Reprise du message précédent :
c'est vrai que pour rester à l'arrêt dans un tunnel, mieux vaut avoir une bonne autonomie d'éclairage donc des LED

oui l'éclairage des particulier n'est pas la principal source de consommation, on le sait
mais cette directive c'est déjà un petit pas dans le bon sens, un pas maladroit mais il faut bien un début quelque part  

lol, ça me fait penser à cet aprés midi : le gars du consuel me dit de déplacer deux circuits qui sont sur un différentiel vers celui qui gère tous les circuits éclairage (en fin de visite). Il a pas tilté pourtant pendant toute la visite, mais j'aurai 1/2 (voire plus) de ma conso qui peut être pompée par mon éclairage si j'appuie un peu   (14x75 W + 3*60W rien que pour le rez de chaussée. en comparaison le besoin de chauffage max pour toute la baraque +pic de froid + personne dans la maison +maintenir 20°C sera de 1300 W)

 
Entre "pas la principale source de consommation" et "quelques dixièmes de pourcent" y a une sacré marge quand même. A vue de nez, en mettant la vitesse maximale sur autoroute à 125 km/h au lieu de 130, on économise plus d'énergie qu'en modifiant l'éclairage...
 

 
1200W d'éclairage ça me donnerait l'impression d'habiter dans un grand magasin je pense    
 
A part ça tu dois pouvoir faire tourner ta baraque avec une batterie auto

la vitesse max sur autoroute c'est un pouillième de la conso auto. la très grosse majorité est encore plus facilement gommable en évitant au maximum les freinages/arrets en zone urbaine (avec gestion active du flux ou privilégier les céder le passage aux stop, les ronds point aux feux, arret d'engorgement des voies en supprimant pour réserver à des TEC qui occupent cet espace de manière dérisoire ...)
les recommandations qui tapent sur le conducteur c'est la gestion humaine à la shadock. sauf que ça mettrais les élus face à leurs responsabilités, leur incompétence et leur gestion aberrante.
 

surtout que les 75W c'est des TL . Ceci dit on est pas obligé d'éclairer si le soleil rentre bien, alors qu'en grande surface la lumière naturelle c'est rare ... La forme allongée de la maison fait qu'en journée d'hiver le soleil rentre jusqu'au fond (quand on le voit, temps picard de biiiiiip   )

Les ralentisseurs, les chicanes, etc... Enfin peanuts à comparer au relief.
Le gugus qui se prends la rampe de laffrey touts les jours doit balancer une quantité d'énegie colossale  

 
Oui mais c'était pour donner un exemple de mesure qui coûte quasi rien (juste le remplacement des panneaux) et qui n'affecte quasiment pas l'usager, tout en économisant sans doute nettement plus que le remplacement des ampoules (qui fait chier )
 
La gestion intelligente des flux de circulation en zone urbaine ça demande des investissements nettement plus conséquents, logiciels et matériels.

Bonjour
J'ai analysé le test d'une goutte d'huile sur du papier pour comparer l'intensité de deux faisceaux de lumière. Pour deux éclairages de même intensité, on aura l'impression que celui derrière le papier est plus fort lorsqu'on regarde le long de l'axe et plus faible lorsque l'oeil rase le papier :  
 

 
On pourrait mettre le papier à mi-chemin entre deux ampoules identiques pour trouver le bon angle de vision avant de commencer les mesures, peut-être que nos ancêtres l'ont fait. Google sur "grease spot test" .  
Enfin ca m'a permis de voir que ma photodiode BPW21 à large bande sous-estimait les sources fluo. Je n'ai pas envie de claquer plus de mille euros pour une S9219 qui imitent exactement l'oeil et j'hésite sur 130 euros pour une quantité minimale de 5 photodiodes S7686 haut de gamme. Donc j'arrête les mesures pour le moment.
 
IRC
Lorsque j'ai comparé la mini-réglette T4 Starlicht avec une ampoule incandescente j'ai remarqué que la zone de transition claire/sombre de la tache d'huile était peu précise et la tache prenait un teint bleu-vert.
Idem entre la lampe LED et une ampoule incandescente, mais cette fois la tâche était rouge. Je me demande si ce n'est pas un indicateur d'un mauvais IRC. Rien à signaler sur les fluocompactes et évidemment l'halogène.

joli dessin   . mais il faut tenir compte de 2 hypothèses qui sont pas explicitées : lumière ponctuelle (l'exact opposé d'un tube lumineux) et une seule longueur d'onde (au delà t'as des absorptions/réflexions qui diffèrent, avec des jeux d'interférences etc)

Atlantis,
lumière ponctuelle : hypothèse acceptable lorsque : distance/diam source > 5
J'avais masque la réglette T4 pour ne laisse qu'env 10 cm pour simuler une source ponctuelle.
 
C'est la coloration qui m'intrigue. Comme tu dis les absorptions/réflexions diffèrent mais pourquoi ça ne se manifeste qu'avec la réglette fluo et la lampe LED? Honnêtement, le savoir ne changera pas grand'chose dans nos vie, mais ça pique la curiosité quand même.
 
Ce n'est pas un dessin! Des courbes Excel.
 

 
Ben les fluos ont des spectres continus plaqués sur des spectres de raies. Typiquement, les fluos ont une raie verte saillante. En cinema ou photo, ont les corrige avec des gélatines qu'on appelle "minus-green" et qui sont magenta. A l'oeil, le tube prend alors une belle couleur magenta qui n'est pas ressenti comme telle par la pellicule (ou le CCD).
Pour les LED, c'est plus compliqué, le spectre initial est continu mais bleu et la couche de matériaux phosphorescent est rouge pour compenser. Là, c'est très différent suivant le type de LED mais il est très difficile d'avoir une bonne IRC  en additionnant un spectre avec une grosse bosse bleue sur un spectre avec une grosse bosse rouge.  

est-ce qu'il existe des fluocompactes avec un rendement supérieur à 60lm/W ?

Phyllo, je pense que tu parles de ce genre de spectres. Ici on voit les spectres des fluo 3-bandes de température différente, et ensuite des LED. Les fluocompactes (CFL) et les tubes fluo modernes T5, T4 utilisent cette technologie 3 bande.Donc pourquoi une coloration avec la mini-réglette TL4 et pas avec les fluocompactes?

Je me plaçais sur un plan théorique.
 
Le fluo donc le fluocompact aussi, c'est un tube à décharge et un matériau phosphorescent. Donc un spectre de raies, sur lequel vient se plaquer un spectre continu.
 
Le soucis, c'est qu'il est difficile de généraliser parce que tout existe, en particulier des tubes avec des IRC supérieurs à 90 utilisables tel quels en photo et vidéo. Si tu as connaissance de ce genre de tube en fluocompact, je prends les références tout de suite, l'IRC étant quasi jamais indiqué sur les emballages (trois fois hélas, mais des fois, même la température de couleur n'est pas indiquée non plus).
 
Pour les Leds, ce que tu peux constater sur tes graphiques, c'est qu'il n'y a pas de raie à proprement parlé mais plutôt des bosses assez marquées.
 
Quant à l'absence de dominante avec les fluocompacts, je ne me l'explique pas. Peut-être simplement un artefact du à une moindre puissance lumineuse ?? M'étonnerait en tout cas que tes fluocompacts soietn mieux filtrées, d'habitude c'est vraiment moche en terme d'IRC.

Le problème des fluocompactes est que le tube chauffe trop (petit diamètre + tube replié sur lui-même), ce qui empêche l'emploi des poudres qui permettent d'atteindre les IRC élevés. Dans les lampes grand public on est déjà bien chanceux quand on a un IRC de 80 ou 85; dans celles de studio photo/video on ne dépasse pas les 92 avec ce type de lampe.
 
En revanche avec les tubes droits on obtient un IRC jusqu'à 98 (!!) (au détriment de l'efficacité), le plus courant pour les tubes de studio se situant autour de 95 dans les modèles haut de gamme. J'ai vu récemment de tels tubes en 4000 K, la lumière était rosée et assez proche de ce qu'on obtient avec les incandescences survoltées.
 
J'ai eu entre les mains il y a quelques années une fluocompacte pro : je ne sais pas si l'efficacité dépassait les 60 lm/w, mais ça dépassait les compactes que j'avais vues jusque là!
 
Quant aux leds, le gros problème c'est le "trou" dans le vert entre la raie du bleu et la courbe du jaune : l'IRC en pâtit mais au final à vue d'oeil la lumière paraît un peu plus naturelle car on n'a pas justement ces raies irrégulières. Ma lampe de bureau actuelle au boulot est une led warm (Philips AmbiantLED : 3100 K et IRC de 85) dont la lumière paraît moins artificielle que celle des fluocompactes Ikea qu'ont mes collègues à côté de moi.

Globalement tout à fait d'accord.
 
Seule petite limite et comme je disais, tout existe en LED, entre les warm white qui passent assez bien et des trucs jaune verdasse immonde. On peut supposer que ta Phillips soit à peu près le haut du panier en IRC. Mon expérince perso des leds vient des lampes de poches où l'on recherche principalement l'efficacité, toujours au détriment de l'IRC.

 
Intéressant ça, et au niveau puissance et directivité ça donne quoi ?

J'ai le modèle spot et il me paraît plus directif que les spots à incandescence. D'après la doc il fait 25°, mais on remarque très peu de lumière en dehors du spot. Le faisceau est doux, sans rond de démarcation.
Je n'ai pas mesuré, mais le flux est bien comparable à celui d'une ampoule de 25-40W (rien à voir avec certaines lampes faiblardes à n leds).
 
Au final l'utilisation comme lampe de bureau n'est pas terrible à cause de cet angle réduit. En revanche pour éclairer une vitrine, une plante, le Faucon Millenium en Lego, ou comme éclairage façon "bar lounge" dans ton couloir, c'est parfait.

en T5 ou c'est toujours cantonné au T8 ?

Bonsoir
J'ai vérifié avec un DVD que la mini-réglette utilise bien la technologie à 3 bandes.

A comparer avec un vieux T8 que nous avons installé en 1982, et ma foi, marche toujours très bien!

 
Voici le spectre typique de l'ancienne technologie des tubes fluo :

 
Le T5 allemand donne ceci :

 
On voit qu'il y a beaucoup plus de bleu que la réglette T4 ce qui est normal parce que c'est un tube plus froid. Le caractère "trois bandes" est beaucoup moins prononcé, curieux.

Tout à fait d'accord (aussi), et c'est pour ça que je recommande toujours de ne pas acheter les lampes à 30 leds made-in-China : la teinte est toujours verdasse (en warm) ou bleuâtre (en "lumière du jour de guerre nucléaire" ), l'efficacité douteuse et la tenue dans le temps médiocre (en témoignent les modèles exposés en magasin).
 
Ma Philips utilise des Luxeon Rebel : même s'il ne s'agit sans doute pas des meilleurs bins, ça reste en effet le haut du panier!

Pas mal le coup du CD!  

Je sais pas si c'est le meilleur topic pour ça, je cherche une lampe de bureau type "lumière du jour" (avec fixation pince si possible)
un peu dans cet esprit là :
http://www.rascol.com/daylight/lampe-pince/422.php
http://www.rascol.com/daylight/lampe-pince/5602.php

qui "Vous montre les vrais couleurs", sans "Aucune fatigue visuelle " et tout et tout

des modèles/marques à conseiller ou déconseiller?

lumière du jour = température d'éclairage
"vraies couleurs" = IRC 100 (ou presque)
 
les deux notions sont totalement découplées. et pour bien faire il faut tenir compte de l'intensité de la lumière et de l'absence de scintillement.  
 
bref, vu qu'apparemment le rendement tu t'en tape, regarde les halogène ou les chlorures/iodures métallique

Iodures métalliques en lampe de bureau?...    
 
Sinon oui l'halogène reste le mieux.
 
Mais pourquoi veux-tu une lampe en lumière du jour? Quel est ton besoin? Aimes-tu les lumières froides ambiance poissonnerie? ou alors travailles-tu dans le textile? cultives-tu des plantes en pot qui sentent bon?

j'ai jamais vu mais ça veut pas dire que ça existe pas

Trop puissant, trop fragile, trop dangereux (filtre UV obligatoire + risque explosion de l'ampoule en fin de vie). Sans compter le temps d'allumage et réallumage, rhédibitoire dans une lampe domestique. Évidemment ça peut exister!

J'avais rassemblé ceci sur les lampes aux iodures (il manque les images) pour un usage éventuel dans le magasin de mon fils, mais finalement c'était des TL que j'ai mis. Je n'ai pas l'impression qu'elles soientt bien adaptées aux usages domestique :
 
Lampes aux halogénures (ou iodures) métalliques
 
     
   
 
 
   
 
Comment fonctionne une lampe aux halogénures métalliques ?  
Caractéristiques générales  
 
 
 
 
 Comment fonctionne une lampe aux halogénures métalliques ?  
 
 
La lampe aux iodures métalliques fait partie des lampes à décharge. Son principe de fonctionnement est donc identique.
 
Pour certaines lampes (certaines puissances, certains culots), l’ensemble amorceur, ballast conventionnel et condensateur peut être remplacé par un ballast électronique.
 
Particularités
L'ampoule contient de la vapeur de mercure haute pression dans laquelle on a ajouté des halogénures métalliques. Suivant le fabricant, les iodures métalliques sont différents (dysprosium, scandium, sodium, tallium, indium, etc.). La température de couleur dépend des iodures métalliques présents.
 
La lumière est émise, en majeure partie sous forme de rayonnements visibles, mais une petite partie est émise sous forme de rayonnements ultraviolets invisibles. Dans les lampes ellipsoïdes, on tente de récupérer ces rayons en tapissant la paroi intérieure de l'ampoule d'une poudre qui absorbe les U.V. et les transforme en rayons visibles de couleur chaude, de manière à obtenir une couleur globale moins froide. Cette poudre rend l'ampoule opaline.
 
Remarque.
Certaines lampes particulières ont un starter incorporé. Elles s'utilisent alors bien sûr sans amorceur.
 
 
 
 
 
 Caractéristiques générales  
 
 
Comment les reconnaître ?
 
 
 
Lampe ovoïde de puissance élevée (250 - 400 W) équipée :
 
d'un tube à décharge au quartz,  
d'un culot standard.  
 
 
Lampe tubulaire de puissance élevée (250 - 2 000 W) transparente équipée :
 
d'un tube à décharge au quartz,  
d'un culot standard.  
 
 
Lampe compacte (70 - 150 W) équipée d'un brûleur céramique.
 
 
 
Lampe compact (35 -150 W) équipée d'un brûleur céramique.
 
 
 
Lampe (35 - 70 W) équipée d'un brûleur céramique à culot standard.
 
Paramètres lumineux
 
Puissance (W) Puissance lampe (W) Puissance ballast (W) Flux lumineux (lm) Efficacité lumineuse (ballast non compris) (lm/W) Efficacité lumineuse (ballast compris) (lm/W) IRC T° couleur (K) Durée vie utile (h) Durée vie moyenne Prix brut HTVA (€)  
Standard (tube à décharge en quartz)
 
70 75 10,5 5 900 84 72 80 4 000 6 000
à
10 000 18 000 73  
150 147 19 13 000 87 78 85 93  
250 245 19,5 19 000 76 70 85 +/- 4 600 57  
400 390 23 35 000 88 82   58  
1 000 965 48 85 000 85 82   155  
2 000 1 960 96 189 000 95 93   180  
A brûleur céramique
 
35 38 8 3 400 89 74 +/- 85 3 000 6 000 10 000 60-100  
70 70 13 6 400 90 77 3 000
ou
4 200  
150 147 17 14 000 95 87 3 000
ou
4200  
 
Avantage et inconvénient
 
Elles ont un flux lumineux élevé et un bon rendement.
 
Pour certaines applications (dans les bureaux par exemple), il faut une protection contre les U.V. Cette protection peut se faire soit au niveau de la lampe, soit au niveau du luminaire.
 
Il existe des lampes aux iodures métalliques qui peuvent être utilisées en remplacement direct des lampes au sodium haute pression. Il suffit de changer l'ampoule, il ne faut aucune modification de ballast, d'armature ou de câblage.
 
Suivant le type d'halogénures présent dans la lampe, les caractéristiques électriques sont différentes, ce qui ne rend pas ces lampes toutes interchangeables.
 
Les lampes aux halogénures métalliques ne sont pas stables dans le temps. Dans le brûleur (ou tube à arc), il y a des poudres stabilisantes, mais le brûleur classique est en quartz et ces poudres s’échappent, ce qui explique que la couleur de ces lampes peut devenir bleue ou rose après un certain temps.
 
Certains fabricants ont remplacé le brûleur en quartz des lampes aux halogénures métalliques par un brûleur en céramique du même type que celui des lampes sodium haute pression. La couleur de la lampe est alors stable dans le temps, de plus son efficacité lumineuse ainsi que son IRC sont légèrement améliorés.
Cependant, ces lampes n'existent pas encore dans la gamme des grandes puissances (> 150 W).
 
Elles ont une position de fonctionnement bien déterminée.
 
A l'allumage, le flux lumineux nominal n'est atteint qu'après plusieurs minutes et après extinction, le réamorçage ne peut se faire qu'après une dizaine de minutes. Utilisées avec un ballast électronique à allumage à chaud pour lampes aux iodures métalliques, le réamorçage est immédiat en cas d'extinction. Mais ces ballasts n'existent que pour de faibles puissances.
De même, certains modèles particuliers permettent un réamorçage immédiat. Ces lampes couvrent toute la gamme de puissance. Néanmoins, elles doivent être utilisées avec des accessoires adéquats : l'amorceur doit procurer une tension très élevée pour permettre cet allumage instantané.
 
Ces lampes peuvent exploser,  il faut donc les utiliser avec une glace de protection sauf pour les modèles spéciaux qui possèdent un revêtement extérieur en téflon qui les protège contre l'éclatement et qui permet de les utiliser dans des luminaires ouverts.
 
 
Metal-halide lamps  
High-pressure metal-halide lamps are a further development of high-pressure mercury-vapour lamps. Through the addition of various blends of metal halides, the luminous efficacy is about 95 lm/W. In addition, colour rendering is improved considerably, certain models even achieving the excellent colour rendering value 1.  
 
The lamps are available with an ellipsoidal bulb with wattages ranging from 250W to 1000W; their wattage increases to 3500 W when shaped like a tube. Single and double-ended lamps with a lower wattage are also available with wattages beginning from 35 W that are particularly suitable for the energy-efficient lighting of offices, salesrooms and  
window-shops.

Juste une question concernant les tubes fluo...
Est-ce que sur les T5 à ballast électronique, comme sur les T8, il faut éviter les allumages et coupages intempestifs ?
Du style j'éteins quand je sors de la sdb, même si je sais que j'y retourne 2 minutes après pour rallumer...

ça dépend des ballasts, mais la plupart gèrent bien les ré-allumage car ils modulent la puissance en phase de démarrage en fn de la température des électrodes. en pratique t'aura toujours un éclairage dont l'intensité dépend de la température du tube par contre, alors qu'avec des led ou des incandescents t'as un flux immédiatement optimum.
Roger44 :

J'ajouterais qu'allumer/éteindre un TL électronique = allumer/éteindre une lampe fluocompacte. On ne crtitique pas trop les fluocompactes sur ce point.

merci les gars... Donc je ne me pose pas de question et j'éteins/rallume, quitte à avoir un flux un peu plus faible qu'en laissant allumé...

Bah si. C'est source d'usure aussi avec les fluocompactes.

 
je fais de la peinture et des fois tard le soir, actuellement j'ai pas de lampes de bureau, juste une ampoule de plafond qui fait une lumière teinté jaunâtre comme toutes les ampoules "normales" et j'aimerais avoir la fonction "vraies couleurs" de ce type de lampes ... et il parait que ça réduit la fatigue visuelle aussi ...
 
Les modèles que j'avais mis en lien vous en dites quoi?

Je crois que le mieux pour avoir une vraie lumière du jour (T=5000 à 5500K, IRC>90), ce sont les tubes. Les halogènes et incandescentes ont un IRC de 100 mais une TC plus basse, alors que les fluocompactes peuvent monter en TC mais ont un IRC~80-85 pas compatible avec un bon rendu des couleurs en photo/peinture.

je sais déjà pas ce que c'est que TC et IRC en fait, j'y connais rien    

 
Le soleil émet un rayonnement de type corps noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir
et IRC (indice de rendu des couleurs) et TC (température de couleur) sont deux caractéristiques qui permettent de savoir si le spectre d'une source lumineuse s'approche d'un corps noir, et à quelle température il correspond.
 
En gros la TC est liée à la teinte que prend une feuille blanche sous la lumière (plus la TC est élevée, plus ça tire vers le bleu, plus elle est basse, plus ça tire vers le rouge), et l'IRC décrit le rendu des différentes couleurs par rapport au soleil (IRC=100 = parfait). En gros un mauvais IRC signale un spectre éloigné du corps noir (par exemple parce qu'il y a des raies qui dominent) et est dommageable à l'observation des photos et peintures.
 
D'ailleurs quand l'IRC est mauvais on ne devrait même plus parler de TC, ça n'a pas grand sens.
 
En pratique les indications de l'IRC ne se trouvent que sur du matériel pro, et encore...

j'y vois déjà plus clair

c'est clair que pour de la peinture, la première chose à chercher c'est l'IRC. après si tu veux une teinte "début ou fin de journée" tu prend un "blanc chaud" (le jaune que t'aimes pas trop, alias TC 3000 à 2700), une teinte "milieu de journée ensoleillé d'automne-hiver-printemps" un "blanc", une teinte bleuté un "lumière du jour" etc ...
à noter qu'à IRC égal, la sensation dépend également du flux lumineux (l'oeil n'est pas linéaire en fonction du flux de lumière): (voir dossier intégral qui est assez bien fait amha). Si ton éclairage de XX watt est proche du tableau t'aura un flux fort, au contraire un flux faible si il est éloigné du tableau.

Les tubes "lumière du jour" (6000 K) reproduisent plus une lumière ombragée, très bleutée, qu'une lumière vraiment neutre.
Personnellement j'irais vers du 4000 K, soit "blanc neutre". N'oublions pas qu'un tableau se regarde aussi en lumière artificielle!
 
Je pense que les lampes que tu as proposées tirent vers le 6000K, tu auras donc une lumière un peu trop "froide" à mon goût.
 
Les lampes fluorescentes à haut IRC (qui ne déforment pas les couleurs) sont dures à trouver. Si tes peintures ne sont pas très exigentes, j'irais avec une bonne lampe du marché avec un IRC de 80-85.
 
Si tu as un magasin de photo près de chez toi, tu peux acheter une ampoule fluocompacte d'éclairage de studio, l'IRC est en général plutôt bon.
 
Bon, ça c'est pour l'ampoule. Maintenant je crois que les lampes que tu as montrées n'offrent pas assez de flexibilité et de débattement pour être accrochées sur un chevalet, occasionnant du coup des reflets ou un éblouissement.  
Une bonne vieille lampe de bureau d'architecte me paraît l'idéal (avec une fluocompact, donc).
 

les fluocompactes ne sont pas conseillées en lampe de bureau ou lampe de chevet (source de rayonnement près de la tête)
 
je sais pas ce que ça vaut