Reprise du message précédent :
Hello

J'ai une PAC Air/eau Zubadan (Mistubishi)

Le module intérieur et la télécommande sont dans une pièce au rdc. Depuis l'installation, je me tâtais à installer une télécommande déportée (le truc à 200€) dans la pièce de vie à l'étage.

Là je viens de voir le module Wifi à 90€ qui permet ensuite le pilotage par l'appli MEL.
En principe, si j'arrive à fixer une moyenne du delta t°C à la télécommande > t°C à l'étage (par un autre thermomètre évidemment), je pourrais tout à fait remplacer l'idée même de la télécommande à 200e ou je me plante quelque part ?

Edit : en gros ça https://www.climplus.com/p/accessoi [...] 8-A3337131 vs ça https://www.domotelec.fr/interface- [...] ac-587if-e

Regarde les tutos sur YT, c'est assez simple. J'ai déjà démonté l'ensemble de mes unités intérieures pour voir comment c'était foutu.

Ou sinon lors de l'entretien de tes splits, essaye d'être présent pour voir comment le technicien réalise l'entretien.

doublon

Ca se tente et en principe ça doit fonctionner, mais ça reste pas le plus précis je pense.

Après des télécommande déporté mitsu y'a moyen d'en trouver sur LBC pour pas trop cher parfois.

 
Hello,
 
J'ai l'impression que tu as 2 besoins :
 
1) Piloter depuis l'étage (ou de n'importe où d'ailleurs) ta température de consigne. La le module Wifi est ok via l'appli MEL (pas sexy mais fonctionnel)
2) Faire réguler la PAC pour que la consigne saisie et contrôlée via un capteur au RDC soit appliquée à l'étage. La franchement bof ton delta sera jamais le même les inerties rentrent aussi en jeu.... mais si dans l'état actuelle la gestion via delta de température te convient ca te conviendra aussi avec le module Wifi...

Le besoin c'est "juste" de pouvoir contrôler la t°C de consigne à distance ...  
 
Avec la remote déportée : c'est le plus simple j'imagine. Ca prend la t°C de la pièce de vie, ça l'envoie à la PAC qui se démerde et ça gère mieux l'inertie ... Mais ça coùte 200 balles et faut être à côté de la remote pour faire quelque chose  
 
Avec l'application mobile : sans bouger mon gros derch du canap et après quelques semaines de tests, je trouve le delta entre la t°C affichée sur mon application (et donc le thermostat dans la pièce de la PAC) et celle affichée sur mon random thermomètre devant moi et j'ajoute (ou enlève) les quelques précieux degrés pour coller à mes besoins ...
 
Vu que ça fait plus d'un an que je fais ça, à la main, en allant à la PAC à chaque fois qu'il fait un peu froid dans la baraque pour changer la consigne, je me dis que l'appli pourrait suffire
 
En plus le souci de ma pièce de vie, c'est que c'est une grande pièce avec un plafond cathédrale de 5/6m donc bon ... Même si la t°C du thermomètre de la remote est OK à l'endroit où elle est posée, 3m plus loin c'est pas forcément vrai ...

Prends le module wifi ça suffira bien

C'est bizarre que tu aies besoin de changer la consigne. Avec le mode adaptatif de Mitsubishi ça se régule vraiment bien normalement. Perso, je ne touche absolument rien alors que je suis dans un coin où on subit de gros écart de température extérieure.

Avant de regarder a acheter des trucs, je vérifierai que tout est bien paramétré sur la PAC.

Je vais bientôt installer une PAC air/air dans mon salon, principalement dans le but de le chauffer.

Je compte mettre une consigne à 20° pendant les heures de présence, mais pendant ma nuit / quand on est au boulot je me demande quelle est la stratégie à adopter afin de minimiser ma consommation globale : baisser la consigne ou laisser à 20°?

Ma maison est bien isolée.

Si l’unique but est la consommation ça sera toujours plus économique de couper quand il n’y a personne, mais pour le ressenti ça change un peu car ça va devoir souffler fort pour remonter et les murs seront plus froid
 
Le compromis c’est de mettre 1-2°C de moins

L'efficacité de la pac pour du chaud sera d'autant plus haute que la température extérieure le sera.

En général en France la température est minimale entre 6-8h du matin pendant la saison froide. Et maximale vers 16-18h (en gros).

D'un point de vue purement énergétique, si c'est vraiment bien isolé chez toi :
- chauffe pendant l'après-midi ou en fin d'aprem* pour que ça te tienne la nuit
- si t'es pas frileux le matin ou que ta température intérieure a tenu jusque là : ne chauffe pas pendant la nuit

*Évidemment, si tu es chez Tempo, chauffe plutôt pendant les HC

** bonus pour l'écologie : vise de chauffer avant la pointe électrique de la fin de journée, tu seras quasi-décarbonné

Pour la consigne dans ta pièce de vie : si bien isolée, tu ne devrais perdre que 1-2° (voire 2,5 au pire ?) pendant la nuit. Ajoute ce delta à ta cible.
Par exemple chez moi, très mal isolé (dpe E), le salon a perdu 1,5° cette nuit pour une différence de 7-8° entre l'intérieur et l'extérieur.

L'idéal étant que tu mesures ce que ça donne dans ton propre cas.

 
 
ok je vois quoi faire , merci pour vos réponses.
 
cette nuit je n'ai perdu que 0.7° entre 21h et 8h, pour une différence de 7-8° entre l'intérieur et l'extérieur. je dois être mieux que E    

 
Quand je mets la sonde de t°C, la PAC plante toute seule au bout de X minutes (P quelque chose)
Même en la basculant sur une sonde autre puis retour sur la sonde MH, ça continue de se barrer de temps à autre. J'ai l'entretien dans deux semaines donc d'ici là je me fous en loi d'eau  
 
Mais l'hiver dernier je devais quand même monter la consigne un peu (bon, on parle d'aller de +1 à +2 et une fois quand il a fait genre -10, j'ai poussé à 3 par pur confort )

Hello,
 
j'ai quelques doutes sur l'installation d'un PAC Air/Eau quant au prix d'achat/installation et surtout au niveau du confort de chaleur en hiver (Auvergne).
 
Alors voilà, c'est une maison ancienne des années 60/70 de 100m² avec des radiateurs en fonte déjà existants, devis en cours pour le PAC et ITE et isolation combles. Lenteur française oblige, ça traine...et surtout les divers artisans, n'affirment pas tous la même chose.
 
Grosso modo cela sera une 8kw, sur le net les devis vont du simple au double je suis donc assez perdu de voir une fois 8k€ et le site d'après 15k€, à votre avis quel serait le prix juste ou le prix que vous avez constaté?
Qu'en est il du confort de la chaleur? Peut-on avoir une température dans une pièce de 22 degrés? J'ai souvent lu, qu'en hiver les maisons ne dépassaient pas le 19 maxi 20 degrés, cela me fait un peu peur...
 
Merci d'avance

 
 
là tu nous donnes pas grand chose comme info.
 
si tu veux remplacer ton système de chauffage par un PAC c'est possible, même avec de la fonte ( aucun problème )
 
Mais tu as besoin de savoir combien ta maison  a besoin d'energie, pour évaluer ta puissance de ta PAC.
 
Donc tu peux regarder les conso de la maison antérieurement.
 
Vient un "problème", si tu isoles (très bon choix), tu vas changer tes besoins, donc la puissance actuelle qu'il te faut pour une PAC sera différente après isolation.
 
Il faut que tu détermines après isolation combien tu vas dépenser.
 
Maintenant si tu veux des conseils sur un PAC, il faut que tu envoies tes devis, sans ce n'est pas possible de te dire quelque chose.

 
Aucun moyen de connaitre la conso d'avant, le vendeur de la maison est muet Maison classé G
 
Les artisans ont pris en compte que j'allais faire une ITE, les 3 ont conseillé une pac de 6, 8 et 9kw, donc 3 réponse différentes
 
En ce qui concerne les devis, je les envoie avec plaisir, hélas ça traine comme déjà expliqué

 
Comme ça, on ne peut pas trop te dire ce qu'il faudrait.
 
CEla dépend du lieu d'habitation, si tu es mitoyen ou pas, altitude, l'isolation ( type, cm ), T° souhaité, etc.
 
il y a des logiciels qui peuvent plus ou moins performant pour te dire ce qu'il faut ( j'ai utilisé Easy Energie, mais il y en a d'autres plus complet, à remonter dans le fil )

Si on fait le calcul de base en prenant une isolation moyenne et une température de référence en Auvergne de-10 on obtient 8kw.

250x1x32=8000w.
M³xcoeff isolation x différence température ext et intérieur.

Donc avec 8kw tu est déjà large avec une bonne ite.

Ensuite je vis dans le Grand Est, Maison pierre de 1900 isolé par l'intérieur de 160m², Pac 12kw mitsubishi et en mettant 20.5 au thermostat j'ai 22 dans toutes la baraque, aucun souci pour chauffer.

Pour savoir si tu peux garder ou ajouter des radiateurs il suffit de calculer leur puissance, en gros il te faut 8kw de radiateur pour pouvoir chauffer correctement (si y'a plus c'est tout bénef la pac va moins chauffer l'eau)

Pour ça il y'a des site qui te donnent la puissance des radiateurs fonte suivant leur modèle.

Mais souvent les radiateurs fonte étaient sur dimensionner donc c'est bon.

 
Merci!
 
Exactement ce que je pensais, un 8kw devrait être top, voir un zeste trop gros, mais je préfère... L’épaisseur de l'ITE le seul artiasan qui a dit une épaisseur était de 17cm. J’espère que c'est bon et suffisant.
 
Merci de m'avoir rassuré pour tes 22 degrés
 
Je ne savais même pas qu'il existait des sites qui donnent la puissance des radiateurs, MERCI, je me suis empressé de vérifier, et en effet chaque radiateur est un poil ou un gros poil surdimensionné.
 
 

 
surdimensionné par rapport à ?
 
La puissance est en focntion de la température d'eau que tu sors de ta chaudière/PAC.
 
Tu as pris combien ?

 
Par rapport aux éléments présents sur chaque radiateur.
 
Du coup, il faut une sortie de combien de degrés du pac?

Je crois que j'ai compris, il faut donc une pompe à chaleur haute température , 65 degrés?

Non, je te demande quelle température d'eau tu as pris pour calculer le dimensionnement de tes radiateurs ?
 
Puisque en fonction de la température un radiateur va émettre plus ou moins de puissance.
 
POur dire qu'ils sont surdimensionnées, tu as du renseigner la température d'eau qu'il y a aura dans les radiateurs.
 

 
Aucune
Je parlais juste de la taille, éléments.

Oui la puissance en Watt exprimé pour un radiateur dépend du régime d'eau.

Souvent c'est exprimé en AT50(ce qui n'existe quasi plus, eau d'entrer à 75°)

Il faut regarder la puissance à At40 ou At30 pour une pac, eau à 55° ou 45°.

Sachant qu'entre At 50 et At 40 tu divise par 2 la puissance du radiateur en gros.

Parfois ça vaut le coup de rajouter des radiateurs.

Pour l'isolation l'épaisseur seul ne dit rien c'est plus le matériau utilisé qui va définir la valeur d'isolation et évidemment sa bonne mise en œuvre.
Et essaye si dans ta région il y'a izi by edf, tu auras un devis et calcul de déperdition à peu près correct pour voir la différence.

 
Tu en peux pas prendre se calcul en compte. Si tu as pris 75°, ta PAC ne le fera jamais    
 
https://urgence-plombier-toulouse.f [...] elta-t-50/
 
exemple :  
 
Un radiateur de 1000 W va produit sur un Delta de 50 ( eau chaude 75 ° ), un coefficient de 1, soit 1000w
 
avec Delta de 30 ( soit une entrée de 55° ) le coefficient est de 1.91, soit 1910w de dimensionnement pour chauffer la pièce .

Là vous m'avez perdu avec "At50", je vais me fier à vous afin que je puisse vérifier avec ce que me propose les artisans.
 
Si j'ai bien compris, mon pac doit faire AT50? c'est bien ça?

 
Non.
 
En gros si tu as de l'eau 70 ° elle apportera plus de calorie( chaleur ) qu'une eau à 55 °
 
ta piece ( si on prend comme référence un seul radiateur dans une pièce ), les besoins d'une pièce sont toujours les mêmes, donc en fonction de ça ton radiateur sera plus petit si tu mets de l'eau à 70° que un radiateur à 55 °.
 
je te demande quelle température d'eau tu as pris pour calculé si oui ou ou non tes radiateurs sont correctement dimensionnés.

 
je n'ai pris aucune température

 
alors tu ne peux pas dire si tes radiateurs sont dimensionnés correctement, puisque tu ne sais pas la températures d'entrée

je change de sujet  
 
Pour ceux qui ont une PAC et un VE
 
Je viens de faire une comparaison avec PRiméo et EDF vert électrique auto par rapport à TEMPO ..
 
Tempo n'est plus forcément le meilleur.
 
C'est kifkif avec Priméo et Edf vert electrique c'est 70 €plus cher, sauf que je n'ai aps encore mise dans l'équation la PAC..
 
Cela veut dire avec ses offres plus de jours rouges !

 
et du coup cela a un impact sur le choix du modèle d'un pac (puissance, basse ou haute température)?  

Oui
 
Disons que le bon ordre c’est plutôt :
 
- Définir l’énergie à apporter au logement pour se chauffer
- Regarder avec les radiateurs existants à quelle température il faudrait amener l’eau (le fameux ATXX)
- Choisir la PAC en fonction
 
En sachant que plus la température d’eau est basse plus ta PAC est performante, donc le choix peut aussi être de fixer une PAC pour sortir de l’eau AT30 et de revoir le réseau de radiateur en conséquence, mais ça peut doubler la note d’installation

Ca va dépendre aussi du modèle de la pac, les pac récente en R290(le gaz qui sert à produire la chaleur) sont capable de sortir 70° sans soucis mais avec un coefficient de perf moins bon que si tu lui demande de l'eau a 55°.

Donc déjà il faut savoir quel pac il t'installe (marque, modèle, puissance), il n'y a pas de pac haute ou basse température c'est un abus de langage, toute les pac air/eau font du 55/60° en sortie sans problème et sont capable de descendre à 35° pour un plancher chauffant.

Pour tes radiateurs et pour savoir qu'elle régime d'eau tu as actuellement, regarde ta chaudière actuelle, marque modèle et tu auras déjà une indication.

 
Si elle est classe G, il y’a forte chance que l’eau d’entrée soit haut  

 
Chauffage fioul assez récent

Du coup plutôt une sortie aux alentours de 55/60°.(peut être même en dessous si modèle condensation)

Ya pas une sonde de température d'eau visible sur la chaudière (genre avec une aiguille) ou tu peux voir à quelle température la chaudière chauffe l'eau quand elle tourne.

Après je m'inquiète pas trop ITE+Pac t'es radiateurs auront aucun mal à chauffer correctement la maison le tout pour pas trop cher.

D'ailleurs tu as dû avoir un document qui te donner en gros ton dpe après Isolation et pac ça va te donner aussi une idée du coup de revient à l'année du chauffage.

Avec une ITI complète + combles et pac je suis passé de G à B.

Bonjour,
 
On est la tête dans le guidon de gros travaux. Je me suis dit que ça intéresserait de laisser un retour d’expérience suite à l'installation de 5 pompes à chaleur
 
=> en 1er un ballon d'eau thermodynamique sur VMC Aquacosy AV 200l qui sert à l'eau chaude et le renouvellement de l'air d'une petite dépendance de 30m² (bouches d’aération dans la partie cuisine, buanderie et la salle d'eau. Aérateurs de fenêtres dans le séjour et la chambre)
=> En 2nd une pompe à chaleur air-air Daikin Tri-splits 3MXM40A. Il a servi à chauffer/refroidir cette même dépendance. 90% du temps avec un seul split de 1.5kw en marche. Quand les températures étaient franchement négatives (en dessous de -3°C) et pendant les canicules (au dessus de 35°C) je complétais avec un second split surtout pour la partie de dépendance inaccessible au courant d'air des autres splits. j'ai laissé tourner trois splits en même temps que pour le test de la mise en service . A noter que j'avais pris le tri split pour pouvoir fermer n'importe quelle porte sans impacter le confort des occupants. De ce point de vue là ça fonctionne mais il aurait été plus malin de faire du gainable pour remplacer les splits.
 
Installation : tout à été fait avec des artisans qui n'avaient jamais installé de pompe à chaleur de leur vie. Le ballon d'eau ne nécessite aucune compétence spécifique (à part savoir tirer des gaines pour l'air et plomberie traditionnelle. Le tri-split a été acheté avec un pack de mise en service assuré par une entreprise RGE. Globalement tout s'est bien déroulé à l'exception de fuites à cause de raccords coniques et de serrage insuffisant par l'entreprise RGE ce qui fait que tout le gaz a été perdu intégralement deux fois sans surcoût pour moi mais merci pour la planète ... . si c'était à refaire je partais sur un monobloc air-eau avec un plancher chauffant / rafraichissant ou des ventilo-convecteurs pour me passer d'entreprises RGE).
 
Experience utilisateur : On a vécu à trois dans la dépendance pendant une vingtaine de mois. le tri split daikin a très bien fonctionné une fois les soucis de fuite résolu (facile à déterminer grace au code erreur trouvé à l'aide de la télécommande avec une manip trouvable sur internet avant d'appeler les techniciens de l'entreprise RGE). Malheureusement on a eu les soucis habituels des splits (air un peu sec qui à tendance à faire beaucoup tousser ma fille de quelques mois lorsque malade et un peu ma femme pareil quand elle est malade. Le détecteur arrive bien à éviter le courant d'air sur les personnes ce qui fait que ce n'était jamais désagréable pour les yeux / la peau. Même si les splits étaient plutôt très silencieux en fonctionnement, le bruit de l'ouverture / fermeture du volet d’aération entre deux cycles pouvait gêner ma fille / ma femme pendant leur sommeil. L'interface utilisateur Daikin est quand même assez pauvre en terme d'accessibilité même si très riche en terme de paramétrages possibles. J'ai connecté aucun des appareils au wifi (par manque de temps).  
Côté ballon aquacosy RAS, ça fonctionne très bien en mode 100% PAC et on a manqué d'eau chaude une seule fois mais seulement à la 5ème douche consécutive la même nuit (faites pas des mômes. Ils vomissent parfois partout et fréquemment ).
 
Après cette mise en jambe dans la dépendance qui a permis de rénover intégralement notre maison d'environ 150m². On est revenu dans cette maison depuis un mois et demi en s'équipant progressivement :
 
=> on a refait le même système de ballon aquacosy (mais en ajoutant deux petits ballons de 10L traditionnels au plus proche des points de tirage d'eau éloignés du ballon principale. Ils sont reliés en série avec l'aquacosy ce qui fait que l'eau chaude arrive instantanément au robinet mais une douche / un bain n'épuise pas totalement l'eau disponible). Les bouches de VMC sont toutes installées dans le sous sol non chauffé qui fait environ 70m². Le sous sol est étanche par rapport à la partie habitable via une porte isolée en aluminium qui sert normalement pour l’extérieur. On a aussi isolé le plafond du sous sol avec de la laine de roche.
 
=> On a installé une VMC double flux thermodynamique Airwell JDAA. Il renouvelle l'air intégralement toutes les 2h en préchauffant / refroidissant l'air à la température voulue. On a mis 12 bouches d'aération sur trois étages. Pour ne pas détalonner les portes phoniques on a installé des grilles isolées phoniquement entre chaque pièce et les couloirs. Pour maximiser les chances de profiter d'un air chaud / froid toutes les gaines des bouches de soufflage sont isolés thermiquement. Toutes gaines sont dans le volume chauffé (y compris la VMC qui se trouve dans un placard qui sera isolé phoniquement plus tard dans les combles). On a fait l’étanchéité à l'air du batiment avec du bagar air pour tous les murs maçonnés, des joints compribandes pour les menuiseries (les volets sont installées en façade dans l'épaisseur de l'isolant extérieur) et une membrane vario xtra pour le toit.  
 
=> enfin, cinquième équipement, on est en train d'installer une pompe à chaleur Samsung AE050CXYBEK pour chauffer/refroidir la maison avec le plancher pour les étages principaux et avec des ventilos-convecteurs pour les combles. J'ai choisi cette pompe à chaleur car il utilise du gaz R290 (pompe et échangeur plus larges/renforcés. il peut faire du froid même avec une température ambiante de 46° et il propose encore un COP de 2.5 à -10° et COP de 2 à -20°. Il a un mode silencieux à 35 db que je n'ai pas encore essayé mais il est très silencieux en ce moment de toute façon. Côté diffuseurs, on a fait une zone de plancher avec un thermostat radio séparé pour chaque pièce de vie (pour s'assurer que tout le monde à 20° été comme hiver quel que soit l'exposition). On est parti sur un plancher en chape sèche de 25mm recouvert d'une membrane de désolidarisation de 14mm pour améliorer le confort phonique (ceux qui ont du carrelage posé sur du wedi sauront pourquoi à chaque chute d'un objet . Au final ça marche mais un bébé de 13kg qui cours sur les talons va quand même faire résonner la dalle  . Je conseille une chape liquide si vous avez le choix). Le réseau dispose d'une bouteille tampon de 50L pour que la pompe à chaleur puisse travailler correctement même quand le réseau de chauffage est fermé. J'ai passé pas mal de temps sur les détails du réseau autour des planchers chauffant (acheté via un site spécialisé dans les kits tout compris) / ventilo-convecteurs qui ont un réseau séparé et le réseau pompe à chaleur <-> bouteille qui intègre plein de trucs que j'ai trouvé plus ou moins par chance (dégazeur pour supprimer les micro-bulles, valves antigel, débitmètre externe, valves avec thermomètres sur toutes les entrées de la bouteille, pot à boues, vase d’expansion, valve de sécurité tarée à 2.5 bars, robinet de remplissage automatique anti-retour, purgeurs automatiques partout. C'était pas donné mais ça facilite grandement l'analyse de pannes / le bon fonctionnement des composants quand on se lance sans connaissance préalable comme moi).
 
Je fais le retour d'experience installation / usage dans les prochains jours comme l'installation n'est pas finalisée mais pour le moment c'est très confortable avec une température exterieure de 9°C (vous me direz c'est le minimum vu le bordel installé )

Bonjour.
 
Petite question pourvles utilisateurs d onecta (daikin)
On a fait installer deux unités intérieures pour chauffage et clim.
Je ne comprends pas la logique de la programmation d onecta.
Avant on avait une chaudière gaz. Je mettais 18°C certaines plages horaires de la journée et 20 les autres.
 
Pour daikin, il faut faire "allumer" avec 18° sur ces plages et "allumer" avec 20° ?
Ce qui fait que les unités sont allumées H24 ?
Pour l instant, j ai prigramme "allume a 20" de 6h a 7h30 et de 17h a 21h, mais le reste du temps la consigne est "eteint"
Ca a l air bête, mais hier, j avais mis 20° de 6h30 a 7h30 puis 20 de 12h a 16h. Quand ma femme est rentrée du travail a 14h, la pièce etait a 24° et l unité soufflait encore !!!
Merci pour votre aide.

Devis enfin arrivé, vous en pensez quoi?
 

 
je trouve ETAS 116 % assez bas pour de l'eau à 55°. Mais peut être normal, d'autre personne pourront mieux te répondre.
 
Après je ne sais pas trop en terme de prix, puisque tu es en TRI et cela change ne terme de tarif.
 
EN mono, tu peux chopper chez Mitsu pour 12K avec IZI ( à vérifier après ce qu'il y a  faire chez toi )