Reprise du message précédent :

Prix correct pour la durée de vie annoncée, et pour une fois qu'un vendeur ne triche pas sur la puissance équivalente c'est à signaler (806 lm, en principe c'est équivalent 64 W). Par contre je me demande si la garantie deux ans est une vraie garantie commerciale ou bien seulement la garantie légale ?
 

Elle est cachée dans le culot, non ?

 
Cela reste du low cost. Et low cost=fabriqué en Chine/pas de contrôle qualité/ouvriers sous-payés/etc. Inutile de se mentir.

 
Rien à faire je vois rien au fond ... même si c'est dur de discerner le fond il y a peu de place:

 
Sinon un ballast de xenon chinois après 2 ans de loyaux services :
 

première LED qui grille chez moi, une lexman 4.5W achetée chez LM.. pas grillé franchement d'ailleurs, mais elle a commencé à s'éteindre sans raison..
Pour la garantie, faut apporter la preuve d'achat, ça va être difficile
 
Sinon j'ai trouvé y'a 15j une référence LED chez Ikea non référencée (à l'époque) sur leur site, une E14 3W 200lm, IRC de 90. C'est la nouvelle version, avant ct une 3.5W pour le même flux lumineux, et un IRC de 87.
Elle va très bien pour une lampe de bureau

J'ai reçu ma commande de Ledifrance sur Ebay (SkippylegrandGourou).
Impeccable, rien à redire.  
Expédition rapide, emballage soigné, produit conforme et de qualité.  
 
J'y retournerai pour mes prochaines commandes.

 
Au fait, j'ai réussi à convaincre mon fournisseur de faire le genre d'appliques mentionnées dans ce post. Il me demande le diamètre, entre 20 et 40 cm… J'avais pas vu que le truc sur Banggood allait jusqu'à 41 cm, ça fait super large, non ? À votre avis ça présente un intérêt, ou mieux vaut tout faire en 20 cm ?

C'est bon de savoir que Ikea commence à fournir de l'IRC 90...
 
Concernant les ampoules brico dépôt, ça m'intéresserait d'avoir un feedback avant de les acheter. ça pourrait être pas mal en éclairage indirect dans mon couloir.

@SkippyleGrandGourou : je verrais bien 20cm et 30cm...

Bonjour,
Quelqu'un aurait un lien ou une référence pour des ampoules G9 de bonne qualité et qui éclairent bien (équivalent 33W ce serait l'idéal) ?
Je vais avoir 2 luminaires soit 9 ampoules à trouver...
Merci.

Bonjour à tous.
 
Je viens ici en paix et j'ai une ou deux questions pour des achats avant de passer commande, donc je voudrais recevoir un avis éclairé pour éviter de faire n'importe quoi. Surtout que je suis pas habitué à jouer les électriciens.
 
Alors voilà : je veux remplacer une trentaine d'ampoules halogènes par des LED (car elles durent genre 2 mois). Elles sont disposées le long de trois racks d'éclairage de présentoirs.
Il s'agit d'ampoules très basiques GU5,3 à 40 ou 50W dans ce genre :
http://www.amazon.fr/Lot-ampoules- [...] ne+gu5%2C3
 
Elles sont montées en parallèle le long de l'alimentation, à raison de deux par condensateur de 150W (donc il y a une quinzaine de condensateurs qui présentent chacun 2 sorties).
 
Mes questions sont donc les suivantes :
 
1 - quelles bonnes LED équivalentes pour pas cher, vu qu'il y en a quand même pas mal et que je suis pas encore décidé pour l'angle d'éclairage ?
J'ai pensé à ça pour un éclairage à 40° :
http://www.amazon.fr/Ampoule-Halog [...] op?ie=UTF8
Ou à celles-là pour un éclairage plus diffus à 120° :
http://www.amazon.fr/dp/B00KAHWN5S?psc=1
 
 
2 - quel transfo utiliser ?
J'ai pensé à ça, 12VDC et 12W pour 2 LED de 4W par transfo comme dans le montage à remplacer (?) :
http://www.amazon.fr/Ecloud-Shop%C [...] _201_img_y
 
 
3 - quel montage effectuer ?
En effet, il y avait 2 sorties sur les anciens transfo, mais là on dirait qu'il n'y en a qu'une seule, donc je dois :
- brancher directement mes 2 fiches dans le transfo en superposant 2 fils par serrage
- ou bien je dois acheter du fil et passer par un domino intermédiaire comme indiqué ici ?
http://www.ampoule-leds.fr/comment [...] s-leds.php
 
 
4 - J'ai cru lire qu'on pouvait virer les transfo de base et prendre des GU10 en changeant les douilles.
C'est une option à envisager et il n'y a pas de risque de problème de dimensions ?
 
 
Bon j'ai fait le tour je crois, donc je prends tout conseil sur le matos ou le montage comme vous l'aurez compris.  

 
Ils l'annoncent effectivement même sur leur site:
 
http://www.ikea.com/be/fr/about_ik [...] 011_news_5
 
Couleurs naturelles. La plupart de nos ampoules ont un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 90, ce qui donne des couleurs naturelles, y compris aux visages.
 
 

 
Bienvenue au club

À mon avis c'est la solution à privilégier :
- ça t'évite d'avoir à trop réfléchir sur le montage, surtout si tu n'es pas à l'aise avec ça ;
- ça te coûtera moins cher (pas de transfo à changer) ;
- deux éléments (transfo + spot) au lieu d'un (spot GU10) ça fait deux fois plus de chances qu'un élément crame ;
- d'autant plus qu'il n'est pas facile de juger de la qualité et de la durée de vie d'un transfo, beaucoup de merdes sur le marché ;
- le jour où tes spots décèdent, plus besoin de te poser ce genre de question.
 
Pour ce qui est de la taille :
- en principe le diamètre est le même ;
- l'ensemble spot GU10 + douille est peut-être un chouilla plus haut que l'ensemble spot GU5.3 + douille (il doit y avoir un bon centimètre de différence), mais en principe la profondeur de ton installation devrait être suffisante (vérifie quand même).
 

D'autres opinions ?

Une question, j'ai acheté des spots LED pour ma cuisine qui ont chacun un transfo (elles sont pas direct sur le 220V quoi ). C'est des premiers prix...
et évidemment, la lumière scintille par moment. Ca vient des LED, ou des transfos ?

Merci pour votre avis !

Tu n'as pas changé les transfos, et ils sont prévus pour de l'halogène ?

Si oui ça vient probablement de ça. Les halogènes ont besoin d'une haute fréquence, alors que la haute fréquence est nuisible pour les LED. Par ailleurs les transfos pour l'halogène vont parfois jusqu'à 36 W, alors que les spots LED alimentés en courant continu supportent mal plus de 12 V.

Merci beaucoup pour cet avis détaillé Skippy ! Je pense donc tout changer pour passer aux Gu10.
 
- ce modèle a l'air d'avoir de bons retours :
http://www.amazon.fr/Ampoule-%C3%A [...] 1437HJZCKD
 
- les douilles :
http://www.amazon.fr/Ensemble-LED- [...] uctDetails
 
Maintenant mes nouvelles douilles risquent de manquer de longueur (15 cm annoncés), donc je cherche bêtement du fil pour faire une rallonge mais je sais pas du tout vers quel produit me tourner. Des pistes à me proposer car je suis bloqué là (Amazon de préférence pour commander grouper) ?
 
- les raccordements : j'ai vu ces bidules appelés wago :
http://www.amazon.fr/Wago-WAG22241 [...] 8KZSM9ZBM9
 
Je peux m'en servir à la fois pour faire ma rallonge et relier 2 douilles à une alimentation du secteur ?
 
Voilou, je prends donc à nouveau tout avis sur les produits sélectionnés, le fil recherché et le montage envisagé.
 
 

Non, c'était un ensemble (les spots LED avaient les transfo fournis). Tout est neuf, l'élec aussi, je viens de la refaire.

 
IL y a diverses composants à considérer, vulgairement :  
 
- Le transformateur 220 -> 12v
- Le régulateur de courant
- La LED à proprement parler
 
Ce qui est sûr, c'est ce que ce n'est pas la LED la coupable, c'est la victime  

Bon, je suis bon pour tout changer en gros ?!
 
Vous conseillez quoi pour faire 3 spots intégrés du coup, ça m'évitera de jetter plus d'argent par les fenêtres...

qu'est-ce que tu appelles "spot intégré"? Tu n'as même pas mis une photo ou un lien vers le matos dont tu parles.  
 
Dans ma cuisine, j'ai choisi deux approches :  
 
- Les barrettes LED Lidl, qui sont comparables à celles de IKEA. Le rendu des couleurs n'est pas top, mais pour le quidam ça fait l'affaire.
 
- Du ruban LED 5050 : là c'était au top, lumière puissante et bien répartie car posé sur toute la longueur du meuble haut, pas d'ombres, tout ça. Le souci c'est que j'avais acheté du ruban chinois premier prix et il est décédé. Il faut que j'en remette du correct, sans l'isolation en gel IP67 machin truc car ça fait trop chauffer les composants.

Je parle de spot encastrés. J'ai ceux là : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400878595
Et les transfos sont comme ceux là :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400878381

Pas de ruban led pour moi, j'ai le faux plafond pour intégrer les spots !

edit : on me chuchote à l'oreille que ce ne sont pas des transfos, mais juste un adaptateur pour brancher plus facilement sur le 220V. Vous confirmez?

J'ai acheter des spots led, je me demandais ce qu'il me restait à acheter svp ?
 
En achetant ces 2 éléments là j'ai tous ce qu'il faut non ? :
 
http://www.monechelle.fr/douille-e [...] -cl2-65486
 
http://www.monechelle.fr/spot-a-en [...] 81mm-87979
 
 
 
 
Merci d'avance    
 
 
 
 
 

Salut à tous,
 
je vous expose mon soucis, d'ici 2 mois ce sera l’anniversaire de ma compagne,  
j'aimerai lui fabriquer une boite à lumière pour la photo, dans ce genre :
 https://khornemuse.files.wordpress. [...] 040916.jpg
http://vernisenfolie.files.wordpre [...] tbox-1.jpg
 
mon idée faire quelques chose de démontable et pas trop encombrant et remplacer les 2 lampes par autres choses  
 
j'avais penser à 2 dalles led en 60x60 avec une chaleur comprise entre 5000k et 6000k ,jusque la tout vas bien ,  
par contre niveau IRC c'est la déception …
je trouve pas mieux que cette dale :
http://www.starled.fr/panneaux-led [...] 00000.html
6000K, 83.20 ra  
c'est pas terrible, j'ai peur du rendu … qu'en pensez vous ?
 
Après j'ai pensé à de la bande led , par exemple la smd samsung 5630 , mais j'ai pas l'impression que ça vas être beaucoup mieux et j'ai peur que cela produise des reflets  sur les objets  grrrrrr
 
donc je recherche quelques choses de compacte pour éliminer les 2 lampes , avec une chaleur comprise entre 5000k et 6000k et un irc d'au moins 85 (voir plus grand serai l’idéal)
 
si vous avez des conseils ou autres meilleur système je suis preneur, merci beaucoup !

Dans ton lien, oui, c'est du GU10 donc pas besoin de transfo. Du coup si tes lampes sont branchées en 220 V c'est probablement la qualité de la lampe (le transfo intégré) qui est à remettre en cause.

Je ne suis pas spécialiste de la pose, mais en principe au niveau de la pose en soi, oui, ça devrait suffire au moins pour changer des spots existants (avec les lampes elles-mêmes, évidemment).

Après, si c'est pour une nouvelle installation, selon ta configuration tu peux avoir besoin d'autres éléments, genre câbles + dominos. Et évidemment de quoi percer.

Cherche "installer spots encastrables" dans ton moteur de recherche favori, tu devrais tomber sur pas mal de tutos.

Je ne suis pas spécialiste non plus de l'éclairage photo, mais attention, ne pas croire qu'une lampe LED 5500 °K est ce qui se rapproche le plus du spectre du soleil, le spectre n'est pas le même. Je serais toi je partirais plutôt sur du 4500-5000 °K.

En panneau LED, pour avoir un haut IRC il va falloir taper dans le portefeuille. Genre rajouter un zéro au prix de celle du lien que tu donnes…  

Ce sera moins cher en bande LED, mais pas donné quand même (de ce que j'ai vu, pour 1 € tu as 1 à 5 cm de bande).

Mais remonte le topic, je crois me souvenir qu'un participant s'est spécialisé dans ce genre de boîtes, son avis sera infiniment plus précieux que le mien.

Edit : Je viens de parcourir le topic, c'était ress p.

 
Ok , je te remercie pour les renseignements , en effet pour le prix ca vas deja pas trop le faire , mon budget max lumière est de 200euros ...    
 
 

Ok GU10 veut dire forcément 220V, je ne savais pas
 
Je vais voir à changer les LED alors, merci !

Sinon tu peux aussi bricoler un panneau toi-même, un panneau LED standard ça n'est rien d'autre qu'une bande de LED autour d'une plaque de plexiglas translucide (au contraire des panneaux dont je cite les prix plus haut, qui sont une grille de LED). Dans ce cas tu n'as pas besoin d'une grosse longueur de bande LED, ça peut rentrer dans ton budget. Par contre sans garantie sur le rendu, donc c'est quand même risqué.

Arf putain finalement je me tâte à rapporter mes quelques spots encore emballés à LM et à changer pour les mêmes en 120° (mais 30 lm de moins selon le specs...) :

http://www.beleuchtung-mit-led.de/ [...] 44244.html

J'ai toujours pas de problème de halo mais bon, je me dis qu'il y aura ptetre un gain...

Ca vaut le coup vous croyez ?  

Vous en pensez quoi si je mets 16 spots led dans une pièce de 16m carré ?.  12 tout autour et 4 au centre.

 
Salut,
 
J'ai acheté aujourd'hui ces 5 ampoules. Sur le culot, il y a la réf. YKA60C2V-8.7.
 
Après une petite recherche, on tombe sur le site du fabricant YANKON //www.yankon-xm.com/products/Bulbs/ABulb/65.html
 
Pour le prix, elles semblent pas mal (A voir avec la durée de vie)...Au niveau du rendu des couleurs, mes ledare me semblent mieux...

Concernant les équivalences Watt en se basant sur les Lumens, il y'a un facteur très important que personne ne prend en compte, j'en ai déjà parlé une fois sur ce topic mais je me permets de me répéter car l'info est utile.
 
Les équivalences ne fonctionnent qu'à 2700K !!! (ou proche 3000K).
 
 
Une petite mise en contexte préhistorique et génétique s'impose (j'suis un grand passionné de science, je pense que ça peut se sentir facilement   )
 
La sélection naturelle depuis l’apparition de la vision trichromatique il y'a quelques millions d'années dans notre lignée a avantagé la sensibilité de certains cônes par rapport à d'autres, notamment les cônes rouges et verts servant à repérer rapidement la maturation des fruits, c'est loin d'être la seule explication, car les raisons sont multiples mais c'est un des facteurs ayant été validé et le plus détaillé.
Cette sur-sensibilité de certains cônes par rapport à d'autres se retrouve chez la plupart des animaux en rapport avec leur contexte environnemental propre, pour ça que chaque espèce animale à sa propre perception des couleurs (la plupart du temps moindre, car souvent bichromatique).
 
Le calcul des Lumens repose sur une méthode purement physique (arrêté sur une lingueur d'onde précise, verte 555nm je crois) qui ne prends pas en compte la différence de sensibilité des cônes qui peut être de l'ordre d'un facteur 10 entre les cônes rouges et les cônes bleus par exemple sous faible éclairage (<1000Lm)
Pour compliquer le tout, cette différence n'est pas linéaire, car variable selon le contexte lumineux (intensité lumineuse, contraste, luminance, inhibition des cônes suite à une surexposition ...)
 
Bref impossible de quantifier de manière factuelle la sensibilité lumineuse et chromatique de l'oeil humain (sensibilité qui est propre à chaque personne), mais on peut néanmoins ressortir quelques grand lignes, et surtout concernant les Lumens, ou les données sont totalement caduques quand ont change de couleur car la proportion perçue par l'oeil humain pourra fortement varier.
 
 
 
Exemple concret ==> passage d'un éclairage incandescent 80W 2700K (environ 1000 lumens) à blanc neutre/froid 5000K en LED
 
 
Premier reflex, chercher l'équivalent 80W en LED ....... soit environ 12/14W ............... et là déception !!!! tout paraît gris et terne, "ah non c'est vraiment nul à c.... la lumière blanche."
 
 
Mais quoi de plus normale, l'équivalence est à 2700K et non à 6000K, et dans des conditions de faible intensité lumineuse (<1000Lm) ce genre de scénario amène (très grossièrement) à une perception des Lux émis divisé par 5, voir même plus
Donc dans les fait réels de perception rétinienne, une ampoule LED de 12W en 5000K va éclairer comme une ampoule incandescente de 15/20W et non 80 !!!
 
 
 
Lors d'un passage d'une lumière incandescente ou halo (environ 3000K), à une lumière blanche neutre/froid (environ 5000K), il faut faire une correction de perception de l'ordre de 5 fois minimum, donc si on part de 1000 lumens 2700K il faut chercher une équivalence 5000 lumens à 5000K.
 
En prenant en compte que pour profiter d'une lumière blanche sans dérive colorimétrique, il faut que les cônes bleus soit "excités" de manière optimale, et cette excitation optimale commence seulement vers 1500 lux (soit plus de 1000Lm/ mètre carré), donc pour une pièce de 15m² par exemple c'est 15.000Lm minimum pour avoir un vrai rendu blanc et naturel comme en pleine journée.
 
 
Voilà toutes les raisons pour lesquelles la lumière blanche a bien souvent mauvaise réputation, elle est simplement mal exploitée par des équivalences totalement caduques.
Le seul réel gros point négatif de la lumière blanche, c'est sa valeur intrinsèque à requérir beaucoup plus d'énergie pour être émise qu'une lumière avec une couleur plus chaude.

Très Intéressant en effet

Très intéressant, tu aurais de la doc là-dessus ? (liens ? )

Il me semblait pourtant que (dans les lampes de poche notamment) les lampes "froides" crachent plus de lumen que les lampes "chaudes" (à type de LED et alimentation identique) … non ? (du a un filtre jaune ? )
 

 
Honnêtement j'ai pas les sources précises en tête là, mais en ce qui concerne la différente sensibilité des cônes tu devrais trouver des articles intéressants via Google.
 
J'lis quasi quotidiennement Science et Vie (mensuels et hors séries), et je mate pas mal Arte, Ushuaïa TV, France 5, Nat Geo .....  
 
Après des années, à force y'a certaines chose qui s'impriment dans le cerveau ..... par contre c'est pas forcément agréable de passer une soirée TV avec moi          
 

 
Exact, plus de Lumen  ..... mais moins de Lumen perceptible ......      car une plus grande partie de la lumière sera émise dans des raies de spectre qui exciteront plus faiblement les cônes.
 
Après je ne connais pas parfaitement la notion de Lumen, je sais qu'elle exclue la partie du spectre invisible IR et UV, mais je ne pense pas qu'elle fasse de correction sur le sur et sous-sensibilité des 3 types de cônes, car mes propos se basent sur ma propre expérience qui me confirment que ce biais n'est clairement pas pris en compte, maintenant il pourrait être utile de faire des recherches plus détaillées sur ce point.  
 
En tout cas je comprends la confusion car la dernière phrase de mon post n’était pas très clair étant donné que j'ai parlé à tort de lumière émise alors que j'aurais plutôt du parler de lumière perçue  

À vérifier (ce n'est pas le bon moment pour demander à mon fournisseur…), mais il me semble que tu fais fausse route, en principe les mesures photométriques tiennent compte de la sensibilité de l'œil aux différentes longueurs d'onde, via la fonction d'efficacité lumineuse spectrale (voir par exemple ce document, sections 3.1 et 3.1.1).

La confusion vient du fait que le lumen est défini tel que 683 lm correspondent à la perception par l'œil humain de 1 W de lumière à 555 nm (où le Watt est l'unité de flux énergétique, pas de puissance électrique). Mais cela ne signifie pas que la mesure soit faite exclusivement à cette longueur d'onde, normalement le flux est intégré sur tout le spectre visible. Ainsi, 1 W de lumière à 700 nm ne donnent que 27 lm.

À mon avis ce que tu décris ressemble plutôt à des chiffres gonflés par le vendeur.

Merci SkippyleGrandGourou pour ta réponse qui corrige donc mes propos et confirme mon questionnement quant à la définition réel du lumen sur mon dernier post.
 
 
Le lumen corrige donc la différente sensibilité de l'oeil aux diverses longueurs d'ondes, c'est une très bonne chose à savoir    
 
 
Je maintiens donc le fait que l'équivalence ne fonctionne que relativement bien vers 3000K , car mon expérience se base sur des faits concrets sur le terrain, mais les raisons sont donc à trouver ailleurs que sur la norme du lumen.
 
Voici les raisons que j'avais en tête :
 
1) Le lumen ne prend pas en compte la différente sensibilité aux longueurs d'ondes (à exclure donc)
 
2) Si correction il y'a, elle ne prendrait pas en compte certains paramètres fluctuants, comme le fait que le différentiel de sensibilité aux longueurs d'ondes n'est pas linéaire mais variable selon l'intensité d'éclairage (à vérifier, mais là il faudrait avoir un doctorant en optique sous la main   ). J'en apprendrais peut-être plus sur ce point en lisant la documentaion que tu m'a passé et que je lirais prochainement (pas le temps actuellement), encore une fois un grand merci pour ce partage    
 
3) Les constructeurs et/ou vendeurs gonflent les chiffres en réduisant ou annulant la correction (quid de la réglementation et de sa marge de manœuvre pour déceler et sévir contre ce type de "triche" )
 
Bon après il ne faut pas non plus être élitiste et se prendre la tête, je me pose ces questions par simple curiosité, mais dans les faits quotidiens je me base simplement sur ma propre expérience pour corriger ces quelques biais, et je sais que suivant la température choisie et bien je mettrais plus ou moins de lumens en ajustant au besoin et au bout du compte y'aura toujours moyen de trouver chaussure à son pied ...... ou plutôt photon à sa rétine  

 
De souvenir de mes cours, ce sont les batonnets qui prennent le relai quand les cônes n'ont pas assez de lumière. Hors les batonnets ne sont pas sensibles à la couleur. De là à ce que les cones, suivant leur couleur captée (3 types de cônes, dont deux fois plsu de verts), ne réagissent pas pareil, ça ne m'étonnerait pas

 
Genre ils ne mentionneraient que la valeur du pic à 555nm sans lisser cette valeur sur l'ensemble de la courbe hein, ça ne m'étonnerait pas plus que ça...

Ce n'est pas impossible… Si c'est le cas ça n'a pas dû échapper aux nombreux chercheurs qui se sont penchés sur ce sujet. Il y a (eu) plusieurs versions de la fonction d'efficacité lumineuse spectrale, le chiffre annoncé dépend forcément de celle qui est utilisée. Si tu es courageux tu devrais trouver plus d'informations dans les publications référencées au bas du lien précédent.

Ceci étant je suis persuadé que l'effet de ces considérations est peanuts.

Sur le plan technique, je ne pense pas que ça se joue au niveau de la correction. Je pense que les constructeurs utilisent leur sphère d'intégration et le logiciel fourni avec comme une boîte noire, c'est-à-dire qu'ils appuient sur le bouton et obtiennent directement les résultats (il y a probablement des questions à se poser sur la calibration, d'ailleurs…). Ensuite le vendeur (ou probablement moins souvent le constructeur) décide de ce qu'il va écrire sur la boîte (en pratique dans notre cas c'était l'inverse, il a fallu faire les boîtes avant d'avoir les résultats des tests… Bon au final ça colle quand même plutôt pas mal, à part le 4500 °K qui varie entre 4000 et 4500 selon les modèles.).

Sur le plan de l'encadrement légal c'est une question que je me pose régulièrement, mais je n'ai rien trouvé d'évident à ce sujet (pas vraiment eu le temps de creuser, ceci dit). Conversation entre mon fournisseur et un de ses employés pas plus tard qu'il y a deux semaines (j'ai la capture d'écran en chinois…) :
- l'employé : « [Gros client] dit qu'il va gonfler les chiffres sur les lampes, ça va quand même passer la douane ?! »
- mon fournisseur : « Oui, ils ne contrôlent pas ça. »
- l'employé : « Il va mettre 5,5 W 580 lm au lieu de 3 W 300 lm !!! »

Au fait, personne ici ne s'est demandé pourquoi plusieurs marques indiquent pour certaines lampes une luminosité de 806 lm précisément (ou 470, ou 1055) ? Moi si. La réponse ici, page 17 : ils décident de l'équivalence en incandescence, et ensuite piochent la luminosité supposée correspondre…

Il y a une quatrième hypothèse que tu n'as pas évoquée : tout simplement le fait que ta vision s'écarte significativement de celle de l'« observateur de référence » de la Commission internationale de l'éclairage (CIE). Je ne sais pas précisément comment est établie la fonction d'efficacité lumineuse spectrale de la CIE, mais la fonction réelle est nécessairement spécifique à chaque individu (et même à l'âge, voire l'état de fatigue ou je ne sais quels autres paramètres). Il suffit que ta vision s'écarte un peu de cette fonction moyenne pour que ton ressenti soit très différent de ce qui est annoncé.

Dans ce cas la valeur serait bien plus faible que la valeur intégrée sous tout le spectre, à moins d'appliquer un facteur correctif. Je pense que ce serait trop sophistiqué.

Trouvé ! « Les paramètres photométriques sont mesurés conformément à la norme prEN 13032-4 pour les lampes et modules à DEL (y compris les paramètres colorimétriques) » — l'accès à ladite norme étant payante. Pour référence, j'imagine qu'elle se base sur les recommandations de la CIE relative aux mesures radiométriques et photométriques des lampes à LED, la CIE 127:2007, qui a supplanté la CIE 127:1997, et qui ne semble pas non plus en accès libre (il y a une copie sur scribd, si quelqu'un a un compte).

Ceci étant, ça ne dit rien des improbables sanctions que courraient les vendeurs malhonnêtes.

Nouveau projet en cours de réflexion de mon côté (suite à déménagement).
Mon séjour (au centre de la maison, loin de la baie vitrée du salon) est très sombre, et pour déjeuner il est fréquent que j'ai besoin d'allumer la lumière.
J'ai une applique à côté de la table (pour l'instant juste une bête douille DCL) et je prévois de faire moi-même le luminaire, probablement une toile de peintre en lin blanc cassé (ou équivalent) autour de 50x50cm, fixée à une dizaine de cm du mur via des tiges filetées dans des chevilles Moly (c'est dans du BA13).
 
Le truc auquel je réfléchis c'est de me faire une double température de couleur : genre 1 douille avec une ampoule 2700K pour le soir (genre 13W LED Ikea) et peut-être 2 douilles pour des ampoules à 4000K ou 5000K pour l'utilisation le jour (Il y a des LEDARE Ikea en 4000 et 5000K 13W/1000 lumens).
Il faudrait que je fasse un switch pour basculer de l'un vers l'autre, vous avez des idées sur comment je pourrais faire ? Notamment pour que ça soit accessible, pas moche... (sachant que je n'ai pas accès à l'arrière du placo. Un bête interrupteur style lampe de chevet c'est souvent ON/OFF, c'est pas un "inverseur" comme peut l'être un interrupteur mural.
 
Bref je suis preneur de suggestions... et déjà est-ce que ça vous semble une idée à la con ?