judicieux de partir sur un ruban moins lumineux non pas par manque d'optimisation des (vieilles) leds mais par moindre densité, conservant ainsi un bon rendement, et peut-être un bon Ra (leds récentes)
Il me semblait d'ailleurs que la T°K et le Ra décroissaient lorsqu'on abaisse la luminosité, je me trompe ?

Oui, par exemple pour une ref lambda regarde page 13, ça tend vers le jaune/orange quand on réduit le courant par rapport aux 700mA nominal@85°C.
https://cree-led.com/media/documents/XLampXML2.pdf
Les phosphores sont moins saturés donc dominent un peu plus par rapport à la bande bleu de la LED.

Depuis le 2835 je n'ai pas suivi l'évolution, hormis le cob cité plus haut. J'ai acheté la version du cob avec moins de led/m, faudrait que  je voie ce que ça vaut en puissance et une fois "dimmé".
. sinon le 3030 mériterait d'être testé par quelqu'un qui connait le 2835.

Est-il possible de trouver la multiprise connectée Lidl en ligne ?

Et sinon pour connecter vos rubans aux alims vous prenez quelle AWG ?
Je vois proposé 18 - 20 - 22 mais ça me dit rien, enfin,j e sais bien qu'en fonction du voltage (plus faible) et de la distance (plus grande) mieux vaut prendre plus gros, mais en pratique genre en 12V sur des longueurs de moins de 2m est-ce que ça vaut le surcoût de prendre du 18 à la place du 22
Où se situe le curseur de rentabilité ?
J'imagine que l'essentiel des pertes est dans le câblage interne des rubans…

Interne ruban c'est souvent mauvais oui.  La section ça dépends des critères que tu te fixe en fait.
En AWG 18 tu perds 0,05V/m/A contre 0,11V/m/A en AWG22. Donc si tu tolère 11.5V en entrée de ruban tu peux mettre quasi 5m en AWG22 et 10m en AWG18 si ton ruban consomme 1A, deux fois moins s'il en consomme 2 etc.
 
Sur un ruban j'avais mesuré 0.32 ohm/m de résistance environ (en comptant l'aller-retour) soit équivalent AWG#27. Et c'est à froid donc ça doit empirer un peu en fonctionnement.

Moi je suis allé ds mon brico bidule. Le gars m'a filé du U-1000 R2V 3G1.5. Je suppose que c'est un peu overkill mais bon ça fonctionne et c'était très abordable.

Overkill le 1.5 mm2 oui, mais très courant et pas cher.  
C’est aussi ce que je vais faire.  
En tout cas, sûrement pas moins de 1mm2

Perso je prends du cable multibrin de haut parleur en général, pour mes rubans

on compte 5A du mm² en générale. Sauf si distances longues ou très courtes

Un repost du topic des vidéos amusantes :

La plupart des sites vendant des solutions à bases de ruban led proposent du AWG22 soit 0,32mm² … ça passe donc théoriquement pour 5m de ruban à 8W/m genre 2835 en 200-220 Led/m
 
Finalement j'ai pris du AWG 18 (donc 0,83mm² ) à 0,65€/m en 2 brins blanc, comme mon ruban fera max 55W (donc 2,3A en 24V) ça passera niquel  

C'est quoi le projet d'avoir une exclusivité là dessus ?

J'ai reçu deux alims, la 24V ok (on peut varier de 22,5 à … 27,5V) , par contre la 12V 3A a littéralement explosé dès la mise sous tension (j'ai bien fait de m'écarter ) , en fait c'est un composant qui a explosé, laissant des débris de verre, curieusement je ne vois pas son équivalent dans l'alim 24V    
Je pourrais envisager de le remplacer si je connaissais son identité, mais là…
 


Ça venait d'ici : https://fr.aliexpress.com/item/33037781855.html
 
Disons que ça refroidit pas mal sur l'utilisation de ce type de matos…    
 

Tu ne peux pas voir ce qu'il y a écrit sur la carte ?
 
Avec des débris de verre c'est probablement un fusible, en plus l'emplacement correspondrait et sur la photo le dessin au dessus de ton cercle y ressemble