Reprise du message précédent :
sur vente privée.com  il va y avoir une vente LED xanlite

Bonsoir,
 
   Et merci de vos réponses. Chips, j'ai retrouvé ton message de 2013. Si j'en commande, je vous donnerai mes impressions :-)
 
bonne fin de soirée,
 
Ian.

Salut, je cherche un interrupteur/minuterie mural qui :
- inclut l'heure et le coucher du soleil (horloge astronomique);
- ne fasse pas seulement on/off, mais inclut aussi la fonctionnalité variateur pour, par exemple, réduire l'éclairage à 50 % à une heure donnée.
 
J'ai repéré plusieurs modèles avec l'horloge astronomique (ex. : Leviton VPT24-1PZ ou Intermatic EJ600), mais rien qui fasse variateur.
 
Mon application serait l'éclairage extérieur de ma cour arrière, éclairée l'été par une guirlande lumineuse : à 100 % du coucher du soleil à 1 h du matin, et réduit jusqu'au lever du soleil (ou idéalement plus de subtilité : 50 % quand le soleil se couche pour l'aspect décoratif, 100 % quand il fait nuit, 50 % à partir de 1 h du matin; et l'hiver un cycle différent car je débranche la guirlande et la remplace par une seule ampoule à led).
 
Donc : ça existe ça?    Merci!

On rentre un peu dans la domotique là. Donc module z-wave variateur (figaro, qubino...) Et un pc/nas/box domotique pour piloter ça suivant le scénario que tu veux.
 
EDIT : et pendant que j'y pense, tes 2 exemples (Leviton et Intermatic) c'est du 110/120V, pour le marché US/UK.
 
Le plus "proche" pour le marché Européen (si tu es bien en France/Belgique/équivalent) ça serait soit un thermostat prévu pour un chauffage central (avec un relai qui switche quelques ampères en 230V), soit un module horloge tout con dans ton tableau électrique (tu peux aussi monter un micro "tableau" d'un module dans une boite étanche si tu veux).
Tu as ça par exemple : http://elec44.fr/horloge-interrupt [...] 27950.html (ça existe en plus compact "1 module DIN" aussi genre ça : http://elec44.fr/horloge-interrupt [...] 27806.html )
Dans les 2 cas tu ajustes de temps en temps l'heure d'allumage/extinction. Ma soeur fait ça pour une petite série de spots encastrés dans sa terrasse avec un bête programmateur genre ça : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] entries*=0
 
Il y a aussi des interrupteurs crépusculaires : http://elec44.fr/horloge-interrupt [...] 26236.html A priori avec un module extérieur relié au module, on voit mieux ici : http://www.hager.fr/professionnels [...] /72215.htm
Il existe aussi des trucs plus basiques, tout en un : http://www.cdiscount.com/maison/br [...] #mpos=2|mp
 
Toujours dans les concepts bricolo bricolette : tu fais 2 éclairages différents, chacun avec son programmateur. Un qui éclaire beaucoup de telle à telle heure, et un second plus discret de telle autre à telle autre heure. Si c'est des trucs genre ruban de LED, ça ne coûte plus grand chose et si tu en mets 2 collés côte à côte on ne verra même pas que tu passes de l'un à l'autre.
 
Enfin bref, voilà les quelques pistes que j'explorerai si c'est trop compliqué pour toi d'aller jusqu'au module domotique.

Merci Départ pour ta réponse détaillée.
 
J'habite au Québec, donc mes deux exemples sont en effet pour le marché US puisque le Canada utilise lui aussi un réseau 120 V et 60 Hz.
 
Tes solutions sont intéressantes, je comprends que ce que je veux faire m'impose de passer à une installation "pro". Je suis locataire, je cherche donc un minuteur qui se met simplement à la place de l'interrupteur de base.
 
J'oublie la domotique car je n'ai pas de fil neutre (les solutions que j'ai citées s'en passent, j'imagine qu'elles laissent passer un tout petit peu de courant à travers l'ampoule pour rester alimentées).
 
Ton idée de deux circuits de bandeaux de leds est intéressante, mais ça ne s'applique pas à ce que j'ai : j'ai simplement branché une guirelande électrique à la douille qui éclaire le petit patio arrière, et l'ai tendue au-dessus de la pelouse où j'ai ma table de jardin. Lorsque l'hiver va venir, je vais retirer la guirelande pour éviter que le poids de la neige et de la glace ne l'endommage, et remettre une ampoule led toute simple.
 
Bref, en attendant d'avoir une maison et d'explorer la solution du module dans le tableau électrique (celle qui m'intéresserait le plus, en fait), je vais me contenter du minuteur astronomique qui fait simplement on/off.

Bonjour les pros  
 
J'ai une petite question à vous poser, j'ai pas pensé à venir ici avant de passer commande...
 
Je viens d'acheter ça http://www.top-24h.com/fr/rubans-l [...] &results=1
 
L'idée est d'éclairer un appentis sous lequel je fais une cuisine d'été, table, barbecue etc.
 
Je pense fixer le ruban à proximité de la poutre centrale.
 
Est ce que la puissance d'éclairage sera suffisante d'après vous ?
 
Merci de vos éclaircissements  

Si l'ensemble des éléments respecte les spécifications (et tire bien les 72w prevus) ça devrait être largement suffisant.
Après si c'est du mauvais chinois flaggé FR juste par ce qu'un mec l'a importé et dedouané à ta place ça peut être bof.
M'enfin à première vue à ta place je ne m'en ferai pas trop.
Dans le pire des cas tu le retournes.

Je te remercie de ta réponse

Bonjour,
 
Nous allons refaire notre salle de bain (superficie 4.5 m2).
J'ai repéré cet éclairage.
 
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400499115
Ca m'a l'air pas mal, il est adapté aux salles de bain
 
Par contre la diffusion de lumière se passe comment ? En effet, le plafond est en pente. (+63cm de hauteur sur une longueur de 163cm pour donner une idée) ca ne va pas poser de problèmes ?  
Merci par avance pour votre retour.

Hello,
 
Alors quand j'ai lu la premiere fois j'ai pensé a du raspberry pi avec un custom mod branché sur des trucs de domotique
Mais en fait j'ai des HUE et j'utilise une application, toujours en beta, Sunn
http://www.gizmag.com/sunn-light-d [...] els/35190/
http://sunnlight.com/
 
Les mecs veulent vendre leur propre modele de lampe mais ils ont une appli qui fonctionne très bien et qui fait le job: elle aligne la couleur et la luminosité des ampoules sur l'heure solaire on peut meme regler la date pour se mettre en été alors qu'on sera le 24 décembre par exemple. Je crois qu'elle fonctionne avec les hue RGB, les LIFX et probablement les Hue LUX blanches.
Pour avoir accès a la beta, je m'etais betement inscris sur leur site.
 
Comme l'appli est en beta je suis sur qu'ils accepteraient meme des idées d'amélioration. Pour toucher des hue pas cheres, voir sur LBC (surtout), ou ebay (moins)/
 
d'autres applis évoluées sont assez sympas aussi ces derniers temps: HueRemote/HueServer et permetraient de faire ca facilement.
 
my 2 cents

Bon avec l'été et son soleil au zénith j'ai un peu laissé tomber mes projets lumineux  

Sur ce j'ai quand même continué quelques recherches à droite à gauche pour trouver du LED à haut IRC, et j'en viens finalement à un projet de construire une box lumineuse à base d'ampoules LED trueLight 12W (40€ pièce pour 970 lumens).

Cette solution est de loin le meilleur rapport qualité prix surtout si on prend en compte que ces ampoules comportent un ballast à 30Khz, un bulbe diffusant et une compatibilité direct au 220V du secteur.

Avec un peu moins de 1.000€ de budget y'a clairement moyen de fabriquer une box qui équivaut aux box ou panneaux pour le cinéma qui valent 5.000€. Si on se base au nombre de lumens et à l'IRC, même les rubans seuls reviennent à plus chers que les ampoules LED True-Light.

J'ai quand même trouvé une marque qui casse un peu les prix, LiteGear

http://www.litegear.com/

Avec par exemple pour un peu moins de 2.000$ le Litemat 3 et son kit complet (IRC95, environ 8.000 lumens ...)

http://www.litegear.com/product/litemat/litemat3/ (j'vous laisse regarder les caractéristiques et les accessoires fournis).

Pour le reste, difficile de s'en sortir avec un budget en dessous de 3.000/4.000€ quand c'est pas plus.

Avec des produits comme le SUMO100+ =====> http://sumolight.com/
ou le SumoSpace ======> http://sumolight.com/sumospace-led-fixture/

13.500 lux à 3 mètres avec un IRC >90 sur les 15 nuances (et non 8 comme sur la notation de base)

Sinon de plus en plus d'études médicales démontrent les méfaits de l'éclairage artificiel, des méfaits avant tout du au trop faible nombre de lux.

La vision humaine commence à réellement souffrir en dessous de 2.000 lux (ça laisse quand même réflechir).

Une des populations au monde qui vit le plus en intérieur est la population Sud-Coréenne. Résultat, 96% des jeunes de 19 ans là bas sont myopes et une grande majorité souffrent de problèmes visuels divers.
Génétique me dirait vous ? en partie, mais de façon anecdotique quand on considère que la diaspora asiatique qui vit dans des pays comme l'Australie par exemple n'est quasiment pas touché par des troubles visuels (c'est donc bien le mode de vie qui importe).

Ian Morgan (un des plus grands ophtalmologistes) va lancer prochainement un grand essai clinique avec des salles de cours éclairées à plus de 10.000 lux là ou les enjeux de santé publiques deviennent les plus problématiques.
Il va aussi développer une lampe LED capable de générer un flux de 100.000 lux sur une zone de travail (lecture, travail manuel ...).

Bref voilà pour les dernières nouvelles  

Merci pour ce topo très intéressant  
 
Là on est quand même dans des budgets à 4 chiffres  
 
Si on parlait de solutions à 2 chiffres maxi ?  
 
 
Ça fait plusieurs mois que la fluo-compacte de la salle à manger est HS, et j'ai toujours pas trouvé de solution de pauvre pour la remplacer (et accessoirement mettre quelque chose de mieux que la douille au plafond).
 
En attendant, j'ai un tube en haut du buffet (éclairage indirect), complété en dépannage par un spot photo (35W fluo, 5400°K) pointé vers le mur/plafond.
 
J'hésite toujours, et je ne sais pas encore si je vais me tourner vers du LED ou rester en fluo (compacte ou tube T5/T8). Le gros facteur limitant en choix est que je cherche une température de 5000°K-5500°K, avec si possible un CRI acceptable. Eclairage le moins agressif possible (donc indirect de préférence)
 
Y'a quoi actuellement qui rentre dans ce genre de cahier des charges ? J'ai envisagé les solutions suivantes :
 - panneau LED
 - ruban, mais aucune idée sur la manière de rendre ça esthétique (raccordé au plafond)
 - tubes, mais très peu de luminaires compatibles (autre que réglette moche)

Tout d'abord c'est cher , ensuite, pour avoir testé une dalle 120x30cm 40W dans une petite salle de bain (environ 6m²), je ne mettrais pas moins (en puissance ).
Mais c'était parfait   .

Un lien sur ce que tu avais installé?

J'ai plus le lien en tête là   , mais je me rappelle l'avoir mis ici .

Merci pour ta réponse! J'imagine que si on choisit un fuseau horaire de l'hémisphère sud, on a bien un éclairage fort en début de soirée qui diminue dans la nuit. L'idée des Hue est intéressante elle aussi, elle me permet en tout cas d'envisager une solution alternative pour l'hiver, quand j'aurai retiré la guirlande.  
 
Pour l'été, je tiens à conserver les petites ampoules à incandescence pour l'ambiance (j'éclaire aussi le jardin avec des lanternes à bougie et à pétrole), pour le poids (cette guirlande étant en fait composée de 2 guirlandes simplement reliées par une prise, c'est prévu pour en relier plusieurs, mais 8 Hue par tronçon serait vraiment trop lourd, même une seule j'aurais des doutes) et le prix (j'ai 17 ampoules en tout). Et la cour est trop éloignée de mon routeur wifi (mais je sais qu'il existe des solutions pour l'étendre).  
 
Une photo de la moitié de la guirlande qui est au-dessus de la table à pique-nique :
 

Des propositions pour un éclairage tel que :
- deux points séparés ou une ligne de 60cm
- grand grand max 4W au total
- 4000K ou plus
- 230V ou 12V, jmef
- Budget 20€

C'est pour éclairer l'intérieur d'un meuble Ikéa aux portes vitrées opaques. A l'heure actuelle j'ia une ampoule led E27 qui doit faire 2W a tout casser, ça va bien, mais je n'en ai qu'une et le meuble est en deux parties séparées. Ca va très bien pour faire un éclairage "nuit" dans la chambre

Ikéa vend aussi ses propres systèmes d'éclairage à led pour ses meubles , ça sera plus simple.

Oui, mais rien vu (1) en 4000K ou plus (2) dans un petit budget (avec du 12V faut déjà ajouter un transfo... et le leur est excessivement cher et encombrant)

Bonjour à tous    
 
Dites moi, j'ai prévu me fabriquer un luminaire avec une dizaine d'ampoules LED (14W chacune) en série et un variateur, mais je veux faire ça dans les règles de l'art, surtout d'un point de vue sécuritaire.
 
J'vais faire appel à quelqu'un qui s'y connaît bien mieux que moi en électricité, mais j'aimerais déjà avoir quelques avis.
 
A savoir, comment mettre en série une dizaine de douilles classiques (E27 à visser ou B22 à baïonnette) avec un variateur effectif pour l'ensemble de la série ? y'a t-il des contraintes spécifiques à ce genre d'installation ?  
 
 
 

déjà si c'est du 220V tu mets en parallèle

Oui c'est du 220V.
 
Donc toutes les douilles en parallèle avec un variateur à l'entrée ?
 
 
Attention à ne pas sous-estimer mon manque de connaisance en éléctricité   , bon je sais quand même ce qu'implique le parallélisme en électricité    
 
 
 
Je vais sûrement faire un premier test avec 6 ampoules, soit 14x6 = 84W en parallèle. Vous avez la référence d'un variateur particulier à conseiller pour ce genre d'installation ?
 
A savoir que ce luminaire ne sera pas un plafonnier mais plutôt une "boite à lumière" transportable, dans l'idée ça donnera un peu ça.
 

 
 
 
 
 
 
Si certains ressentent une envie préssente de me faire un dessin de l'installation, n'hésitez pas, car j'ai le souvenirs qu'ici il y'a des membres qui ont une maitrise parfaite du logiciel paint sous Windows 95      

après la manière de faire varier l'intensité sur des leds en 220v dépend fortement du modèle de la led.  
 
mais je pense qu'un bête variateur peut suffire ~10€ (mais là je suis pas du tout sur de moi)

Bon, avec toi c'est difficile de répondre : tu nous poses aujourd'hui une question qui a l'air simple, et dans 2 semaines tu vas nous revenir avec une connaissance approfondie de toutes les normes électriques et tous les comportements de physique ondulatoire et électrostatique...    
 
Sérieusement, la chose à laquelle je ferai d'abord attention est de bien respecter la phase et le neutre dans les branchements de douilles, surtout si tu choisis un culot à vis, la vis étant branchée sur le neutre et la phase sur le bas du culot au fond de la douille (comme ça si tu touches le culot de l'ampoule, le courant passe par l'ampoule et tu reçois bien moins d'intensité dans les doigts) (hors sujet : au Québec les prises de courant ne vont que dans un sens, il y a un détrompeur neutre/phase, personnellement je trouve ça pas mal plus sécuritaire... enfin ça le serait vraiment si les broches étaient partiellement isolées comme en France).
Pour cela, soit tu trouves un câble dont les deux fils sont bien marqués de couleurs différentes (en France, le neutre est bleu et la phase est rouge, noire ou marron — aide mnémotechnique : si tu touches la phase, ça brûle, ton doigt est rouge ou calciné) (ces couleurs changent selon les pays, attention donc aux fils achetés à l'étranger), soit tu marques toi-même avec un marqueur si tu as un multimètre pour détecter que tel brin en amont correspond à tel brin en aval (ou alors tu suis le fil avec le doigt).
 
J'aime bien les culots à douille, il me semble qu'on trouve davantage de modèles d'ampoule à vis qu'à baïonnette. Sauf si tu comptes acheter tes ampoules en Angleterre, par exemple sur Lamp Specs.
 
J'utiliserais personnellement un variateur à pied, comme ça je pourrais 1) tester plusieurs modèles, 2) le remplacer facilement et 3) brancher plusieurs lightboxes si je veux faire grandir mon installation ou ajouter un parapluie pour renforcer l'éclairage. Je veux dire que tu fais simplement terminer ton montage en série par une prise, et à cette prise tu branches un variateur à pied comme tu le ferais avec n'importe quelle lampe de table.
 
Attention aussi au diamètre de fil, prévois un peu plus large car des fois ça chauffe plus que ce qu'on prévoit... et va savoir si tu ne mettras pas les halogènes un jour
 
Et s'il y a des bouts de métal qui tiennent les douilles, une prise de terre serait plus sécuritaire (le cadre en métal étant relié au fil de terre, le vert et jaune).

 
euh non , c'est juste que tu touche le neutre. ya pas d'histoire de courant moins fort en sortie qu'en entrée.
 
deuxièmement, sauf à savoir ce que tu fais et à ne pas avoir le choix ( ce qui est rarement le cas chez un particulier), on ne travaille pas sous tension !  
 
petit rappel : l'électricité c'est dangereux et on ne touche pas pour savoir si c'est sous tension...
autre petit détail, les couleurs des fils c'est bien quand la personne qui a câblé l'élec à fait correctement son travail ce qui n'est pas toujours le cas.  
dernier détail, le multimètre c'est pratique mais pour vérifier une tension il faut préférer un VAT qu'on ne peut pas mal configurer (le coup du multi configuré en continu est une erreur d’inattention classique et je ne parle même pas du multi en mode ampèremètre...)  
 

Merci pour vos retours, je prends note    
 
Et ne vous inquiétez pas, je travaillerais bien évidemment hors tension .................. du moins jusqu'à l'allumage final, parce qu'il va bien falloir que je mette mon système sous tension à un moment ou un autre quand même      
 
 
 
La tenue que je porterais lors du premier allumage de ma lightbox

 
 
       
 
 
 
Sinon, j'ai le choix entre ampoules à vis ou à baïonnettes. Vous ms conseillez quoi comme type de douille pour faciliter une installation en parallèle ?

1) Si tu touches la phase, le circuit est : phase -­­> toi -> terre (aïe).
2) Si tu touches le neutre, juste le neutre, le circuit étant ouvert (éteint), ça donne : rien (sauf courant de fuite dans le neutre... ça arrive).
3) Si tu touches le neutre l'appareil étant allumé, le circuit est : phase -> ampoule -> toi -> terre (plus ou moins aïe selon le courant qui passe dans l'ampoule)
 
Tu parles du cas 2, moi je parlais du cas 3 qui offre une sécurité supplémentaire si tu touches le culot de l'ampoule par erreur. Précision : je parlais de toucher la BORNE neutre du culot branché, pas le fil neutre de la prise.
C'est d'ailleurs comme ça que fonctionne un tournevis testeur à néon.
 
Pour mieux expliquer, en branchant le neutre sur la partie vis de la douille, et que l'appareil est par mégarde branché :
- s'il y a une ampoule d'installée et que tu touches par accident la partie vis de l'ampoule, le courant sera limité par l'ampoule (cas 3);
- s'il n'y a pas d'ampoule quand tu touches la douille, ou si le filament est grillé quand tu touches le culot de l'ampoule, tu ne toucheras que le neutre (cas 2).
En branchant la phase sur la partie vis :
- dans les deux cas, tu touches la phase (cas 1).
 

Ah ah, bien sûr qu'il faut tout débrancher avant de toucher au circuit, mais l'être humain étant ce qu'il est, il faut penser au cas où quelqu'un change une ampoule alors qu'il a oublié de débrancher l'appareil.
Une bonne conception tient compte des défectuosités mécaniques, mais aussi des erreurs humaines.
 

Gros détail : c'est justement pour cela qu'il est important que Ress P respecte la couleur des fils, si ses câbles en ont. J'en parlais car ne sachant pas s'il allait utiliser du fil transparent de luminaire ou du câble gainé avec fils coloré à l'intérieur, je me devais de lui parler des deux options.
 

 
Je n'ai pas été précis, j'aurais dû préciser que c'était pour pour la mesure de continuité, dans le cas d'un câble avec les deux fils de la même couleur :  
1) tu mets ton multimètre en mode ohmmètre (résistance/continuité) et tu fais se toucher les deux pointes de contact : tu devrais avoir un "bip" qui indique une résistance nulle, c'est que ça marche;
2) tu marques alors un des brins du câble avec un marqueur ou un coup de peinture, p. ex. rouge si tu décides que ce fil sera la phase;
3) mets alors une pointe de contact du multimètre sur ce fil que tu as marqué, et l'autre pointe à l'autre extrémité du câble;
4) si ça bipe, tu sais que ce brin est la phase, tu le marques alors comme tel; sinon c'est que c'est autre que tu dois marquer (vérifie quand même, pour être sûr que c'est pas un faux-contact).
 
Tu peux ainsi avoir un branchement "propre". Mais comme je l'ai dit, les prises n'étant pas marquées phase/neutre France, cela ne me paraît pas important d'un point de vue sécurité.

Pour en revenir à ma dernière question, vous me conseillez plutôt de partir sur de l'ampoule à visser ou à baïonnette pour mon installation en parallèle ?
 
Et sinon pour les câbles à utiliser pour ce genre d'installation (6x14W à 220V), vous avez des références particulières à conseiller ?  En sachant que si mon projet se concrétise bien, mon but final serait une lightbox de 4x4 ampoules soit au total 16x14 = environ 220W.

Kit Ruban de Led premier prix sur ebay (10-15 euros) tu coupes à la longueur que tu veux. Tu peux mettre 2 longueurs en parallèle si tu veux que ça éclairé plus...

Vis !
En France au moins, la baïonnette est en totale perte de vitesse (juste installé par les électriciens comme douille provisoire pour les éclairages extérieurs, éventuellement aussi dans les garages.)
Tout le reste c'est du E27 vis, notamment depuis que les logements neufs doivent avoir des sorties DCL (Wikipedia toussa) au plafond, ce qui commence à faire plus de 10 ans je pense. En DCL en général tu n'as que des branchements à vis.

Donc les ampoules suivent, je dirais facilement 80% de vis par rapport à la baïonnette dans un rayon de GSB.

Dites les gens, dans mon salon j'ai une prise commandée, pas de plafonnier.  
Comment faire pour installer un plafonnier sans faire de saignée au plafond ? (appartement)

Il faut rajouter qu'il est interdit de faire une installation neuve avec des systèmes à ampoule baïonnette B22 principalement pour des raisons de sécurité.
 C'est toujours faisable sur de la rénovation ou pour du bricolage mais totalement inutile sur le long terme car voué à disparaître.

Merci pour les précisions concernant mon choix entre vis et baïonnette, ça fait déjà un point en moins à s'occuper  

Sinon, en ce qui concerne la diffusion je vais certainement partir sur de Plexiglas Satinice. Etant donné qu'il contient des perles diffusantes pour optimier la diffusion, il permet de laisser passer 80% de la lumière contre 40% à 60% pour de plexi dépoli basique si on veut une diffusion assez douce.

http://www.plexiglas-shop.com/FR/f [...] 9cvks.html

33€TTC par exemple pour un rectangle de 60x40cm, je trouve ça assez raisonnable, mais il faudra que je teste la qualité de transmission (aberrations chromatiques, dérives colorimétriques ...), parce que si j'investis dans de la bonne lumière LED pour qu'au bout du compte sa couleur soit dérivée par une plaque de plexi ....

Pour info, comme premier luminaire je cherche à faire une lightbox avec une lumière directive mais diffusée sur un angle assez ouvert.

L'arrière de ma box (interne) sera fermée et réfléchissante, mais les cotés seront ouvert pour permettre une circulation de l'air (la LED étant sensible à la surchauffe). La fuite de lumière par les cpotés sera éxploitée par des réflecteurs amovibles.

Bon bien sûr, cette lightbox ne sera pas utilisable sous la pluie  

Après ça reste théorique tout ça, je visualise bien ce que je veux, à voir après en pratique. Ce que je maîtrise pas trop, c'est la contrainte thermique de l'ampoule LED, mon système sera aéré mai il pourra quand même comporter des ilots de chaleur.

De toute façon, j'aviserais en conséquence si je vois que les ampoules ont une durée de vie moyenne de 2 semaines   . J'vais pas me compliquer la vie avec des contraintes sévères qui pourrait s'avérer caduques, j'préfère prendre le risque d'user prématurément quelques ampoules et d'affiner mon approche en conséquence. Et puis personnellement étant un autodidacte dans l'âme, je trouve que le meilleur apprentissage se fait au travers de nos propres erreurs ...

... enfin bref, si mon projet va au bout, et il n'y a pas de raison que ça n'y aille pas, je ne manquerais pas de vous faire suivre l'avancement avec photos à l'appui  

Comme je l'ai dit, je conseille également vis pour avoir accès à plus de modèles de lampes, à moins de vouloir acheter des modèles précis qui existent seulement en baïonnette.  
 
Je ne m'en ferais pas trop pour les contraintes thermiques : oui tu vas perdre un pouillème de rendement car tu as plusieurs lampes dans un espace clos, mais bon les fluos perdent également en luminosité s'ils ont trop chaud et l'incandescence voit son verre noircir. Et si c'est pour de la photo, tu monteras la luminosité à 100 % seulement au moment des prises de vue.

Pour les contraintes thermiques, je n'ai juste pas envie que la durée de vie de mes lampes passe en dessous d'un an, car ça deviendrait un budget annuel relativement conséquent.
 
Sinon, ce n'est pas pour une utilisation photographique. Personnellement dans mon travail photographique je ne travaille qu'en lumière naturelle, mais pour un artiste peintre qui à une cinquantaine d'année et qui cherche désespérément depuis sa jeunesse le graal de la lumière qui lui permettrais de continuer à travailler une fois le soleil couché.
 
Je lui ai fait tester l'ampoule LeD Truelight, et il a été scotché du résultat, ainsi que d'autres amis peintres que je connais. Résultat tout le monde attends avec impatience ma lightbox    
 
 
Surtout que ces artistes travaillent en général l'été dans des lieux touristiques pour faire du portrait, et le soir une fois le soleil couché (là ou il y'a le plus de monde avec les animations de rue, sortie de restaurant ...), les conditions de travail deviennent très difficile à gérer car la lumière artificielle est beaucoup trop destructive (rendu des couleurs, ombres trop marquées ...).
 
Ma première light box comptera 6 lampes à environ 900 lumens (un rectangle de 3x2). Mais après je passerais peut-être à un rectangle de 5x3 soit 15 ampoules avec une light box qui s'utiliserra avec plus de recul pour encore une meilleure diffusion sur un champ plus ouvert, et là forcément les contraintes thermiques seront encore plus difficiles à gerer car il y'aura des ampoules entourées d'autres ampoules ..... enfin bref je verrais ça en temps voulu.
 
 
Quand je vois le sumospace (cf message plus haut, http://sumolight.com/sumospace-led-fixture/) qui concentre 500W de LED dans un espace relativement restreint, je me dis qu'il doit quand même y'avoir de la marge à chauffer, même si bien sûr ce produit doit comporter un système de dissipation thermique bien plus optimal que dans ma lightbox artisanale  
 
 
Après dans le futur TrueLight va sortir des tubes, ce qui sera encore mieux en terme de diffusion homogène et de dissipation de chaleur, mais je n'ai pas envie d'attendre la sortie de leur tube déjà plusieurs fois repoussée pour commencer mon projet.
 
Après il y'a les rubans, mais la seule référence sûr en terme de rendu que j'ai trouvé actuellement c'est Yuji, et cette marque manque cruellement de retour. Et puis les rubans à haut IrC reviennent à aussi cher que l'ampoule TrueLight  pour un même nombre de lumens (environ 40€ l'ampoule de 940 lumens, et environ 150/180€ le ruban de 5 mètres à 4.000 lumens).
Sauf que l'ampoule elle intègre un ballast à 30Khz, un branchement direct sur le 220V qui facilite l'installation sur le réseau existant et un bulb de diffusion, en gros c'est un produit fini entre les mains contre un ingrédient de base, bon certes l'ingrédient principal    
 
 
Après le ruban LED c'est ce qui m'intéresse le mieux en terme de flexibilité et de maîtrise de la diffusion, mais il faudrait que je trouve une référence sérieuse et si possible en vente dans l'Union Européenne.

C'est ce que je pense faire oui. Pas besoin de doubler, la j'ai une ampoule qui doit faire 2W a tout casser et c'est pile ce qu'il faut Dans les WC j'ai mis 2x0.25W pour 1 m2,pour situer la puissance (et c'est trop en fait)

 
Hello
 
oui on peut choisir sa localisation et aussi la date, les equinoxes, etc.
Vraiment bien foutue cette appli et j'en ai testé un paquet des app pour hue, et je dois avouer que la lumière produite est extrêmement agréable  
les hue se trouvent a pas chères sur leboncoin; la je suis sur un lot de 6 a 25 EUR l'unité...
Il me manque juste des lampes sympas pour les mettre  
Je crois pas avoir trouvé mieux que ca
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80096372/
 
a part celle ci mais 4000 e le machin
https://www.google.com/search?q=lam [...] sUCh0p4QYs
 
d'alilleurs si quelqu'un a de bonnes idées de lampes (je sais qu'on est pas sur le topac design, mais ca va de pair surtout dans les habitations?)

Bonjour à tous,
 
C'est mon premier post dans ce topic qui est vraiment interressant et pour la rénovation de ma maison je souhaite mettre des spots leds dans le salon/séjour et cuisine et peut-être d'autres pièces je ne sais pas.
 
J'ai pensé commander à l'étranger et puis je suis tombé sur les spots orientables Clane en 5W de chez LM à un prix très doux.
 
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] ot&xtcr=44
 
Vos avis sur ce modèle ?
 
Orientable c'est mieux que fixe

Interessant; mais une question: quel avantage du satinice vs. les autres plexis dispos sur ce shop comme le Plexi LED?
http://www.plexiglas-shop.com/FR/f [...] mbq0qfweeb

 
Bah l'avantage, c'est ce que j'ai déjà expliqué, un meilleur rapport transmission/diffusion du à l'ajout dans la masse de perles diffusantes. Il reste juste à confirmer sur le terrain que ce produit n'implique pas une dérive de la colorimétrie de l'ampoule qui se trouve derrière, car dans mon utilisation cette problématique serait rédhibitoire.
 
 
Maintenant, je vois que leur catalogue de plexi led s'est étoffé dernièrement, il va donc falloir que je jette un œil aux caractéristiques des nouveaux produits ...

J'ai commandé un échantillon pour voir
Amusant car sur le site équivalent américain, les % transmission indiqués sont légèrement moindres http://www.acrylite-shop.com/US/us [...] ddajh9ktfj
Ils proposent également des plaques texturées
 
j'aimerais faire quelque chose comme cela pour chez moi
http://establishedandsons.com/prod [...] ner-light/