Reprise du message précédent :

 
Le problème c'est que mes rubans installés il y a 5 ans ont été maltraités / abîmés donc je ne peux pas dire pour ma part. Sauf le ruban 2835 avec gel de protection dans la cuisine qui a jauni et perdu en luminosité. Je m'apprête à le remplacer par le ruban nouvelle génération, celui où on ne voit plus les chips led comme discuté quelques pages avant. J'espère qu'il durera, j'ai installé le premier dans le salon, là je fais la cuisine et il m'en reste un pour la salle à manger.
Ce qui est sûr, c'est que les rubans chinois avec gel vieillissent mal.

Ok, c'est pas forcément un VBA quoi…
 
 
Du coup :
 
Y en a qui ont testé les "brand new model" de lampes chinoises ?
 
Genre les ultra-puissantes avec ventilateur intégré ?
https://fr.aliexpress.com/item/3289 [...] 72f9tnoAl8

 
Ou les orientables (enfin des design novateurs…)
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 7032F0o19p


 
Ou les succédanés de dalles https://fr.aliexpress.com/item/3298 [...] 72f9tnoAl8

 
 

Leds hs non mais la protection silicone qui jaunie un peu, après il était sous le meuble de la cuisine ce qui ne devait pas aider.
 J'ai un autre modèle Xiaomi depuis 5 ans et il est impeccable, mais tout dépend de l'utilisation, les miens ne reste pas allumé des heures, celui de la cuisine par exemple est en série avec un capteur de mouvement.
 
D'ailleurs vu que je trouvais que ce n'était pas assez puissant (2m de ruban) et que l'IRC était pourri je l'ai remplacé par le modèle présenté par Dafunky et franchement merci Dafunky pour la trouvaille car c'est le jour et la nuit.
 Beaucoup plus puissant, un blanc 4000k parfait, un meilleur irc qui se voit et esthétiquement je le trouve nettement plus beau.

On a un vide sur séjour d'environ 12m² (4.70m x 2.60m) d'une HSP de 5.30m pour lequel on cherche à trouver une solution d'éclairage.
L'espace sous ce vide est utilisé pour l'espace repas du séjour (en gros la table à manger  ).
L'idée est de mettre un éclairage "fort" au plafond et 3 ou 4 appliques sur les murs (par exemple une sur un petit coté et deux sur un grand).
Concernant l'éclairage du plafond, après discussion avec l'électricien on partirai sur un alignement de 3 spots de ce type: https://auroralighting.com/fr/trade [...] -a1btcd8cx qui d'après le catalogue donne au maximum 2600 lumens (sachant que ca semble être réglable de 10 à 100%).
Pensez vous que, compte tenu de la HSP, ca soit suffisant pour avoir un éclairage punchy lorsqu'on est au maximum ?
De même, preneur de retour d'XP de solutions mises en place par des personnes qui ont eu à éclairer ce type de volume.  

Bonjour,
J’ai une question de noob : j’ai un éclairage extérieur avec détecteur de mouvement séparé.
Je voudrai changer en installant un détecteur de mouvement Philips Hue sans fil.
J’ai déjà installé une ampoule Hue dans mon applique murale.
Comment bien débranché mon détecteur de mouvement ? Je dois faire quelque chose dans la boîte de dérivation ?
Actuellement j’actionne l’ampoule avec un va et vient : ON l’ampoule est allumée.
OFF l’ampoule est éteinte mais s’allume quand même lorsqu’un mouvement est détectée.

Petit retour sur les guirlande de led FCOB que j'ai acheté et sur lesquelles Daffy a également fait un petit retour il y a une ou deux pages.
Le vendeur pour le nommer est BTF Lighting : https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 6c37r5ULBt
 
Et sur la même page le vendeur propose des liens vers sa boutique pour acheter le reste : transformateur 12/24V, variateur de lumière et télécommande associée.
 
J'ai pris :
- 3m de guirlande 4000k
- Le transfo étanche 12V 60W (il y a plusieurs types de transfo selon ce que vous souhaitez)
- Le variateur de luminosité V1-L

- La télécommande simple  

 
Je suis très satisfait du résultat    et je vais donc acheter d'autres guirlandes (cuisine, salon) et donc une télécommande qui pourra commander plusieurs points.
 
Par contre, pour information les vendeurs d'Ali proposent pour chaque article des dimensions dans un tableau de ce genre :

NE VOUS Y FIEZ PAS, ça a l'air carré, mais non
 
Les dimensions étaient très importante dans mon cas car c'est pour caler le transfo dans un endroit exigu et où il y aura peu de dissipation possible, et évidemment ils m'ont envoyé un transfo bien plus gros que les mesures indiquées...
 
Après de nombreuses recherches j'ai fini par trouver chez le vendeur SANPU des transformateurs ultra-plats, qualitatifs (vendeur noté 100%) et pas trop chers (bon autour de 20 balles mais ça va) :
https://fr.aliexpress.com/item/3280 [...] 6c37r5ULBt
 
La différence entre ces 2 transfo 60 W :


 
15,4 x 7 x 4,4 VS 15,8 x 6 x 1,8
 
Voilà voilà...  

Merci pour ces infos
 
Pour le variateur la fonction push switch n'est pas documentée : c'est par pas de 25% en actionnant brièvement l'interrupteur ?

Arf, mon éclairage (lustre/dalle Led rond de 24w) dans mon garage vient de lâcher.... 2 ans max... Un peu dégouté....

On y a des refs plus fiables depuis ? Je cherche un éclairage assez puissant (je peux en mettre 2 si il faut), blanc froid, le cri, je m'en fiche un peu.

Merci les gens

Lidl ou Ikea, je dirais.

Sinon tu regardes pour changer l'alimentation de celui qui vient de lâcher

Ah oui tient, pas pensé à l'ouvrir ... mais bon, je crois que c'est du monobloc, tout intégré ... je vais tester tout de même
Pour un garage, un HB ira très bien

 
Comme je suis curieux également, je viens de tester et c'est un bête... push switch !

Je n'avais qu'un interrupteur de volet roulant 3 positions pour tester mais en faisant l'aller-retour rapide sur 2 positions je suppose que ça donne le même résultat qu'un bouton poussoir, et donc ça allume/éteint bien le ruban tout simplement.
 
Cela donne donc au total 3 moyen d'allumer/éteindre le ruban :
- L'interrupteur d'alimentation en entrée (mon bouton de lampe blanc ici)
- L'interrupteur du fameux "push switch" (ici mon interrupteur de volet 3 positions)
- L'interrupteur de la télécommande, qui en plus de modifier l'intensité peut donc jouer le rôle d'interrupteur également
 
Personnellement je ne vois pas l’intérêt de ce push switch additionnel, mais je n'y connais rien, peut-être que selon le positionnement de son installation il y en a un ?
 
Moi je préfère connecter mon interrupteur principal en entrée du transformateur, ainsi quand j'éteins cela éteint vraiment tout le système.
En utilisant la télécommande ou le push switch additionnel cela éteint certes le bandeau led, mais le transformateur reste lui alimenté, et va donc chauffer, même faiblement, non ?
 
2 petits détails à ajouter sur mon vendeur de ruban led :
- Les rubans sont top, et il vend des alimentations qui vont avec :

Par contre j'ai pris une alimentation waterproof chez lui et elle donne un petit flickering, un genre de scintillement très léger.  
C'est pas la guirlande de noël qui clignote non plus mais si on fixe la lumière quelques minutes on s'aperçoit qu'elle a de très très légères variations.  
Chose qui n'arrive pas avec l'alim Sanpu qui m'a l'air plus qualitative.  
 
Mon avis n'engage que moi et je n'ai pas fait assez de tests pour en faire une généralité, mais je vous donne mon ressenti. Sanpu ne vend que des alims, donc j'ose espérer qu'il maîtrise sa chaîne de production, quant à BTF je ne lui prendrais plus que de la led et des télécommandes mais plus de transfo.
 
- Un autre détail sur ces rubans cob, ils suppriment l'effet lumière en "pointillé" classique des led SMD, mais si on les réduit à l'intensité minimale, on peut quand même les apercevoir

Merci pour ce retour

(l'appellation transfo est inexacte : un transformateur ne sort que du courant alternatif. Il y a ici en plus une partie redressement, filtrage, protection, etc, ce qui fait qu'on appelle ça une alimentation)

Si tu n'as qu'une seule alimentation et un seul boîtier driver, effectivement, il vaut mieux couper carrément en amont de l'alimentation. Tu risques sans doute d'avoir un léger temps de réponse rallongé du fait que ton bouton va fournir du courant à ton alimentation, qui, elle, va fournir à son tour de la puissance au boitier driver, qui va ensuite alimenter le ruban. J'imagine que si le driver reste alimenté en permanence, le temps de réponse de la commande par push switch est plus court, mais ce n'est pas l'intérêt principal.

Le gros intérêt, c'est que ce push switch permet d'utiliser une seule alimentation de puissance pour alimenter plusieurs boîtiers drivers LED commandables indépendamment grâce à leur push switch dédié, pour éclairer indémendamment plusieurs points lumineux différents du logement.

Le plus gros intérêt du push c'est de pouvoir intégrer parfaitement le montage dans sa maison :  
 
- mettre le driver dans le faux plafond à proximité de l'éclairage.
- mettre un poussoir au mur dans la gamme d'interrupteurs qu'on a déjà chez soi.
- Piloter l'éclairage uniquement depuis ce poussoir. Non seulement On/Off, mais je vous parie qu'en restant appuyé dessus il permet de doser la puissance (comportement habituel des poussoirs qui gèrent la gradation).

Merci pour vos retours.
Oui, bon, transfo, alimentation je suis une bille en élec, mais vous avez compris.
 
Une question bête : si vous mettez disons 5-6 lampes comme ça chez vous avec un switch derrière l'alimentation, cela veut dire que l'alimentation est... alimentée en permanence, H24, est-ce que cela consomme donc un peu d'électricité en permanence ?
 
Si oui, c'est de quel niveau ? Du niveau de la petite ampoule qui reste allumée sur une multiprise, du niveau d'une vmc ou d'une veille de TV ?

C'est ça qui serait intéressant à vérifier

Si tu as un bouton poussoir à m'envoyer, je veux bien faire le test

Pas besoin, n'importe quel interrupteur à bascule permet de tester : un clic (= on suivi de off rapide) , 2 clics , 3 clics , 1 clic prolongé (on puis 2s après, off)  
Si le résultat ne change pas c'est un bête switch, sinon c'est un gradateur (certaines ampoules en intègrent un)

 
J'ai essayé toutes les façons de cliquer et le seul résultat que j'ai obtenu c'est un on/off.
Comme je suis curieux j'ai commandé un interrupteur variateur chez les chinois et je vous referai un test... quand ça arrivera dans 3 semaines

Je ne sais pas ce que tu as commandé mais un driver LED comme tu as actuellement, qui gère déjà la gradation, n'acceptera pas une tension modifiée par un gradateur 220V. Et si tu supprimes le driver en place ça suppose que tu remettes un driver LED qui accepte la gradation de la tension d'entrée (ça se trouve mais c'est pas courant).

Un simple fil électrique que tu tiens en main et qui court-circuite les deux bornes et tu l'as, ton push switch

 
Fiche technique de ton alimentation : https://www.szshanpu.cc/wp-content/ [...] PS-60W.pdf
 
Oui ça consomme en permanence, annoncé à <50 mA, ce qui fait environ 11.5W max, soit à peu près 16.43€ max par an pour un branchement H24.
Attention : le courant d'appel de ton alimentation est de l'ordre de 30A en pointe (équivalent 6900W pendant un temps très faible), c'est très élevé et pourrait à la longue endommager l'interrupteur en amont s'il est sous dimensionné, et éventuellement faire sauter ton compteur Linky si tu es déjà en limite de consommation (plaque indiction, chauffage électrique, four, fer à repasser). Linky est beaucoup moins permissif sur les pointes de courant et les dépassements que l'ancien compteur historique.
 
 
 

Bonjour à vous. J'ai un strip Led RGBW à câbler. J'ai pas les longueurs de fils nécessaires.
 
L'alim est une output 12V 8.33A qui est raccordée sur un boitier de contrôle type Milight: https://www.futlight.com/light/xqy/fut039.html pour contrôler 8M de strip sur différentes longueurs.
Le fil utilisé est du 22AWG. Soit environ 0.32mm².
 
Est ce que du 0.25² pourra faire l'affaire d'après vous?
 

Par principe, il ne faut jamais remplacer un fil électrique constructeur par un fil plus petit.
 
Ça va engendrer une chute de tension dans le fil, ce qui va entraîner une baisse de puissance au niveau du ruban, et tu risques de trop faire chauffer le fil avec les conséquences qui peuvent en découler.

Il manque un élément là : le télevariateur

Le driver (DALI) est effectivement dans le plafond.

Le televariateur est au tableau.

Le televariateur a une entrée sur 2 bornier pour le poussoir qui est, effectivement, un bête poussoir basique, sans électronique. Ca peut être aussi un potentiomètre ou autre.

Les drivers sont branchés en câble 5G : N, P, T et DALI+ / DALI-

Exemple de televariateur bien connu et très fiable : https://www.rvetec.com/fr/variateur [...] miere.html

 
Je ne veux pas remplacer mais comme j'ai des jonctions à faire, je coupe le ruban et refait les jonctions avec du fil entre les divers section de strip leds

Sur une distance très courte c’est moins gênant. Attention tout de même à l’intensité qui traversera le fil.

À ta place, je doublerai chaque jonction, ce qui fera 0,5mm2 par conducteur, ainsi tu augmentes la section d'origine, ce qui va dans le bon sens.

J'ai 3 sections de stripled a raccorder via du fil (Strip RGBW)
Ce sont de sstrip SMD5050 de 14.4W/M
 
Mes sections sont 2x65cm, 2x50cm, 6x1m soit au total 8m30.
 
Est ce que je peux raccorder ces sections de strip led entre elle (les fils blanc bleu rouge vert et noir) par du fil de 0.25mm²

Il faudrait d'avantage de précisions, un schéma et les tensions.
Supposons que ce sont des strips 12V et qu'ils soient tous à la suite les uns des autres, ça fait en cm : 65+65+50+50+100+100+100+100+100+100
A 14.4W/m, l'ensemble consomme 119.52W que j'arrondis à 120W
Ca signifie que pour des strips 12V, la sortie courant doit être de 10A, et on voit déjà que ton alimentation de 8.33A sera à genoux.
Et faire passer 10A dans 0.25mm², à mon avis ça va fumer quelque part.

(ou alors j'ai pas bien compris ton besoin, ce qui tout à fait possible)

Intéressant, je ne connaissais pas

 
 
Je suis en train d'aménager ma buanderie. Je fais un plan de travail de 2m sur les machines + meuble bas qui recevra un petit lavabo dans un coin.
Au-dessus de ce plan de travail, je poserai une étagère de 25cm de profondeur, à environ 65cm au-dessus du plan de travail. Cette étagère reposera sur 2 "joues" latérales en hêtre de 4cm d'épaisseur donc je me servirai de ça pour monter une arrivée élec jusqu'à l'étagère.
 
Je pense donc intégrer une bande LED d'environ 170cm sous l'étagère. Je défoncerai le dessous de l'étagère pour venir y encastrer la bande LED.
 
Je n'y connais strictement rien en bande LED. Avez-vous des recommandations ?
 
Il me faudrait du 4000-5000K en terme de couleur. Je n'ai pas trop d'idée sur la puissance... autour de 20W peut-être ?
Que faut-il en plus de la bande LED ? un transfo ? un driver en plus ?...
Les bandes LED intègrent un diffuseur ou c'est à ajouter en plus ? Je ne souhaite pas être ébloui et au contraire j'aimerais un éclairage très diffus.
J'encastrerai un interrupteur dans la joue latéral où passera le fil.
 
Merci    
 
 
Note : la buanderie fait environ 8m² et elle est déjà correctement éclairée par 4 spots LED au plafond dont j'ignore la puissance. Le besoin de la bande LED pour éclairer le plan de travail c'est pour venir contrer l'ombre projetée par l'éclairage du plafond quand on se trouve debout devant le plan de travail. Et c'est aussi pour me donner une occasion d'utiliser ma défonceuse !    

Regarde les derniers bandeaux cités un peu plus haut dans la page

Allez je mâche travail

FCOB – Bande lumineuse linéaire à LED, 360 ou 480 lampes, DC 12V ou 24 V, éclairage RA90 haute densité, blanc chaleureux ou froid, flexible
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En 12v ou en 24v, après il faut adapter l'alimentation. Pas besoin de diffuseur, c'est ton défonçage qui évitera l'éblouissement.

Pour le reste de l'équipement cf pp ou les derniers messages. Si tu ne veux pas souder trouve une alimentation avec un connecteur barrel jack.

Pourquoi ne pas partir sur 480 leds ?

 
     
 
Donc je prends une bande 4000K, 12V 480 LEDs en longueur 2m. Conso max théorique de 28W si je ne dis pas de connerie.
J'ajoute un transfo 12V 45W : https://fr.aliexpress.com/item/3261 [...] 2942P70ulP
 
Et j'ai un Shelly RGBW2 qui traine dans un coin.
Je vais regarder le schéma de câblage du Shelly pour voir où insérer un interrupteur dans la chaine.
 
Les reviews ont l'air effectivement excellentes sur ces bandes LED.
 

Bonjour,
Pour mon éclairage extérieur connecté, j’ai décidé d’acheter une ampoule Hue White A60 806lm 9W dans une applique murale classique + détecteur de mouvement extérieur Hue.
En effet l’applique murale Hue est hors de prix je trouve.
Malheureusement la luminosité de l’ampoule Hue A60 est assez faible pour l’extérieur.
Ma solution est d’acheter l’ampoule Hue White A67 plus lumineuse de 1600lm 15,5W ?

Parce que c'est trop puissant pour son besoin. Après s'il utilise un Shelly rgb qui peut le plus peut le moins.

Sans maîtrise la puissance n'est rien. Une source de lumière ponctuelle nue crée des ombres portées et une sensation de puissance au détriment du confort visuel.
Il est préférable d'avoir une lumière répartie et dont la source n'est pas visible par l'oeil. Donc mieux vaut choisir un luminaire avec diffuseur + exploiter la lumière indirecte réfléchie pas les murs (s'ils sont clairs).
Par conséquent 9w deviennent rapidement justes pour éclairer une pièce, plutôt prévoir 2x9w ou 2x7w, car l'indirect et la diffusion consomment des lumens.
 
Les 2835 sont utilisées dans des rubans, là tu parles d'ampoule, je ne sais pas quoi te répondre.
 
Pour les ampoules les Lidl Home (connectées) sont très bien avec une température par défaut autour de 3500k à 4000k selon le modèle.  Les Ikea sont pas mal, surtout pour toi qui cherche du warm (éclairer une pièce avec une unique ampoule "warm white", ça me donne une sueur rien que d'y penser).

Ce ne sont pas des diffuseurs justement, le premier est juste esthétique et le second joue le rôle de "concentrateur", à proscrire pour ton besoin.

Ça me donne des sueurs car quand on commence à mettre de  l'éclairage 4000k, le 2700k fait franchement jaune. J'ai du 2700k pour l'éclairage d'ambiance de la chambre, sinon je passe tout en 4000k progressivement et dans le salon je tamise au besoin.

Mais tu peux rester sur 2700k. Ça te permet d'acheter des ampoules Ikea et Lidl (non connectées), qui sont en 2700k et plus qualitatives que pratiquement tout ce que tu trouveras en Chine dans le même budget.

Pour tes pièces type couloir, tu peux envisager des petites dalles plates, elles offrent une belle lumière. Ou tu mets deux "downlight" à encastrer, le nouveau format led plat.

Il faut éviter l'ampoule de forme tradi qui éclaire vers le bas au bout d'un fil, en gros.

Mais pour conclure, si tu as une pièce toute blanche de petite taille, peu importe ce que tu mettras, avec les réflexions tu finiras par avoir une lumière décente.

 
 
Ça me fait le même effet quand je passe de 6000K à 4000K. Le 4000K fait tout de suite "un peu plus jaune". Mais le 4000K reste la temp de couleur qui passe le mieux un peu partout (avis perso). Le 6000K je l'ai uniquement dans la cuisine.

Tout ça n'est qu'habitude de l'œil, faites le test : un jour de grand soleil, fermez un œil pendant 1mn tout en fixant un objet bien éclairé avec l'autre.
Ensuite regardez la scène alternativement avec un œil puis l'autre, vous constaterez une différence de température de couleur pour chaque œil, l'œil caché vous "affichera" un rendu bien plus chaud que l'autre. A bout de 2-3mn ça revient à l'équilibre…
 
Ce sont les transitions qui "choquent" plus que la valeur réelle de la T°K…