Reprise du message précédent :

de la voiture, j'ai pas la version connectée du Wall Connector
Et que ce soit mono ou tri j'ai l'impression que c'est 2A (du coup pour tri ca fait 6A quand même)

Tient d'ailleurs les onduleurs enphase n'exposent pas la température dans son API, même locale ?

 
C'est l'astuce avec un chauffe eau avec thermostat electronique (ACI).
Il faut dissocier la partie elec et les résistances.
 
D'où les 2 alims, une pour la carte et l'autre provenant du routeur pour les résistances.
 
https://arsun-concept.com/modif-thermostat.html
 

 

 
C'est ce qui m'embêtait pour le faire chez moi, un peu (beaucoup) chiant de retirer une ligne proprement jusqu'au chauffe eau
 
Mais sur le lien passé précédement, ils indiquent ceci :
 

 
Content du MSunPV de mon côté. Le logiciel de paramétrage est légèrement complexe (pour ne pas dire un peu obscur   ) mais c'est bien documenté et le forum est réactif.
En revanche il faudra que tu modifies ton CE si c'est un thermostat électronique.
edit: ça va trop vite  

s'il sera encore dispo quand vous le verrez ?? https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] de-2759200

3 fish aujourd'hui  

Oui mais tu peux très bien ponter le router sur le 230v d'origine du CE sans avoir a retirer de ligne
et même pas besoin du disjoncteur 20A car il doit déjà être sur la ligne d'origine du CE

Tient j'ai eu une MAJ de la passerelle enphase + firmware des IQ8A.
Et depuis 8h30 ce matin, j'ai un des 21 MO qui ne produit plus rien (mais il est bien vu et toujours détecté, donc a priori c'est uniquement software ?).
Tous les MOs ont arrété de produire à peu près à la même heure autour de 8h30, pour reprendre juste après - sauf 1 - , je pense que c'est vraiment lié à la MAJ

 
Ca depend si tu veux un deux voies ou pas.
 
Pour les Hc/hp je vais monter un contacteur sec.  
Genre ca  
https://www.domotique-store.fr/domo [...] alexa.html
 

Pas trouvé en local, mais ça doit être dispo dans l'API cloud, vu que l'info de température est disponible sur l'espace client web.

Attention à cette boutique depuis fin 2023 !!!!!!!!!!!!

 tu as raison pour ces messages d'avertissement, depuis quelques temps  
- les retours en garantie sont plus que long (2 modules depuis 3 semaines et pas d'info)  
- les achats sans stocks pas notifiés (préparation en cours sur le site)  
- les réclamations dans le vide  
- impossible à joindre au tel depuis pas mal de temps  
 
j'espère juste que ce n'est qu'une mauvaise passe et qu'ils vont retrouver leur bon fonctionnement, en attendant difficile de trouver une bonne alternative pour la partie conseil (peut-être Domadoo).  

Ste journée que j'ai pas vu venir  

Meteo France qui annonce une journée lambda  

Solcast qui m'annonce 3 kWh/kWc  

La journée qui débute bien nuageuse  

Au final 5.6 kWh/kWc  

Bien sur je suis pas en télétravail et ma femme lance un sèche linge au couché du soleil  

Moi c'est le MO HS qui m'a niqué mon premier beau record d'avril
Demain je tente le on / off pour voir si ca résout quelque chose

39,5 kWh ici, un peu dégoûté j’ai rechargé la voiture en HC avant hier
 
Avec les pluies les panneaux sont maintenant propre de tout pollen … ils sont juste blindé de sable

On en parlait il y a peu :
 
https://www.dealabs.com/share-deal-from-app/2759200
 
Afficheurs TC001 à pas très cher.

 
Nope, si ton chauffe eau est alimenté que en HC, alors ton routeur ne fonctionnera que en heure creuses. Pas sur que ça permette beaucoup d'économies

On est d'accord que si l'alim du CE coupe en HP mon montage est inutile. Dans ce cas il faut retirer le contacteur HP/HC du compteur, et passer par la programmation du router.
Ou mettre une horloge locale qui va faire office de contacteur HP/HC, sans passer par le signal officiel du compteur.

Mon ancien CE avait une arrivée en 230V pour alimenter l'ensemble de CE avec la chauffe, et une seconde arrivée juste pour le contact HCHP (sans puissance)

Pourquoi ?

C'est passé sur plusieurs topics, mais il semble que le premier message soit ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t69945075
 
J'en parle aussi sur un autre forum, à grand regret car c'était notre premier sponsor : https://www.domotique-fibaro.fr/top [...] que-store/
 
En synthèse : changement de propriétaire, dropshipping (vente sans stock), délais à rallonge voire jamais livré, communication malhonnête voire carrément mensongère.
 
EDIT : ça me rappelle vaguement JPME

 
Je vous tiens au courant mais effectivement ma commande a une semaine et pas de nexs…

Un reboot de la passerelle envoy et ca repart, il s'est remis à produire

Pour ceux qui sont joueurs

Comment vous vous assurez d'avoir toujours de l'eau chaude avec la stratification du ballon ?

Mon CE 300L 65°C fonctionne uniquement sur le surplus solaire avec le router, mais je ne veux pas manquer d'eau chaude en cas de grosse conso/mauvais temps/hiver.
je n'ai pas d'HP/HC en ce moment

Le router APPER a bien une fonction timer+temperature pour repondre à ce besoin.
Mais la stratification est tellement importante que si tout le ballon est à 65°C, que je prend une petite douche, la sonde en bas du ballon va m'indiquer 20-30°C alors que 90% du ballon est encore à 65°C.
La chauffe va se déclencher alors que ce n'est pas nécessaire.
donc si je lui demande de maintenir une chauffe minimale constante à 40°C il va chauffer non-stop.

hier j'ai ajouté 2 sondes en surface de CE (à travers l'isolant) à différentes hauteurs, j’attends les data.
je pourrai utiliser ma sonde la plus haute avec le router, mettre une consigne de chauffe à 90°C (à définir) et laisser le thermostat mécanique gérer = assure la chauffe complète avec le surplus.
Et mettre une consigne de chauffe mini à ~ 50°C = assure d'avoir toujours de l'eau chaude
mais j'ai encore un doute sur l'inertie, et l’écart consigne/température reele, à voir avec les datas.

Ou ajouter un relai contrôlé par la domotique qui me force la chauffe si ma température de ma sonde en hauteur est trop froide.
mais niveau raccordement elec j'ai un doute, je sais pas si je peux injecter du 230V "pur" sur la même ligne que le 230 haché du routeur. comment le robotdyn va gérer si il voit 230v à sa sortie ? que se passe-t-il si j'injecte 230v pur et que le routeur se déclenche au même moment ?

 
C'est sur quel site/appli ?

Aliexpress

Si 90% du balon est a 65 degrés, mais qu'en bas c'est a 30, il va pas chauffer longtemps car pas bcp d'eau à chauffer
Sinon, il faut un balon plus petit

A l'inverse si tu as une sonde de température en haut, elle servira a rien car toujours chaude sauf si plus d'eau chaude du tout

Moi j'ai gardé le contacteur hc/hp (piloté aussi par un shelly) avec le routeur.
En fait le triac se trouve en // du contacteur. Les 2 dispositifs sont alimentés par le même circuit phase/neutre.
Il faut juste modifier le branchement du contacteur qui normalement coupe phase et neutre, et ne le faire couper que la phase.

Si le contacteur est fermé et laisse passer le jus, ton triac ne sert plus a rien, mais aucun risque. Il ne faut juste pas inverser phase et neutre

 
J'ai ajouté une sonde au 2/3 haut du ballon, reliée au routeur
Après quelques jours d'expérimentation j'ai pu constater qu'en dessous d'une certaine température il ne me restait de l'eau que pour une douche, donc j'enclenche une chauffe limitée (52° pour moi, mais ça ne veut pas dire grand chose) pendant les HC via une programmation sur le routeur (le MSunPV)
Et quand il fait beau le surplus solaire chauffe l'eau jusqu'à la coupure du thermostat mécanique du CE réglé à fond (la sonde du routeur m'indique un peu plus de 65° quand ça coupe)
 
Et si vraiment j'ai besoin de beaucoup d'eau chaude je peux toujours forcer une chauffe par le routeur, ou bien remettre le contacteur HC/HP en position normale (ou même forcée)
En résumé c'est le routeur qui s'occupe de tout et j'ai coupé le contacteur HC/HP, mais il me suffit de le renclencher pour retrouver un fonctionnement classique.

Satisfait du hoymiles 1600 pour l'instant, l'appli cloud est pas mal (malgré le lag de 15 min), on a bien un pilotage individuel de chaque panneau, ils démarrent très tot même quand ils produisent quelques watts chacun, on a toutes les infos qu'on veut.
La config est un peu chiante car parfois il faut se connecter directement a la passerelle pour certaines actions.
On verra cet été si j'ai un problème de surchauffe comme certains (dans ce cas je deplacerai le MO sous le toit)

Faut que je pense a mettre mon thermostat a fond
Pas de danger pour le chauffe eau?

 
Pourquoi il y aurait un danger ?
Je parle bien du thermostat mécanique d'origine du CE, je suppose que c'est prévu pour  

Je sais pas si le CE est prevu pour des températures tres élevées de flotte
Par ailleurs c'est pas génial d'avoir de l'eau a 90 degrés au robinet....
Si on fait ça il faut coupler a un robinet thermostatique en sortie de chauffe eau je pense
https://www.thermcross.fr/fr/p/2557 [...] -diff.html
D'ailleurs, ça existe pas des robinets thermostatiques avec sonde de température ?

Aucun souci, c'est le thermostat du CE, il est là pour ça.
 
Le routeur, le contacteur, ou quoi que ce soit d'autre, ne pourra jamais dépasser la consigne du thermostat, c'est la sécurité physique ultime.
 
Sur mon ballon, Sauter 300L, le thermostat à fond correspond à 65°C

la sonde du doigt de gants est vraiment en tout en bas, la température descend tres vite à cet endroit, si je me base sur cette sonde pour forcer je ne serais jamais en mode surplus/router
ma sonde en haut est à environ 3/4 de la hauteur, pas en sortie de ballon
j'ai bien le fil HP/HC (non utilisé) mais mon router ne le prend pas en charge, je ne pense pas que je puisse déclencher une chauffe avec ce router via une info externe

oui c'est ce que je pensais faire, reste plus qu'a collecter de la data

j'ai indiqué 90°C pour ne pas avoir de limite justement, et c'est le thermostat d'origine du CE qui prendra le relai à sa valeur maximale de 65C°C
l'objectif étant d’être certain d'avoir toujours de l'eau chaude en condition degradées, et d'avoir un ballon chaud à 100% 65°C en cas de surplus

Ca commence à bien se démocratiser les kit solaire tout fait,à casto un ensemble de 400W avec support + comptage sous la barre des 400€ ( onduleur hoymiles et panneaux longi solar, le tout monté par le groupe français thermador) , y a des trucs intéressant dans la notice de pose notamment sur les modes fixations :

https://www.castorama.fr/panneau-so [...] 5_CAFR.prd

https://media.castorama.fr/is/conte [...] d_FR_CFpdf

Je sais pas a quoi correspond le réglage max sur le mien.

Mais avoir de l'eau brûlante aux robinets, c'est pas top en terme de confort et de sécurité (cf mon message précédent sur le robinet thermostatique en sortie de CE)

 
le mitigeur en sortie de ballon il me semble que c'est obligatoire maintenant, surtout si le ballon chauffe à des 80-90°C
 
mais à +100€ je ne l'ai pas installé surtout que mon ballon est limité à 65°C, mais je suppose que si y'a 65°C en bas, le haut du ballon est plus chaud
 
je réglerai la Tmax directement sur les mitigeurs aux différents points d'eau

ça doit être du 65°C aussi.
Les 90°C qu'on voit sur certains ballons, ce sont les modèles avec panneaux thermiques sur le toit, capables de monter bien plus haut en température.
 
Cependant, comme dit par thibw, 65°C au niveau de la sonde du thermostat située en bas du ballon, c'est probablement plus en haut, mais je ne saurais dire combien, vu que je n'y ai pas (encore ?) installé de sonde domotique.
 
Le mitigeur thermostatique est obligatoire sur les nouvelles installations uniquement.
Perso j'ai profité du remplacement de mon CE (il y a 12 ans déjà) pour l'installer.
100€ c'est pas cher payé pour 2 motifs :
- ne pas se bruler au robinet
- ne pas gaspiller l'énergie de l'eau chaude à >65° dans les tuyaux qui sera perdue... de l'eau à 40° (environ), c'est tout de suite beaucoup moins de pertes.
 
Mais d'un autre coté, mettre le thermostat du ballon à fond (65° donc), ça permet de maximiser la capacité de la "batterie" thermique, pour exploiter au mieux le surplus solaire de nos installations PV, surtout les jours comme aujourd'hui où il n'y a pas de soleil. Ainsi je peux tenir 2 jours à avec l'inertie (voire 3 jours en été) sans soleil et sans devoir faire la remontée en température forcée en HC.
 
Avant d'avoir le routeur solaire, je ne chauffais jamais le ballon à 65°, j'avais mis le thermostat bien plus bas (sauf cycle légionellose 1 fois par mois), mais avec le routeur, comme dit juste avant, il vaut mieux maximiser la capacité de la "batterie thermique", c'est plus rentable.

Compliqué la gestion du chauffe eau, je tâtonne

Toujours inquiétant le soir quand le thermomètre affiche 15°c mais en réalité il y’a encore un peu d’eau chaude dispo.

En gros le routeur chauffe au max possible ( 90°c, j’ai un thermostatique sous le chauffe eau ) et avec HA j’essaye d’avoir une chauffe minimum par jour à 70°c ( soit routeur, soit HC ).

En fonction de ces critères j’active ou désactive le relai HC du chauffe eau à 22h puis le désactive une fois 70°c atteint … ( et je l’active quand même si t° a 30°c a 21h ).