Reprise du message précédent :

Je ne suis pas certain de comprendre ce que tu veux dire avec cette citation ?
Si c'est pour dire que la terre est obligatoire, alors oui (sauf pour les kits prêts à poser et à brancher sur prise murale du coup)
 
J'ai retrouvé, pour les installations fixes, c'est bien ce que je disais concernant la section du câble de terre, en fonction de la présence ou non de parafoudre :

• Si le coffret est équipé d'un parafoudre, alors la liaison doit se faire avec un câble de 16 mm².
• Si le coffret n'est pas équipé d'un parafoudre, alors la liaison peut se faire avec un câble de 6mm².

Source : https://www.civisol.fr/info/50-cabl [...] ovoltaique

Toujours la même histoire.
Oui c''est vrai, un routeur solaire + panneaux PV a un rendement énergétique plus faible qu'un ballon + panneaux thermiques.
 
Mais c'est un argument éculé.
 
En effet, un routeur solaire + panneaux PV ça coute 3 fois rien, tandis qu'une installation thermique ça coute une blinde, c'est complexe (plomberie jusqu'au toit...), et surtout ça ne fait que chauffer de l'eau... tu en fais quoi de l'eau qui bout à 100° dans le ballon ?
 
Tandis que dans un avenir qui se veut 100% électrique (transition énergétique, tout ça...), les panneaux PV, eux ils ont l'avantage de produire de l'électricité qui viendra gommer le talon du logement, alimenter les autres appareils (machines, voitures, piscine etc), et accessoirement partira sur le réseau au plus grand bénéfice de la collectivité.

Oui c'est ça, les nouveaux ballons de forme rectangulaire sont très à la mode pour le gain de place, c'est particulièrement vrai dans les appartements, récemment j'en ai fait poser un au dessus des meubles de cuisine dans un petit 2 pièces. Tip top. Et puis c'est moins moche qu'un gros cylindre.
Existe en différentes capacités.
 
Après dans une maison où tu as la place, pas la peine de se prendre la tête, le bon vieux cylindre vertical ça fait le job, et ça coute moins cher.

 
Avec des panneaux photovoltaïques + un chauffe eau thermodynamique (qu'on peut aussi charger via pv routeur au passage) on a un rendement supérieur aux panneaux solaires thermiques pour un cout, une fiabilité et une maintenance sans comparaison, sans compter le fait que l'elec peut servir à autre chose quand le ballon est plein.

Certes
 
Mais bon... on en a parlé il n'y a pas si longtemps (mais sur le topic PAC je crois), les ballon thermo ce n'est juste pas du tout rentable pour certaines personnes, et c'est mon cas.
Beaucoup trop cher à l'achat par rapport aux économies réalisées pendant sa durée de vie (c'est à dire pendant que le compresseur fonctionne encore)
 
La clé du calcul de rentabilité, c'est la consommation quotidienne.
 
Nous on a un 300L, qui est surdimensionné pour notre besoin de 3 personnes, on a une consommation d'eau très économe, et le ballon est domotisé pour ne pas chauffer l'eau inutilement à 65° tous les jours.
Du coup sur 1 an, notre consommation moyenne c'est 4 KWh par jour seulement.
Dans ces conditions, impossible de rentabiliser un ballon à 3000€ versus un classique à 500€.... au prix actuel de l'électricité (surtout en Tempo HC), et c'est encore pire si on a de l'électricité gratuite la moitié de l'année grâce au routeur solaire.

1000 balles le thermo 200l  

Ah je n'avais jamais vu ces prix là, ça change la donne
 
Résistance électrique de secours : 2000 W, nickel pour le routeur (même si je préfère les 3000W de mon cumulus électrique )

Effectivement, à 1000€, on peut poser le calcul, à 2500€ mini comme y avait avant, c’était mort !

Et surtout, un thermo, tu peux pas le mettre n’importe où (pas de pièce chauffée, donc si t’as pas un garage pourri, tu peux pas le mettre )

Tu peux le mettre dans une pièce chauffée mais il faut prévoir une entrée d’air extérieure.

Il n'est autorisé qu'un seul connecteur sur le disjoncteur de branchement (AGCP / 500ma) Ton systeme PV donc donc arrivé sur ton tableau electrique mais ne pas passer par la protection 30ma

C'est celui que j'ai.
un conseil fuis

Entrée et sortie

Il fonctionne avec 3 possibilités (selon le manuel)
Autonome dans une pièce. Que tu va refroidir et qui doit avoir l'air renouvellé sinon tu tombe a 7° et il a du mal a truver des calories.
Air exterieur + sortie exterieur. Il se dégivrera au besoin s'il fait trop froid dehors.
Air intérieur + sortie exterieur

Oui j’ai lu le manuel aussi

J’ai pas la place pour ( mon 200l est dans mon placard ) mais ça doit être pas mal niveau efficience

 
C'est HS ici donc je veux bien un MP pour que tu m'expliques comment tu as fait ! On aimerait bien pour notre RS, par exemple le lancer en allant se coucher la veille d'y aller pour qu'il tourne la nuit (quand on le met en arrivant, si on met les radiateurs en même temps on peut plus rien faire )
 
Merci pour l'échange en tout cas, très instructif !

T'inquiètes,  fuir,  c'est ce que le ballon finira par faire au bout de 10 ans comme tous les autres

Assez simple, tu branches un relai connecté sur le contacteur HP/HC

De ce type par exemple https://amzn.eu/d/b4gGk41

Si tu as une connexion Internet à la maison : prise connectée 16A et chauffe eau branché sur la prise. C'est pas aux normes mais ça fait le taf.

Déjà fait pour certains radiateurs    
Par contre j'ai pas de prise près du CE (enfin si mais y'a l'électroménager dessus), il est directement raccordé au tableau
On doit finaliser l'élec, on veut domotiser direct au tableau (notamment pour le chauffage aussi). Je migrerai sur le topic dans la catégorie qui va bien au moment venu  

Vaut mieux un contacteur 25A entre les deux    
 
Ça tient pas longtemps la charge un relai connecté, même les Shelly finissent par cramer

Suffit de mettre un shelly ! Si t'as le wifi a poule ?

 
C’est moche mais sécurisé

Ah bah oui quand même, y'a la fibre aussi (mais au bord de la route qui est loin )
T'as cru que j'habitais en Ardèche ou quoi

4kWh ça me semble ""beaucoup"" même si j'ai pas vraiment de recul.

Ici on est 4, et l'ECS c'est 2kWh de moyenne depuis octobre. Mais plus que la consommation, j'ai l'impression que c'est la température extérieure qui compte surtout. Typiquement la conso du ballon qui chauffe de 35 à 52 ou de 15 à 52 ça change quasi rien. Alors que le ballon qui chauffe quand il fait 4 ou 12 dehors, là ça change un peu (mais il chauffe genre 45-60 minute pour remonter à 52) donc au final, l'histogramme est assez lisse.

Donc fait, tes 4kWh doivent simplement s'expliquer par une region plus froide.

 
en 2023 mon  CE (200l) a pris sur le reseau 62kWh donc interet d'un thermo : zero  merci le routeur  

 
un retour client du 03/12/23 est "pas mal"  

4 kWh c'est peu si je compare la conso donnée par certains sur HFR (et qui pour eux, justifie de passer au CE thermo)
 
Mais tu as tout à fait raison, la température du local influe énormément, et j'ajoute également : la température d'entrée de l'eau froide, qui varie considérablement entre l'été et l'hiver.
 
Mon ballon est dans le cellier non chauffé, donc là aussi, la température de la pièce varie entre l'été et l'hiver.
 
Du coup, en lissant les valeurs, je suis en moyenne à 3 kWh par jour en juillet-aout, et 5 kWh/jour en janvier-février (un peu moins, j'ai arrondi)
 
ça c'est la consommation du chauffe-eau (= énergie utilisée pour chauffer l'eau), donc hors routeur.
 
Car avec le routeur, 6 mois dans l'année, j'ai l'eau chaude complètement gratuite ( = sans soutirer le moindre kWh depuis le réseau public), et une partie plus ou moins variable en hiver.
Donc le cout réel du chauffe-eau, depuis que j'ai les panneaux PV + routeur, est complètement négligeable (j'ai même pas fait le calcul...)

En plus du module domotique qui pilote les contacteurs comme te l'ont proposé les camarades, j'ai inséré une sonde de température (Dallas DS18B20 1-Wire) dans l'orifice de la sonde de température du thermostat intégré.
Donc via domotique, je peux couper quand la température atteint le consigne désirée, par exemple 55°C c'est largement suffisant pour nos besoins.
 
PS : ne pas oublier le cycle anti-légionellose à 65° au moins une fois par mois.

Je croyais que le cycle anti légionellose était uniquement nécessaire soit pendant une période d'absence, soit quand tu ne soutires que peu d'eau de ton ballon tous les jours ?

 
là je comprends mieux parce que 4kWh/j ça faisait beaucoup sur le reseau pour moi c'est :  
 
2023 : 866kWh routés + 62 kWh pris sur le reseau ( on n'est plus que 2)  

Mon ballon qui est intelligent (Sauter Prodigio je-sais-pas-quoi), sans domotique, peut baisser la température après apprentissage de nos habitudes de consommation, mais ce qui est programmé en dur dans le code, c'est le cycle à 65° une fois par mois.
 
Quand je regarde les expériences des uns et des autres, selon les marques, c'est tous les 15 jours, voire toutes les semaines (là à mon avis c'est "too much" )
 
Si Sauter, qui est une des grandes marques en France, dit que une fois par mois suffit, moi je leur fait confiance
 
Le truc c'est que les légionelles se développement plus ou moins selon la température de l'eau... mais si tu fais ton cycle régulièrement, j'ai envie de dire que tu ne crains rien.
 

Je n'ai pas installé de compteur permettant de séparer l'énergie provenant du routeur et celle provenant du réseau, du coup je ne sais pas faire le détail.
Je peux juste donner la conso totale du ballon, c'est à dire réseau + routeur PV.
 
A vue de nez, je dirais que sur 1 an, facilement les 3/4 de l'énergie du ballon provient du routeur, donc gratuite (si on exclue l'investissement)

 
J'ai un atlantic calypso qui a ce mode Automatique et qui apprend suivant ta consommation (je préfère le réglé manuellement ^^)
Pour ce qui est du cycle légionellose Atlantic a un mode pour qu'il en fasse aussi de temps en temps  (tu peux régler cela 1 a 4 fois par mois ou pas du tout)

 
Évidemment, comment j'ai pu passer à côté de la température de l'eau d'entré ! Ça doit varier du simple au double entre l'été et l'hiver ...  
 
Je n'ai pas le détail de ce que l'ECS prends sur le réseau ou sur les panneaux, mais 45-60 minutes entre 13 et 14h, ça doit pas prendre grand chose du réseau ^^
 
Après, j'ai du mal avec le concept d'ECS "gratuite" dans la mesure où les kWh consommé ne sont pas revendus dans mon cas

 
+1000
j'avais un shelly 1pm+ sur ma machine à laver.
ca chauffe beaucoup trop. il s'etait meme deja mi en sécu sur une machine à 60 car l'eau a chauffé plus longtemps que d'habitude quand on met 30°.
il suffit de chercher relais domotique cramé + chauffe eau sur internet...
je parle meme pas si derriere y a une pompe, un gros moteur... les appels de courants ...
Alors oui ca marche un temps , ensuite... relais qui colle dans le meilleur des cas, voir ca crame le relais ou pire...
Biensure, il y aura tjrs quelqu'un pour dire que c'est ok pour lui.
Depuis j'arrete de faire passer de la puissance (>500w (déterminé par mon doigt mouillé)) dans ces relais de domotique.
c'est pas fait pour à mon sens.
je me demande bien comment se passe la certification pour avoir 16a ...
contacteur + commande du contacteur domotisée y a que ca de vrai et safe

C'est ce que j'ai fait pendant des années quand j'utilisais mon ballon en mode normal (sans domotique)
 
Depuis que je l'ai domotisé, j'ai forcé le ballon en mode température max, et c'est le relai qui gère, avec la sonde comme expliqué plus tôt.
Puis j'ai ajouté le routeur solaire en parallèle du relai domotique.
 
Donc surplus solaire => chauffe automatique.
La journée la domotique fait l'appoint + forçage cycle légionellose uniquement si nécessaire

Certes oui.
 
J'ai raisonné en mode auto-consommation maximale, puisque c'est ainsi que j'ai installé mon système (DIY, pas de vente EDF-OA)
 
Depuis j'ai mis en place la vente à JPME, mais... euh... comment dire... je sais pas si je serai payé... puis le tarif 2024 est tellement ridicule... donc je préfère continuer à maximiser l'auto-consommation, qui a aussi l'intérêt de faire baisser ma facture tout de suite.
 
Mais pour quelqu'un qui est en vente à EDF-OA, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec un routeur solaire, surtout que EDF-OA = tarif EDF Tempo durant la grande majorité des jours de l'année.

Au lieu de passer ta ligne par un contacteur, tu la fais passer en direct disjoncteur au chauffe eau. Voilà, t'as pas la prise mais c'est pareil, tu intercales ta solution de commande entre l'arrivée électrique au chauffe eau, et celui ci.

 
Il est neuf je peux pas le bidouiller autant et je n'en pas les compétences.
 
En Hiver je mets 53.5° car a 50° c'est trop juste.
En autre saison il sera réglé a 50° et le contact solaire fait qu'il se règle a 62° en mode PAC uniquement, donc quand je le force comme ça le soir il ne chauffe trop voir pas du tout.
 
C'est le seul mode que j'ai de possible sans le bidouiller (j'aurais préféré pouvoir encore baisser la consigne de température hors hiver afin de maximiser la chauffe solaire mais c'est déjà pas mal comme ça)

Bonjour,
Je débute dans tout ce qui est PV et domotique (HA) mais de ce que je comprends, dès que vous avez un surplus de production solaire, plutôt que de revendre cette électricité, vous redirigez via un routeur solaire, cette électricité vers le ballon en le forçant à chauffer.
Si je comprends bien ça constitue une sorte de réserve d'énergie qui évitera au ballon de chauffer en consommant sur le réseau plus tard.
 
J'ai une solution solaire livrée avec YUZE qui se comporte je crois comme un routeur solaire.
En effet, il lance la chauffe du ballon d'eau chaude dès que ma production solaire correspond à 30% de la puissance de mon ballon (2000W)
 
Du coup est-ce nécessaire que j'investisse pour un routeur solaire avec un dimmer afin de mieux gérer mon ballon d'eau chaude ou la solution avec YUZE est suffisante d'après vous ?

 
un routeur solaire envoi une puissance variable selon la prod et la conso de la maison.
comment tu le dis, ca ressemble plus à un déclenchement tout ou rien sur seuil

Ici en hiver c'est 55° le week-end, et 50° en semaine, c'est parfait pour nous.
 
Mais j'ai une bonne quinzaine de scénarios pour gérer le ballon dans ma domotique    
 
Par exemple l'horaire de déclenchement diffère, en hiver, entre la semaine et le week-end, il faut plus chauffer, donc je démarre un peu plus tôt la nuit.... l'idée étant de terminer le plus tard possible avant 6h du matin (passage en HP) pour réduire les pertes thermiques de l'eau bien chaude jusqu'au début des douches.
De plus, les températures sont encore différentes en inter-saison et en été, car je sais que le routeur solaire va faire son job sans souci. D'ailleurs en été le scénario n'est là qu'en sécurité, il ne s'est jamais déclenché...
 
Et j'ai même domotisé le routeur solaire.
Car la première année il chauffait dès le matin, à 11h il fait 65° il s'arrête, puis il faisait jusqu'à 7 cycles dans la journée (juin/juillet), c'est idiot.
Maintenant je le lance quand le soleil est au plus haut, vers midi.
En plus si le surplus > 3 kW, le routeur ne hache plus le signal, il injecte la totalité dans le ballon, donc pas de perturbations sur le réseau (et j'ai fait ça avant la polémique "du" Piton)
Et pour finir, je ne route les 3 kW qu'en intersaison.
En été, je ne route que 1 kW (j'ai un relai par résistance) afin de limiter mon injection de surplus vers le réseau, tout en étalant le temps de chauffe.
 
Bref, tout ça c'est overkill mais je m'éclate

 
Je n'ai pas parcouru tout le topic (seulement les dernières pages), désolé  
Cela fait un moment que je compte m'équiper la chute des prix et les soldes vont peut être me faire franchir le cap
 
J'ai une conso talon de 300w environ et voulait partir sur 2x435w avec des MO APsystem pour débuter  
je comptais mettre un panneau orienté EST et un orienté sud
 
Mais j'ai vu un kit 2000w chez chocdiscount qui me tenterai bien le port est gratuit et la DTU est comprise
https://www.chocdiscount.com/nos-pr [...] ntiel.html
Bref avec un petit tableau et le fixations toitures on est à moins de 1400€ les 2000w
vue le surdimensionnement par rapport à mes besoins un routage vers le ballon d'eau chaude deviendra une évidence  
 
Ce marchand est il correct ?
Y a t'il des retours ici sur les Micro onduleurs HOYMILES HMS2000 sur la fiche technique ils disent qu'ils fonctionnent jusqu'à 60 degrés et chez moi l'été il fait très chaud ...
Par rapport à de l'APsystem sont ils équivalents en terme de fiabilité et rentabilité ?
 
Afin d'optimiser le refroidissement du MO je me demandais si ça valait le coup de déporter le MO à 10m des panneaux côté nord exposé aux vents dominants ou cela serait too much par rapport au prix des câbles.
 
Merci pour vos retours