Reprise du message précédent :
Ca veut dire que mes capteurs d'humidité ne sont pas capable de détecter la baisse d'humidité en fait ?

Pour mon salon par exemple ça donne ça
Ça voudrait dire qu'en fait l'air est possiblement  trop sec même si je suis a 58% d'humidité au capteur

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/404758

Comme dit, tu as humidité absolue, et humidité relative.
Les capteurs domotiques mesurent l'humidité relative, donc même si l'humidité absolue baisse, comme la température baisse aussi, alors les capteurs ne mesurent qu'une faible différence, pourtant il y a beaucoup d'humidité en moins.
 
Et comme dit aussi, en été c'est l'inverse de l'hiver, où sans changer l'humidité absolue, simplement en chauffant la pièce, le capteur mesure tout de suite une forte baisse de l'humidité relative.
 
C'est marrant la physique

 
Maison de 2011, isolation qui me semble correcte, comble perdues isolées, double vitrage etc ...

Ah ben je ne connaissais pas du tout cette nuance  

Interessant je me prenais la tête depuis quelques jours car sur mes capteurs domotiques l’humidité pouvait même augmenter quand je mettais la clim en marche et chutait quand je l’arrêtais  

Ah bah pour le coup, que l'humidité relative chute quand tu arrêtes la clim, c'est la conséquence tout à fait normale ! Puisque la température remonte aussitôt.
 
Et oui, si la température baisse plus vite que l'humidité absolue, tu peux te retrouver à avoir une humidité relative qui monte alors que tu es en train d'assécher la pièce  

Bah si on prends la température ref de-10 pour le Rhône ça donne 8,5kw pour chauffer à  21 en faisant le calcul avec un coeff d'isolation de 1.

Donc t'es dans les clous ou un peu trop puissant si tu est bien isolé, mais rien de grave.

Tu peux même calculer toi-même l'humidité absolue, juste en mesurant la température et l'humidité relative : la formule est simple.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Humidit%C3%A9_relative

Perso, avec la chaleur actuelle et.sans clim' (donc transpiration ++ la nuit) ça tourne entre 12 et 14g/m3 avec des pointes à 16 comme hier

Autant dire qu'on aère à balle toute la nuit

Vivement la PAC !

C'est vrai que c'est pas agréable cette sensation quand l'air est chargé en humidité
Je connais vu que j'habite au bord de la mer

 
 
J'ai une Daikin 4 splits inverter 4MXM80N & CTXA15A
 
Sauf que les splits s'arrêtent quand la T° de consigne est atteinte quelque soit le mode de ventilation (auto, silence ou manuellement), avant de reprendre un peu plus tard. Cela fonctionne parfaitement, sauf que le redémarrage du ventilateur est bref, mais un peu bruyant.
 
Est ce possible de laisser les splits en ventilation (avec clim) permanente sans les arrêts / reprises, comme un inverter classique ?

La laisser tourner en mode déshumidificateur/dry peut-être ?

 
J'ai jamais essayé, ça fait du froid ?
 
Ca ne risque pas d'assécher trop la pièce (muqueuses toussa) ?

Tu lui fixes 30-40% d'humidité relative : à 22°C ça te fera quasi du 5,5-7 g/m3

T'es large

Justement, on en parle depuis 2 pages
 
Le mode de fonctionnement de la climatisation et du mode séchage sont exactement les mêmes, dans les 2 cas ça refroidit la pièce ce qui a pour effet de faire condenser l'humidité de l'air intérieur sur le split, eau qui est ensuite évacuée par le tuyau d’évacuation des condensats... donc dans les 2 cas, l'air intérieur s'assèche.
 
La grande différence, c'est qu'en mode Dry, il n'y a pas de régulation de température, et le(s) split(s) va/vont fonctionner en continu.
L'intérêt que j'y vois, c'est que le compresseur extérieur tourne à bas régime, ainsi ça consomme moins, ça fait moins de bruit, et je pense que ça use moins le matériel.
Sur les splits internes, je force la puissance de ventilation sur minimum (pas auto), ainsi c'est silencieux.

Si ça marche... Je bénie HFR  

Aie confiance en Frère Lazer, fils

Ca a trop bien marché. Au bout d'une heure la T° était tombée de 2°c. J'ai du arrêter la PAC.  

regarde si avec l'application daikin tu peux mettre une consigne de temperature
sur les mitsu avec une app on peut ( melcloud ou home assistant )
mais pas avec le telecommande

On peut pas chez Daikin.

Dites, pour ceux qui ont une pac air-air et qui la font tourner en ces jours infernaux : grosso modo, vous arrivez à tenir quelle température en intérieur ?  
(idéalement si vous connaissez votre SEER ? Sinon, à défaut, la puissance)
 
Pas encore l'installation ici, mais quand je vois nos températures extérieures allégrement entre 30 et 40°C sur plusieurs jours, je m'interroge sur ce que je peux espérer atteindre dans le four que devient la baraque

Ah tiens question subsidiaire : pour surveiller la consommation, vous avez installé un shelly EM "simple" ? ou la version pro ? Ou encore autre chose ?  
 
L'électricité (pratique) et moi ça fait deux   J'ai l'impression ne pas avoir besoin de la version 3EM ?

Je maintiens 24°C en journée par 37°C et 22°C la nuit pour 110m2 avec 6.8kW de puissance pour le froid pour une conso entre 8 et 9 kWh par jour. C'est l'application qui mesure la consommation.

 
J’ai une 5kw pour 85m2, ça tient les 24 °C en étant à seulement 3/5 sur la puissance, assez satisfait  
 
Modèle Hitachi AirHome 600
 
Je suis dans le sud où ça tape bien

Consommation de 11,3 kWh au total pour mes 2 PAC air/air hier (max à 36°C), et ça va être encore plus aujourd'hui (39°C attendus)
 
Je suis à 23-25°C selon les pièces.
 
Comme dit hier, les clims consomment très peu, si je les poussais, il ferait carrément super froid dans la maison.
A 22°C par exemple, on a trop froid. Ou alors il faudrait se couvrir
 
On reste encore très largement en dessous des consommations d'hiver, puisque j'ai des records à plus de 50 kWh certaines jours de décembre/janvier. Et encore, c'est uniquement les PAC, donc sans compter le sèche-serviettes de la SDB et un convecteur électrique dans une chambre.
 
 
EDIT : pour le suivi de consommation, j'ai un compteur DIN à impulsion dans le tableau pour la 1ère PAC, et un module Z-Wave Aeotec Heavy-Duty pour la seconde.
Pas de Shelly EM chez moi, mais ça serait une solution plus simple pour celui qui part de zéro.

Vous me faites rêver   J'ai hâte d'y être.

Mais vos baraques sont plutôt du genre bien isolées non ? DPE B ou C max j'imagine ?

Conso rafraîchissement : 0kwh/j

J'ai misé sur l'isolation (et j'habite en montagne, on va pas se mentir, ça aide)

DPE Z
 
Non j’exagère, mais c'est l'isolation standard des années 80, donc pas terrible, 5cm de polystyrène autour de la maison (et encore, j'ai découvert que c'était seulement 2cm pour certaines pièces comme la cuisine et le cellier, car il a mis des gros carreaux de plâtre pour tenir les meubles lourds), et 5 cm laine de verre sous les toits    
 
Après en théorie mon DPE s'est amélioré depuis que j'ai remplacé le vieux cumulus et posé les 2 PAC en remplacement des convecteurs électriques.
J'ai aussi un peu amélioré l'isolation de 2 chambres qui étaient sous le grenier, en rependant de la laine de roche au dessus, mais pour les sous-pentes et les murs impossible sauf à tout refaire (et à perdre des m² à whatmille euros en IDF)
 
Je crois que les panneaux PV ne comptent pas dans le DPE, encore moins la batterie, pourtant ça fait une énoooooorme économie sur les besoins énergétiques et donc la facture annuelle.
 
 
Là il fait 38°C dehors (ça monte encore), je viens d'aller voir une des PAC, ça mouline fort, et le tuyau d'évacuation des condensats a un petit filet d'eau en continu, je n'avais jamais vu ça    
Surement des litres d'eau évacués chaque heure  

 
Pas spécialement maison des années 70, isolation de base DPE C limite D (donc probablement D que le diagnostiqueur a fait passé C )

Maison 2011 DPE C, isolation pas trop mal.

Ça donne espoir . J'étais réticent sur la pac pour chaud car isolation très bof ici et je craignais que la puissance froid soit trop juste avec des journées comme on les vit en ce moment

Mais on dirait que ça va le faire !

Bonjour,
 
J'aurai besoin encore une fois des avis des experts concernant le dimensionnement des unités intérieures pour un salon/cuisine de 45m2 et chacune des 3 chambres de ~12-13 m2. Le salon a une triple exposition (sud/ouest/nord), 3 fenêtre, une grande baie vitrée et une porte-fenêtre au dernier étage d'un immeuble construit en 2021, DPE C, RT2012.
 
J'ai fait faire un devis par un spécialiste de la clim de mon coin, et il me propose  
 
- une unité Mitsubishi MSZ-AY50VGK de puissance frigorifique min/nominale/max. 1.4 / 5 / 5.4 kW pour le salon/cuisine
- des unités Mitsubishi MSZ-AY15VGK de puissance frigorifique min/nominale/max. 0.5 / 1.5 / 2.2 kW pour chacune des chambres.
 
ChatGPT me dit que pour les chambres ça parait cohérent, mais que c'est un poil sous-dimensionné pour le salon/cuisine lors de fortes chaleurs.  
 
Il préconiserait de passer sur un modèle à 6 kW (type MSZ-AP60VGK, puissance frigorifique min/nominale/max. 1.4 / 6.1 / 7.3 kW).
 
ChatGPT utilise 45 à 55 W/m³ de froid pour le volume de mon salon/cuisine vu les menuiseries et l'exposition. Il me calcule un besoin de 5.4-5.6 kW pour le salon.
 
Ca vous parait cohérent comme estimation de puissance frigorifique nécessaire pour mon salon/cuisine (5.4-5.6 kW) ?

 
Autre question :
 
L'unité extérieure alimentant 2 chambres + le salon/cuisine est une Mitsubishi MXZ-4F72VF4 de puissance frigorifique min/nominale/max. 3.70 / 7.20 / 8.80 kW.
Pour ChatGPT, c'est suffisamment dimensionné car on n'utilise pas toutes les unités intérieures à pleine puissance au même moment.
 
Ca vous parait cohérent la puissance frigorifique de l'unité extérieure pour ces 3 pièces ?
 
Merci d'avance  

Franchement c'est plus facile de climatiser que de chauffer avec une PAC sous nos latitudes parisiennes (ça ne sera peut être plus le cas en 2050 cela dit....)
 
Le truc, c'est que comme l'air chaud monte, selon la configuration de ta maison (escalier ouvert, mezzanine, salon cathédrale, etc), il faut bien anticiper le placement des splits car le comportement sera totalement différent entre l'hiver et l'été.. la pièce la plus facile à chauffer risque de devenir la plus difficile à refroidir, et inversement.

Hello,
 
j'ai une PAC Atlantic alfea, extensa duo et je m'interroge sur l'option "plancher raffraichissant".
 
Est-ce que l'un d'entre vous a cette option ?
 
Je sais que c'est pas une clim mais a priori, il est possible de gagner quelques degrés.
 
Ma crainte principale est le phénomène de condensation sur le sol.
 
Merci

Normalement, une sonde de point de rosée est installée pour éviter ce phénomène.

A quel niveau ? La PAC elle même ?

Merci

 
En tout cas, moi j'ai pas ça.
 
Il n'empêche que je trouve ça top le sol rafraichissant.
Hier y'avait 38°C à l'ombre dehors et 23°/23.5° dans la maison

Je pose un drapeau ici.

Dans la théorie, faudrait que je pose 30K brouzoufs d'isolants avant de dégager ma chaudière fioul pour une PAC.

En attendant, je vais lire en diagonal, histoire de monter en compétences.

Dans l'idée, je crois qu'il me faudrait une PAC AIR/EAU HT, éventuellement réversible si ça existe. Mais je crois qu'en HT, il faut forcément un fonctionnement air/air en complément... ou alors faut que je remplace tous mes radiateurs (aucune idée de s'ils sont compatibles BT)

PS : maison de 1953, dpt 68, climat continental de plaine (amplitude thermique moyenne : -1/+26, record : -20/+40), R-1 en "béton", RDC en brique pleine ép 50cm, R+1 et combles idem ép 20cm. Sans isolant. Toiture isolée avec 24cm de laine de bois. Insert bois en complément.

 
Koi !  
 
Jay Kay est au fioul    
 
je ne pensais pas ça de toi  
 
 
30 K d'isolant, tu veux faire un ITE ou ITI? POur le coté réversible, rafraichissement, il faut un plancher chauffant, car il faut un sacré volume, sinon du AIR/AIR. et le côté rafraichissant d'une PAC AIR/EAU, ce n'est pour avoir 5° de moins dans la maison.

 
Si tu savais ce que ça me pèse...
 
J'ai déjà plié le fioul de mon transport, mais il me reste 1000L par an à supprimer oui.
 
J'ai pas mal réduit en baissant les températures de consignes, mais le WAF bloque à 19. Ca serait moi je tomberais encore un peu.
 
Et le pire c'est que j'ai le CE dessus aussi, donc pas possible d'éteindre la chaudière complètement l'été.
 

 
ITE. A la base je voulais aussi de la fibre de bois ou de la paille, mais j'ai laissé tombé, question de tarif.
 
Là je me tâte à bricoler une ITE moi-même, mais y'a encore pour 10K de fournitures...
 
Pour le côté réversible, c'est pas essentiel, dans la mesure où une fois bien isolé, avec une bonne ventilation nocturne je devrais m'en sortir.
 
Reste que vu le budget isol, la réflexion actuelle se situe plus sur une isolation par mur végétalisé, du lierre quoi

Suffit de ne pas isoler et prendre une PAC en phase avec les besoins
 
Choqué aussi pour le fioul, j’avais une chaudière fioul mais jamais utilisé on avait des radiateurs nucléaires en attendant la PAC

Dans deux semaines, mes travaux commencent, isolation en ITI, puis changement de la chaudière GAZ pour une PAC.