Reprise du message précédent :

pour le filtre : https://fr.aliexpress.com/item/1005002715647297.html (j'ai pris la version avec bornier)
pour la ferrite, un truc que j'avais en rab, genre ça : https://www.amazon.fr/YOKIVE-Induct [...] B0CGR2T24G
1 ferrite c'est surement pas suffisant mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais
 

Le DS3L est passé de 210 à 160€ et les PV de 180 à 90€ en moins d’un an (tout le reste n’a pas bougé : câbles, fixations, etc)

Y a pas de loups du coup

Mais on passe de 1€ à 0,50€/Wc installé du coup, c’est sympa (et un ROI divisé par deux )

Par contre, si je veux en mettre plus que mes 2 DS3L/4 PV, faut que je change la centrale (j’ai un ECU-B, limité à 4PV )

D’ailleurs, je me demande ce qui est le plus rentable :
 
Ajouter 4*PV/2*DS3L/ECU-C (et revente de mon ECU-B) pour 1000€
Ou
Acheter un onduleur hybride 5000VA/48V + batterie 2,5kWh pour 1100€

Finalement j'ai maté les 2 vidéos de Guillaume Piton.
La première est très théorique (c'est la plus intéressante je trouve, à part le chapitre sur la mesure de champ magnétique qui est complètement pété vu l'appareil de merde qu'il s'est fait offrir), la seconde est pratique (mais comme d'habitude avec lui, filmée et montée à l'arrache, donc faut s'acorcher pour suivre)
Néanmoins, il fait le test avec un variateur de fréquence, et ça génère un courant encore plus pourri qu'avec un gradateur/hacheur/routeur, donc encore plus d'hamoniques.
Donc c'est une fausse piste, faut peut être à utiliser d'autres modèles de variateurs de fréquences plus évolués capables de corriger leurs propres distorsions du signal (donc cout ++ et consommation ++)

Je ne pense pas que je genre de filtres/ferrites change grand chose au problème.
Cela va filtrer les harmoniques de hautes fréquences, qui ne sont pas vraiment dérangeantes et de très faible amplitude.
En pratique je pense que tu n'auras quasiment aucune amélioration de ton facteur de puissance car ce sont les premières harmoniques (de plus basse fréquence) qui ont le plus d'impact.
 
En plus, le filtre va consommer, donc réduire la rentabilité du routeur.
D'ailleurs à ce sujet, il n'y a pas de miracle, si tu voulais corriger complètement le signal, le filtre consommerait énormément, rendant complètement inutile le principe même du routeur. Puisqu'il faudrait consommer autant de puissance pour corriger le signal que ce qui est économisé par le routeur (affin de supprimer la composante réactive du signal). Et même pire, car le montage électronique de filtrage n'ayant pas un rendement de 100%, il a des pertes, donc à la fin tu consommerais encore plus que d'alimenter les résistances du cumulus en direct, sans routage.
 
Bref, le fond du problème est toujours le même.
Si je tente un résumé :
- Un routeur "trompe" le compteur Linky afin de réduire la facture
- Aucune énergie n'est économisée, car on injecte de l'énergie apparente dans la résistance, au détriment d'une énergie réactive énorme provenant du réseau (mais puisqu'on ne la paye pas....)
- Ce fonctionnement génère des quantités d'hamoniques très importantes, qui ont potentiellement un effet d'usure prématurée sur les autres appareils du réseau. Ceux qui sont chez nous, chez les voisins, et à l'extrême ça remonte jusqu'au transformateur de quartier, avec le risque à terme qu'Enedis finisse par sonner la fin de la récréation
 
Et donc toujours le même problème, à ce stade, personne ne sait quantifier la réduction de durée de vie des autres appareils. Est-ce négligeable, ou significatif ?
En tout cas dans sa seconde vidéo, G. P. montre bien que ses onduleurs souffrent en générant le courant nécessaire à l'alimentation du hacheur.

Pour le filtre, ça ne devrait pas dégrader la rentabilité tant que ça, si déjà ça coupe les harmoniques 3+, c'est déjà ça en moins sur le réseau
Pour les quelques mW que ça doit prendre à la fréquence du réseau.

Tu as un moyen de mesurer ton expérience en pratique ?
 
Parce que couper les harmoniques de rang 3, c'est pas quelques mW que ça va consommer, mais quelques dizaines voire centaines de Watts.
 
Il n'y a pas de magie, je rappelle juste une loi fondamentale de la physique, au cas où, que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.
 
Je vais le dire encore autrement, de façon peut être un peu moins agréable, j'espère que tu ne m'en tiendra pas rigueur. Tu n'es pas plus intelligent que les plus brillants des scientifiques de ce monde. S'il suffisait de mettre un filtre à 10 balles sur tous les appareils électriques, tu crois pas que c'est ce qu'on ferait depuis longtemps sur tous les appareils commercialisés ? Et les fabricants ne s'embêteraient pas à concevoir des circuits de correction du facteur de forme (PFC) qui rajoutent un cout non négligeable dans les appareils, tout en augmentant leur propre consommation.
 
Du coup j'en reviens à la question du début de mon post : un moyen de mesurer ton expérience de filtre, car je pense que ça n'aura quasiment aucun impact, voire carrément aucun impact mesurable avec un appareil lambda, sans avoir le labo de Deus Ex Silicium...
 
 
EDIT : punaise il vient de poste une vidéo il y a 30 minutes, vite je fais la mater

je ne t'en tiens pas rigueur
moi je dis juste que ce genre de filtre, ça limite les perturbations c'est tout.
et il y en a partout de ce genre de filtre
mais oui, un PFC ça serait encore mieux (et ça existe en passif forcément moins perf)
concernant la ferrite, je dis bien qu'une sur la phase qui part vers le radiateur, ça fait pas grand chose
et sinon : https://www.youtube.com/watch?v=DJfiOqaeFDg

 
c'est une bonne idée mais les valeurs de self sont trop faibles il faudrait au moins du 3/4mH ce sont des filtres pour la HF , pour nous la 1ere harmonique de rang impair ( ce sont les plus craignos) est à 150Hz donc grosse self , l'impedance de la self c'est du Lw à 150Hz w= 942 ohms *3.10-4 ( 0.3mH dans ton ex) ça fait pas grand chose dommage  

oui mais mon point c'était de dire que tu vas filtrer uniquement des hautes fréquences.
 
J'ai pas regardé la vidéo en entier, juste des petits bouts, et le mec parle de fréquences en MHz, donc clairement de la haute fréquence, bien loin des 50 Hz de notre réseau et des harmoniques de notre routeur solaire.
Enfin, des harmoniques en MHz, il y en a, c'est quasi sûr, mais comme je disais précédemment, les filtrer n'aura quasiment aucun impact sur les taux de distorsion harmonique du routeur, donc sur les harmoniques qui sont potentiellement perturbantes pour les autres appareil. Et en tout cas, ça continuera à remonter vers le réseau.
 
Voir le message de cs205 entre temps qui donne des valeurs chiffrées.

dites, je vais cross post avec tesla car j'ai un souci inattendu ...
 
(je charge depuis toujours sur une prise exterieure, en faible puissance)
 
depuis que j'ai branche sur cette prise mes micro onduleurs (DS3) sur une prise male, si je branche la tesla aussi ca disjoncte, alors que ca devrait aller au plus court et alimenter la bagnole non ?
 
les MO tout seuls ca fait rien
la bagnole qui charge (10A) ca fait rien
 
les 2 ca disjoncte
 
halp    

en MHz, c'est certain que c'est pas là que sont nos soucis

fuite de courant > 30 mA
 
On en a parlé il y a peu.
 
Il te faut mettre les onduleurs et la Tesla sur des différentiels différents.
la Tesla doit impérativement être sur un ID 30 mA (NF C 15 100)
Et les onduleurs peuvent être sur un ID 100 mA voire 300 mA (mais si ils sont seuls sur ce circuit, du coup un 30 mA ça suffira)

Sans dire ce qui disjoncte c'est impossible de répondre.
Le général 500ma ?
L'inter diff 30Ma ?
Le disjoncteur XXA ?

c'est lui qui saute
 

 
il faudrait des selfs de ce type, là on pourrait commencer à avoir des resultats mais vu le prix :
 
https://www.toutlehautparleur.com/a [...] nated.html
 
 
 

ouais mais c'est qui lui ? C'est un relai en plus

bah c'est le 40A de la ligne qui porte la prise en question je dois dire quoi de plus ?

Oui l'inter diff évidemment.

Je lui ai répondu plus haut à ce sujet.

Ah oui du coup t'as branché les MO en aval d'un interdiff, plutôt que directement en injection sur le compteur général ?

ouais c'est vaguement temporaire le temps que je fasse de la place, c'est plein c'est un vieux tableau, faut que je fasse de la place pour la bagnole, les panneaux, et les volets roulants, voire le garage

du coup c'est pour ca, l'interdiff il fait la différence entre ce qui rentre et ce qui sort, et si c'est > 30mA il disjoncte. Donc si t'as EDF qui arrive par haut, et que tu injectes de l'autre coté, tu créés une diff de courant entre l'entrée et la sortie et pouf ca disjoncte

ha merde j'ai pas pensé à ça, ceci étant je suis pas électricien
 
faut que je branche sur une autre ligne

euh... non ce n'est pas pour ça
 
Ce sont les fuites de courant vers la terre des micro-onduleurs, additionné à la fuite de courant de la voiture, plus les éventuels autres appareils branchés derrière ce même interrupteur différentiel, qui fait sauter.
Si tu respectes la norme, des panneaux ça fait sur un circuit Inter diff + disjoncteur dédié.
Et pareil pour la voiture.
 
Donc déjà là, rien qu'en mettant la voiture et les panneaux derrière le même ID, Bitman est complètement hors norme.
La punition arrive : ça saute. Et heureusement, c'est toujours mieux que de se prendre une châtaigne.
Comme quoi les normes sont bien faites

pour moi le jus partait des onduleurs a la bagnole par le chemin le plus court

non mais là tu parles du courant.
Or ton problème ce n'est pas un problème de puissance, tu n'as pas dépassé le calibre du disjoncteur, ce n'est pas lui qui saute.
 
C'est l'interrupteur différentiel qui saute, tu as un problème de fuite de courant, c'était ma toute première réponse.
C'est un sujet relativement méconnu qui a été plusieurs fois abordé sur le topic, mais aussi sur le forum d'en face.
 

Avec du fil emailé je pense qu'il vaut mieux se la faire.

 
il n'y a pas que le fil il faut egalement les toles comme sur un transfo  

 
Source

Bitmou, j’ai vu sur l’autre topic, ta biplite Legrand, elle est symétrique ?
 
Si oui, le neutre de l’une est sûrement la phase de l’autre et inversement.  Ça peut poser des soucis de disjonction.

à ma connaissance, seuls les kits prêts à brancher peuvent l'être sur une prise murale.
 
Notre ami a fait une installation fixe et assemblée sur site, donc il fait sa DP, le Consuel (ou il coche la case ), et sa CACSI auprès d'Enedis.
Enfin normalement, je sais que certains oublient à l'insu de leur plein gré  

ha pas con, j'ai pensé à ca aussi
 
c'est celle la :
 

c'est madame qui a les codes enedis, je m'en occuperais un jour, mais j'ai pas fait de DP
 
enfin...    
 
on parle de quoi déja la ?
 

Faut ça ou des anneaux de ferrite je suppose. Même si c'est pas parfait, ça restera plus accessible.

 
Je ne parle pas du branchement sur une prise mais le fait d’être sur un un inter différentiel dédié, je n’ai pas vu ça dans la norme pour une installation photovoltaïque.

 
Teste la mais il y a des chances qu’il y ait un barreau de chaque côté et donc que les deux soient croisées.
 
J’en ai déjà vues comme ça Il faut les jeter

atta voir, j'ai testé sur une autre prise aussi, ca faisait pareil c'est pas ca
 
mais c'était une idée

Je ne suis pas allé vérifié les normes, mais j'ai toujours vu ça et là que les installations PV devaient être derrière un différentiel dédié (avec 1 ou plusieurs disjoncteurs selon le nombre de circuit PV, la présence de batterie, etc)
En tout cas c'est ainsi que son construits tous les boitiers AC vendus dans le commerce sous forme de "kit" (mais qui n'en sont pas vraiment)
Et c'est comme ça que j'ai fait mon installation, puisque j'ai un ID + disjoncteur dédié aux PV, dans mon tableau existant.
 
Tu penses qu'on a le droit de mixer PV et autre chose derrière un même ID ?
 
Reste qu'avec les problèmes de fuite de courant auxquels sont exposés les panneaux, on voit de plus en plus d'installation qui remplacent l'ID 30 mA par un 100 ou 300 mA.
Mais comme le reste de l'installation de la maison est soumises à la NF C 15-100, y compris la voiture électrique, mécaniquement ils se retrouvent derrière des ID différents.
 
Et de toute façon une borne de recharge VE doit être sur un circuit dédié. Mais ce n'est pas le cas d'un CRO de 8A à brancher sur une prise lamdba.

Normal que les boitier dédier sont vendu comme ça car ils sont dédier justement
 
Si tu fais une maison neuve avec PV dès le départ (ou si tu refais tout ton tableau en même temps que les PV), rien ne s’oppose à les intégrer dans le tableau général.

 
Les intégrer dans le tableau général, bien sûr, c'est même ce que je dis avoir fait dans mon message (et validé par Consuel)
 
La question porte sur le fait de pouvoir mixer PV et autre chose derrière le même ID.

Je ne dis pas qu’Oscaro est une référence, loin de là, mais ils proposent le schéma suivant, ID partagé donc, pour une installation de moins de 4 kW :
 

 
Et ID dédié pour une installation de plus de 4 kW d’après eux.
 
Sinon, je n’ai pas réussi à trouver (ou à chercher) l’information dans la norme.
 
Mais comme tu dis, si tu changes de calibre, la séparation va se faire d’elle-même. Je n’ai pas eu à le faire personnellement.