Reprise du message précédent :
0,75kwh/j, ca fait en gros 30w en continu pour l'électronique, les circulateurs,... Cela ne me semble pas choquant perso.
 
edit : Sur la même période, la conso "heating" de ma Mitsubishi Zubadan 8kw est de 15,8kwh

14,9kwh aussi pour la même période sur une power inverter 12kw.

Si je prends le total de la pac en juin j'ai 47,5kwh sur l'app mitsu.

Mesuré au compteur 45kwh.

Ont est plutôt bien.

Hello
C'est quoi tes pinces ampèremétrique chinoise ?

 
Ce genre : https://a.aliexpress.com/_EQ7P0Gm
 
Existe en wifi ou zigbee.
 
C'est vraiment pas mal, j'en ai acheté pas mal parce que je suis en tri....

Merci  

Je pense que j'en prendrais un

Merci !  

La mienne sera une air-air et servira pour le froid et un peu de chaud à l'inter-saison (et encore, à voir si c'est efficace   ) : le reste et ecs  c'est au gaz.

Ça devrait "simplifier"

Salut tout le monde !

J’en profite pour poser une question, la loi dit qqchose à ce sujet ?
Car je projette de climatiser ma dépendance transformée en bureau / atelier
Mais un mur est mitoyen de la limite de propriété, donc dans les faits l’UE sera très proche de son terrain (sur un mur perpendiculaire à la clôture, donc à 30-40cm.
Par rapport à sa maison je dois être à 4-5m
 
Merci  

Je crois que ca va rester sur des termes de loi classique comme ne pas etre source de nuissance.  
Mais 30 à 40cm du terrain je doute que ce soit possible.  
La logique voudrait meme que tu dois faire une DP pour modification de la facade... Qui etre peux etre evitable si tu poses l'UE au sol.
 
 
 
Dans les faits faut du matos de bonne came
Une installation bien faite et éviter d'orienté le groupe vers ton voisin

J'ai un mur sur ma limite de propriété et le voisin a son mur de maison collé à mon mur (c'était comme ça quand j'ai acheté (vieille construction d'avant 1900)

J'ai collé mon UE à 40cm de mon mur( donc à 60cm de son mur on va dire) en positionnant le ventilateur vers chez moi.

Légalement je ne sais pas si tu as une contrainte de placement (je ne pense pas tant que tu reste sur ta propriété)

Par contre oui y'a une loi pour les nuisances sonores, (de mémoire +5 décibels la journée et +3 la nuit par rapport au bruit ambiant de l'emplacement)

Petite question en ces jours chauds. Contexte: en fermant la porte du couloir, ça fait seulement 40m² à rafraîchir (j'ai des PV donc c'est « gratuit »).

Pour l'instant, en ouvrant la nuit/tôt le matin puis en fermant le reste de la journée, je me rend compte que le dry mode me suffit amplement. Je reste à 22°C en faisant tomber l'humidité à 45%, sans utiliser le froid du tout.

Par contre ça tourne toute la journée. Donc ma question : qu'est-ce qui est mieux ? Programmer le froid à 22°C et laisser gérer le thermostat ou laisser en dry mode toute la journée ? (FYI c'est un Mitsu MXZ-2F53VF)

Perso j'utilise majoritairement le dry mode, ça permet de faire tourner le compresseur au régime minimum.
Je garde le mode clim pour les chaleurs les plus extrêmes.

Le mode déshumidificateur ne suffit plus ici avec les 35°C et plus depuis 10 jours, obligé de dormir avec la clim.
La conso reste raisonnable, 8kWh max sur une journée.

 
C'est ce que je fais et ça me va très bien en terme de confort, mais je me demandais si c'était bien ou pas bien pour le matériel
 
Par contre, enfermé dans les 40m² toute la journée, le CO2 monte à 1000 ppm sans problème (d'où l'aération tous les matins).

 
Je suis a peu près au même niveau de conso. J'arrive à 12 si j'ouvre le couloir pour rafraîchir tout l'étage avec un seul split (ça tourne toute la journée). Mais ça reste infime face au 40 générés par le PV

Ici (dans le Lot), on consomme environ 5 kWh par jour pour climatiser l'étage (environ 80 m2) et un bureau/chambre (9 m2) au rdc, avec un tri-split, température cible 23 °C en mode quiet (PAC Atlantic).
Ca consomme environ 500 W en continu.

Justement, tourner au ralenti ne peut qu'être bénéfique pour le matériel.
Une PAC ça préfère tourner lentement, plus longtemps.
 
En mode clim, elle va tourner à fond au début pour rattraper la température de consigne, puis ralentir.
Alors qu'en mode dry, elle tourne au ralenti dès le début.
Du coup... c'est efficace si on la lance avant qu'il ne fasse déjà trop chaud dans la maison (et évidemment qu'il ne fasse pas trop chaud dehors, sinon elle n'arrive plus à maintenir le frais et il faut alors basculer en mode clim)
 
Sur juin, en région parisienne, selon les jours, je n'ai pas allumé la PAC, ou j'en ai allumé 1, ou les 2 PAC (quand ça dépasse les 30°C dehors)
Du coup, hors jours où elles étaient toutes les 2 éteintes, la consommation quotidienne va de 0.7 kWh à 9 kWh... si la canicule s'installe en juillet/août, ça sera beaucoup plus.
 
De toute façon maintenant la clim ne me coute plus rien, puisque c'est alimenté par les PV la journée, ou la batterie la nuit.

J'imagine
Il y a une couche de 20 cm environ de laine de verre au sol des combles perdus.

Team mode dry ici aussi suite aux conseils du topic.
Il fait 22/23 degré pour 9kwh par jour avec mes 5 splits

Vous avez un réglage de température sur votre mode dry ?
Sur les télécommandes du moins j'ai pas de consigne de température qui s'affiche

Après sur l'appli je peux quand même sélectionner une température
Du coup si c'est pas réglable je me dis que ça doit pas être pris de toute façon en compte même si on regle par l'application

Après j'avoue ne pas avoir testé ce mode
Le mode dry est a priori censé faire des cycles court ?
Je pensais que c'était a éviter sur une PAC ce genre de fonctionnement ?

Au contraire, j'explique plus haut que le mode dry fait tourner le compresseur à bas régime, et donc il tourne en continue, il ne fait jamais de cycle.
 
En vrai j'ai réussi à faire des cycles, mais c'est en laissant tourner 1 seul split tourner non stop toute la nuit dans une pièce fermée, l'humidité est tombé tellement bas qu'il s'est arrêté.
C'est extrême, et ça caillait à mort, en mode climatisation, la PAC aurait déjà fait plusieurs cycles.
 
 
Sinon effectivement, pas de consigne de température en mode dry.

D'accord intéressant
Je vais tenter de voir ce que ça change ce mode
Comme ça je pourrais comparer conso, température et comportement

Pas de choix de temperature non plus
Mais c'est logique pour ce mode

 
 
Je serai reconnaissant d'avoir vos lumières sur la puissance a choisir pour un pac Air Air
 
Dans un logement neuf d'environ 54m², isolé suivant la re 2020. Pas une isolation de Fifou mais il y a ce qu'il faut.
 
Qu'elle puissance pour chauffer / refroidir la pièce principale d'environ 34m² ?   Les chambres seront dans l'axe du split, qu'elle puissance pour 54m² ?
 
Merci beaucoup  
 
 
 

Re 2020 c'est très bien normalement.

Pour t'aider il nous faut le lieu d'habitation et la température à laquelle tu souhaites chauffer.

(à vue de pif dans les 3kw)

 
Merci beaucoup pour ton retour.
 
J'habite dans les monts du Lyonnais,. a 800m d'altitude et où les hivers il est pas rare d'avoir régulièrement -5.
 
Les chambres c'est pas trop important mais la pièce principale 21°c c'est pas mal  
 
C'est une extension de maison (logement indépendant) sur sous sol complet

Oui et non, tu peux obtenir une RE2020 avec une ITE polystyrène et donc aucun déphasage, d'où la nécessité d'une clim (point pris en compte pour le confort d'été sur le volet énergétique).

C'est mon cas justement... J'ai miser sur le confort en hiver avec du polyuréthane (un peu mieux que le polystyrène cependant en été).  Que ce soit pour l'isolation du toit terrasse ou des murs vu la faible épaisseur du polyuréthane pour avoir un bon R.
 
Je compte en effet sur la clim l'été et les panneaux solaires sur le toit plat .
 
 C'est une petite maison, je table sur le split pour éviter d'avoir des radiateurs aux murs

Certaine mousse polyuréthane on un très bon déphasage, faut voir ce que tu as.

Sinon pour la puissance si on fait le calcul simple ça fait 2300w pour 53m².

Effectivement c'est un meilleur choix pour le côté isolant par rapport au polystyrène. Concernant le choix des splits en lieu et place des radiateurs c'est loin d'être un mauvais choix vu que tu as isolé, qui plus est avec une production solaire  
 

Tu m'apprends un truc, faut pas une épaisseur conséquente pour avoir un bon déphasage avec du polyuréthane (souvenir de l'ancienne maison dans le Ried alsacien avec 16cm de PU en sarking et un étage invivable en été) ?

Maintenant tu as des mousses dites densité élevée capable d'avoir un bon déphasage (pas aussi bon que d'autres matériaux mais très honnête quand même.

Exemple j'ai isolé mon plancher du 1er avec une mousse polyuréthane de ce type (en gros une mousse capable de supporter une chappe béton par dessus) et donc très dense.

6cm te donne un R de 3, faut 10cm de laine de verre pour obtenir la même chose,cette mousse est plus dense que la laine de verre environ 25kg le m² la ou la laine est à 1, 5kg.(pour 120mm)

Comme la densité du matériau joue aussi dans le déphasage, la En gros 6cm te donne 3h de déphasage donc 6h pour 12cm soit l'équivalent quasi de 20cm de ouate de cellulose.

De mémoire les mousses standard ont un déphasage de 6h pour 20cm, au passage c'est juste 1h de moins que la ouate de cellulose, mais pour obtenir ça en laine de verre faut quasi 40cm.

En plus maintenant y'a des mousses spécial bâti ancien, mûr, sol.

L'avantage c'est que maintenant avec la multitude de matériaux dispo on peut trouver la solution qui nous convient et qui convient à notre situation.

J'ai un mix laine de verre et mousse chez moi, aujourd'hui 30° a l'ombre et dans la baraque j'ai entre 22.5 et 23 sans aucune climatisation (d'ailleurs j'en ai pas d'installer on verra dans l'avenir )

Après c'est un arbitrage entre prix, épaisseur, isolation, déphasage.

La laine de bois c'est bien sympa mais faut une grosse épaisseur pour avoir un R sympa en plus du surcout et en Iti pour moi c'était non direct.

La mousse c'est pas très cher, ça se met en œuvre hyper rapidement , ça isolé bien mais le déphasage et plus ou moins celui de la laine de verre pour les versions basiques.

merci à tous  

Intéressant, faudra que je creuse un peu plus le sujet pour ma culture.
 
Effectivement il y a largement de quoi faire avec les différents produits, j'ai opté pour un mix laines de bois, roche et verre en fonction des zones à isoler plus TMS pour les dalles (je suis aussi en RE2020).
 
À l'heure actuelle je ne me plains pas, je bosse au frais dans la maison avec des températures similaires aux tiennes (même en R+1), dans l'immédiat je ne regrette pas le surcoût lié à l'isolation, à voir si la maison se comportera de la même façon une fois finie.

Je vous fais encore un peu chier.
 
Vous m'avez conseiller un pac Air Air d'environ 2300w,  l'exemple des 2300w c'est la puissance nominale ou la puissance restituée ?
 
Merci  
 

Nominal normalement.

Mais le pro qui va faire l'installation va sûrement te refaire le calcul de puissance (même si 90% du temps ils se font moins chier que nous ici )

Pour information

je peux vous informer qu'avec Melcloud ou Home Assistant
Si je change la consigne du mode dry ,c'est pris en compte

C'est juste que par défaut ça met une consigne prédéfini avec la télécommande
Mais c'est pas fixe en fait

C'est pris en compte, au sens où c'est mémorisé, par exemple pour la prochaine fois où on activera le mode climatisation.
 
Mais d'après mes constatations, tant qu'on reste en mode Dry, la consigne de température n'est pas prise en compte, le split va tourner jusqu'à plus soif... c'est à dire que l'air est trop sec, sans qu'on sache à quel pourcentage. Mais jusque là, la température peut tomber bien bas, il n'y a pas de régulation de température.
En fait, ce qui manque, c'est la possibilité de choisir la consigne du taux d'humidité désiré, comme on a sur un petit déshumidificateur.

 
Dans le Beaujolais ici, donc pas loin, maison de 110m², PAC Air-Air 8.6KW en chaud 6.4kW en froid pour te donner un ordre d'idée, 2.3kW je trouve ça un peu juste.

Pourtant la température s'est ajusté par rapport à ma consigne et la conso a chuté

Après l'humidité ne descend pas tant que ça
Par exemple ça descend pas plus bas que 58% chez moi en humidité

Après j'habite une ville en bord de mer
Donc c'est constantament assez haut l'humidité

L'avantage avec home assistant c'est que que je peux faire un bouton qui allume telle clim en tel mode a t'elle consigne

On voit bien sûr cette courbe le moment où j'ai monté la consigne

Et la conso qui a chuté

Tu as le double de surface dans une maison dont on ne sait rien.

Il a 54m² bien isolé visiblement.

Le calcul en prenant un coeff d'isolation plutôt normal donne 2300w.

Le même calcul avec le coeff 1 d'isolation (donc maison peu isolé) donne 3500w.

Maintenant il faut voir la température de référence de sa région (je vois -14 à 800m ce qui es loin du-5 annoncé)

La on serait plus sur 5kw du coup.

Intéressant, il faudra que je fasse des tests complémentaires en faisant varier la température pour voir le comportement de ma Mitsu.
 

En fait si.
Car c'est l'humidité relative que l'on mesure, hors on sait que l'air a la capacité de comporter plus ou moins d'humidité selon plein de paramètres comme la pression, mais aussi et surtout la température, paramètre sur lequel on a le contrôle.
 
Donc quand tu mets la PAC en mode Dry (ou Clim, c'est pareil), elle va refroidir l'air, ce qui va condenser l'humidité sur l'échangeur et l'éjecter dehors par le tuyau des condensats.
Mais comme la température baisse (obviously), l'humidité relative baisse assez peu... pourtant l'humidité absolue a considérablement baissé.
Une année j'avais mis le tuyau des condensats sur un jerrican, je pouvais récupérer plusieurs litres par jour avec 1 seul split.
 
En hiver c'est l'inverse, le simple fait de chauffer la pièce suffit à faire baisser le taux d'humidité relative, pourtant l'humidité absolue reste à peu près la même.
Peu importe qu'on fasse chauffer avec une PAC, un radiateur, une cheminée, c'est simplement l'élévation de température qui fait baisser l'humidité relative.

Ca veut dire que mes capteurs d'humidité ne sont pas capable de détecter la baisse d'humidité en fait ?

Pour mon salon par exemple ça donne ça
Ça voudrait dire qu'en fait l'air est possiblement  trop sec même si je suis a 58% d'humidité au capteur