Reprise du message précédent :

 
 
Izi,j'en ai déjà entendu parlé je crois,je vais regarder. Ils font les pac ?
 
Ce sont de gros travaux (il faut traverser les murs,il ne faut pas qu'il fasse comme des cochons car je vais bien m'énerver vu le nombre d’artisans incompétents que j'ai croisés) donc le plombier du coin ne le fait pas forcément surtout s'il est tout seul, non ?  
 
Oui le deuxième m'a dit qu'il était frigoriste et pas chauffagiste. Je n'ai pas compris : "surtout le ballon en plus"...
 
Je n'ai pas l'impression qu'il y avait le ballon bleu sur la daikin du 2eme devis... alors qu'il y ait sur le 3eme ,elle m'a montré la photo.
 
Les 3eme font les tuyaux en cuivre il faudra aussi qu'ils les peignent.
 
Donc il faut des grands radiateurs ? C'est le premier qui a fait pour 55°C  ,le 2 et le 3 c'est 65°C chez Daikin HT.
 
Comment je peux connaitre la puissance nécessaire dans une pièce ? Je prends la surface de la pièce ? Et ?
 
Le 2 m'a dit qu'il voulait mettre un adoucisseur car sinon avec sa pac-ballon qui n'est pas assez puissante ,la résistance de secours de 3kW va se mettre souvent en marche contrairement à ce qu'il a dit donc la chaleur va faire précipiter le calcaire et il va y en avoir trop dans le ballon et donc dans le circuit.
 
donc le 2 et le " ne m'ont pas parlé d’adoucisseur même si cela peut être un confort pour la peau,le nettoyage,...
 
Pour le 1 :c'est celle là : https://geoplanete.fr/3458-alf%C3%A [...] 0-r32.html
 
Pour le 2 : https://www.energieclim.com/5895-da [...] 10ev3.html
 
Pour le 3 : je crois qu'elle va me proposer plus en Daikin.
 
Quand je vois le prix sur ces sites...sacré marge !!!
 
Pareil grosse marge pour l’adoucisseur du 1 //elyotherm.fr/tarifs/comap-softeo-18-q341002001-200

.
ahhhh les CM IZY......
 
 

Oui izi by edf fait les pacs, on est beaucoup à être passé par eux ici sans souci.

J'ai moi-même fait appel à eux, le premier artisan était nul à chier, il m'en on envoyé un deuxième qui lui était top.

Le plombier qui m'a fait le circuit était seul, il a bossé 10 ou 12j pour finir.

Pour la température d'eau je pense que ce qu'ils indiquent c'est la température max de départ de la pac.

Normalement ils ont dû te remettre avec le devis un rapport avec le calcul de déperdition et le coût à l'année pour une température donné avec un régime d'eau et la température de ref de ta région qui sert au calcul( trouvable facilement sur le net).

Pour calculer la puissance des radiateurs la méthode simple c'est 100w par M², donc 10m² 1000w, mais cela vaut pour un Delta 50(température d'eau dans le radiateur à 75)

Pour être un peu plus précis
https://constructeurtravaux.fr/calc [...] radiateur/

Une fois que tu as calculé la puissance pour chaque pièce, tu multiplies le chiffre par 2 et tu obtiens la puissance des radiateurs pour un Delta 30 (Eau a 55) et par 3 pour un delta 20 (eau a 45°), plus cette température de départ est basse plus le cop de la pac et donc les économies seront bonnes.

En cas d'isolation par l'extérieur d'une maison équipée d'une PAC, y a til un risque qu'elle devienne surdimentionnée comment le calculer et peut on y remédier

 
oui, bien sur.  
 

 
La meilleure méthode est de faire les choses dans l'ordre : d'abord les travaux d'isolation et ensuite le nouveau dimensionnement du chauffage.  
 
Ne serait-ce que pour pas avoir froid dans l'intervalle.

Fastoche,
tu ouvre les fenêtres

Je dirais faire poser un gros ballon tampon pour empêcher les cycles court.

.
diminuer la taille des radiateurs.
 

 
 
Non je n'ai pas ça : Normalement ils ont dû te remettre avec le devis un rapport avec le calcul de déperdition et le coût à l'année pour une température donné avec un régime d'eau et la température de ref de ta région qui sert au calcul( trouvable facilement sur le net).

ça va necessiter de monter la température de l'émeteur et donc faire baisser le cop,
la techno inverter permet de gérer ça en principe mais je ne connais pas du tout son efficacité réelle

.
ben non, puisqu'on parle de réduire le chauffage en raison d'une meilleure isolation. Donc on réduit la surface sans toucher au reste.

Disons que le vrai raisonnement c'est plutôt : l'isolation va permettre de réutiliser les radiateurs existants et dimensionnés pour un fonctionnement a haute température avec la PAC en les faisant tourner à basse température et tout en étant encore capable de chauffer correctement le logement.

.
on est d'accord. Encore faut-il que les gens n'aient pas encore changé leurs radiateurs. Auquel cas: c'est tout bon !  
 

On parlais ici du nettoyage des UE.
Mais pour les CE thermodynamique (sans UE) faut le faire aussi.
je l'avais deja fait par le passé mais là je trouvait que le cumulus avait de + en + de mal a chauffé durant la plage HC. J'ai fait aspiration + spray nettoyant. Il a repris un second souffle !

Bonjour,
 
Voici le 3eme devis :
 
BALLON :
 
-Ballon thermodynamique ATLANTIC Calypso 250 litres, COP selon EN16147 sur air extérieur à 7° d'air : 3.11
Profil de soutirage L Efficacité énergétique dans les conditions climatiques moyennes: 120% Dimensions: H*L*P = 1929*602*691
 
1 850,00 HT
 
Accessoires de pose:
-Cuivre, joints fibre, groupe de sécurité, raccord cuivre, calorifuge, raccord PEHD (pompe de relevage en option)
 
388,63 HT
 
Main d'oeuvre: 510,00 HT
 
PAC :
 
-DAIKIN 3 H HT POMPE A CHALEUR AIR/EAU HAUTE TEMPÉRATURE TAILLE 18 modèle MURAL
EPRA18DV37 + ETBH16E6V7 -Unité extérieur DAIKIN Référence: EPRA18DV37
Dimensions: H*L*P = 1003*1270*533 -Unité intérieure DAIKIN Référence: ETBH16E6V7
SCOP:3.58 LABEL A++ A + 55°C d'eau de départ a +7°C ext
ETAS : 140%
Dimensions: H*L*P = 840*440*390
 
11 407,39 HT
 
Accessoires: -Alimentation électrique, protection électrique, tableautin électrique , liaison frigorifique ( ou hydrofast) , support groupe extérieur type Rubber-foot ( ou équerre), interconnexion, raccord hydraulique, vannes d'arrêt, pot à boue , thermostat ambiance.
 
1 350,00 HT
 
Ballon tampon Thermador 25L mural : 350,00
Main d'oeuvre pour l'installation de la pompe à chaleur (2 jours) :  2 160,00
 
 
 
Circuit chauffage:
 
Création du système de chauffage central sur 152m² :
11 798,34 HT
 
Réseau de chauffage sur la totalité du RDC et R+1; réalisation du réseau en cuivre, diamètres adaptés selon besoin (7x5m pour piquages Ø16 et 8x5m pour ceinture Ø28)
Détails :
Matériel pour création du réseau RDC et R+1 : coudes, raccords, tés, laiton, écrous libres, joints, brasures, fixations, colliers, raccords isophoniques etc.
TOTAL MATÉRIEL AVEC CUIVRE : 648.34€ HT (cuivre pour ceinture et piquages) + 350€ HT (coudes, raccords etc.)
Main d'oeuvre enlèvement des radiateurs existants : 2 jours
Main d'oeuvre création du réseau RDC et R+1 : 7 jours
Main d'oeuvre pose des radiateurs x10 : 1 jour
 
TOTAL MAIN D'OEUVRE : 10 800€ HT
 
Radiateurs RDC :
Séjour : HENRAD - Alto Line P22 H700 x L2000 2074W    
1 273,50 fois deux =  2 547,00  HT
 
 
Salle à manger :
HENRAD - Alto Line P22 H700 x L1600 1770W     1 132,47 HT
 
Cuisine :
 HENRAD - Everest Line ECO P22 H600 x L900 1036W    
419,59
 
 Radiateurs R+1 (étage):
Chambre 1 (sur plan) :
HENRAD - Everest Line ECO P22 H700 x L1400 1814W   723,93 HT
 
Chambre 2 :
 HENRAD - Everest Line ECO P22 H700 x L900 1166W  454,99 HT
 
Chambre 3 :
 HENRAD - Everest Line ECO P21 H700 x L1000 1014W   393,09 HT
 
Chambre 4 :
HENRAD - Everest Line ECO P21 H700 x L900 912W      345,93 HT
 
Salle de bain parentale :
AQUANCE AIRE11016 - Sèche-serviette électrique H1380 x L500 750W (alimentation élec à prévoir)  225,43 HT
 
Salle de bain 2 :
AQUANCE MYRE01001 - Sèche-serviette eau chaude tube droit H700 x L500 306W    84,15 HT
 
Têtes thermostatiques Danfoss   :  310,50 HT
Tés de retour : 207,72
Corps thermostatiques :  236,61 HT
 
 
 
Total : 36 025,23 TTC

Donc 12kw de radiateur a At50, eau à 75°, soit pour une eau à 55° 6kw de puissance thermique.

A mon avis y'a des soucis, c'est quoi la déperdition calculée de ta maison ?

Puis vla la cop que tu vas te taper...

La déperdition ?
 
Tu parles de la formule qu'ils utilisent :  
Puissance = Volume maison × coefficient de construction × delta T  
 
On habite en seine maritime,on a une couche de laine de verre dans les combles et fenêtres changées il y a 10 ans.
 
152 * 2,5 × 1,25 (pour le 2eme devis,pour le 3eme je ne sais plus) × (20 - (-7) ) =  12825 W
 
152 * 2,5 × 1,1 (pour le 3eme devis,pour le 3eme je ne sais plus) × (20 - (-7) ) =  11286 W

Donc de mon point de vue ta pac ne couvre pas les déperditions si c'est une 12kw et ton réseau de chauffage est sous dimensionner.

En gros tu va avoir une facture elec salée.

A ta place je double la puissance des radiateurs des pièces de vie au minimum.

Perso j'ai pris des radiateurs T33 partout ce qui m'a permis d'abaisser la température de départ à 45° (même à-10)

Ouh la à ce point là ?! Tu m'inquiètes. Déjà que la 3eme m'avait dit que ça serait bon sans que je lui parle du 2eme qui m'avait dit lui que le premier n'était pas suffisant car lui je lui avait donné la puissance...
Je suis désespéré ,3 devis pour rien... Ou alors encore plus cher car des radiateurs plus puissants.  
Par contre je ne comprends pas tout : température de départ ? Et grace aux radiateurs tu as réussi à baisser cette température ?

Le premier devis :
 
Alféa Extensa duo A.I 10 R32 Atlantic Référence 526344
 
Puissance
    9,50 kW
 
Classe énergétique
    Classe A++
Type de ballon ECS
    190 litres
 
Deuxième devis :
Pompe à chaleur Air/Eau Daikin Altherma 3R MT Bi-Bloc haute Température au R-32.
Puissance à -7°C = 10.75 kW avec départ d’eau à 65°C.
Label énergétique A++. Etas 135% en moyenne/haute température.
SCOP 3.44 en moyenne température
-Groupe extérieur ERRA12EV3 + Module Hydraulique ELBH12E6V marque DAIKIN.
Plage de fonctionnement en mode chaud = -28°C à +20°C.
Pression sonore à 5m : 34 dB(A)
Résistances électriques de 6KW inclue. Température de sortie d’eau = 15° à 65°C.
 
3eme devis :
 
DAIKIN 3 H HT POMPE A CHALEUR AIR/EAU HAUTE TEMPÉRATURE TAILLE 18 modèle MURAL
EPRA18DV37 + ETBH16E6V7 -Unité extérieur DAIKIN Référence: EPRA18DV37
Dimensions: H*L*P = 1003*1270*533 -Unité intérieure DAIKIN Référence: ETBH16E6V7
SCOP:3.58 LABEL A++ A + 55°C d'eau de départ a +7°C ext
ETAS : 140%
Dimensions: H*L*P = 840*440*390
 
 
Donc aucune des trois ne va pour la puissance ?!
 
Et aucun des radiateurs ne va non plus..
 
A qui dois je m'adresser pour avoir un devis sérieux et qui ne pense pas qu'à la tune !!! De moins en moins de confiance avec les artisans...

Oui en gros la température de départ, c'est la température d'eau envoyée dans ton circuit de chauffage.

Plus elle est basse plus la pac à un cop élevé et donc tu réduis la facture d'elec, mais pour chauffer par exemple une maison à 20° avec de l'eau à 45° ça demande des radiateurs presque 3 fois plus puissants que pour de l'eau a 75° (qui est la norme pour le calcul des puissances de radiateur)

En gros les radiateurs qu'il t'a mis développe la puissance donnée avec un Delta 50 ( eau a l'entrée a 75°) ce que plus aucune chaudière standard ne fait.(mais quasi tous les fabricants affiche aussi maintenant la puissance Delta 30 soit 55° d'eau)

Mais avec une température d'eau autour de 55° le même radiateur dégage moins de chaleur.

Exemple avec un de mes radiateurs, j'ai un T33 qui donné 3780w a At50 (75°), a At30(55°) il ne donne plus que 1980w et maintenant a At20 (45°) 1182w.

Donc quand j'ai refait mon circuit j'ai calculé chaque puissance de radiateur nécessaire avec un At20 pour chauffer mes pièces et aussi avoir la déperdition totale de ma maison couverte.

En gros j'ai 10kw de déperdition sur ma maison, j'ai donc installé en gros 32kw de radiateurs, puisque je voulais abaisser la température du circuit a 45°.

Je me doute que c'est un peu le bordel à comprendre, mais je me dis tant qu'à refaire le circuit de chauffage, autant le refaire en optimisant au mieux pour abaisser les futures factures elec.

Aucune n'affiche a -7 la déperdition calculée, donc non ca ne va pas, si tu as sur les deux devis en gros besoin de 12kw mini, le premier est a 9.80kw donc c'est mort, la deuxième affiche 10kw reste la troisième proposition qui est plus proche de la vérité.

Appel Izi by Edf et fait faire un devis pour voir ce qu'il te propose.

Regarde aussi directement sur les sites de marques de pac, souvent y'a un onglet pour trouver les installateurs recommandé par la marque pour ta région, tente Viessmann leurs Pac R290 sont vraiment bien, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi.

Ok merci beaucoup,je vais étudier cela et aller voir chez izi (tu ne travailles pas pour eux ?)
 
Et sinon,pour le 3eme devis qui se rapproche plus le plus de la puissance,concernant le prix en sachant qu'on a une aide de seulement 2780e.
 
Et on verra avec l'assurance que j'ai appelé hier qui pourrait éventuellement prendre ne charge le circuit de chauffage car c'est à cause d'une fuite qu'on le change.
 
 
Au passage,j'ai contacté maison St Gobain qui soit disant proposent des bons artisans. ils m'ont appelé ce matin...donc je peux ouvrir un compte et regarder les 3 artisans qu'ils me proposent. Mais je viens de lire des commentaires sur internet et ce n'est pas rassurant du tout...donc même les grandes entreprises ne sont pas digne de confiance.
 
Je pense que si je n'ouvre pas le compte pour regarder les artisans,dans tous les cas ,ils vont me saouler maintenant.

Tiens en parlant des aides CEE, engie est en train d'essayer de me la faire à l'envers (refus de dossier car la date d'émission du devis est antérieure à la lettre d'intention, même si la date de signature est postérieure).
C'est vraiment la plaie ce truc

Non je ne boss pas pour eux mais comme je l'ai dit nous sommes plusieurs ici à être passé par eux et à en être satisfait.

Effectivement si ta puissance requise est de 12kW @ -7°C il te faut une PAC qui garde sa puissance à ce moment là, tu peux partir sur une Mitsubishi Power Inverter par exemple (puissance gardée jusqu'a -7°C et fonctionnement jusqu'a -15°C)
La puissance des radiateurs n'est pas bonne non plus, il faut diviser par 1.91 la puissance indiquée (AT50) pour que tu puisses envoyer de l'eau @55°C (et non pas à 75°C ce qui n'est pas possible avec une PAC MT)
Tant qu'a faire part plutôt sur une PAC MT (moyenne T°C) plutôt qu'une HT
 
Je viens de faire exactement la même chose que toi, à savoir installer un réseau + PAC, il faut surtout bien dimensionner du départ sinon ça va être la cata
Ton coefficient d'isolation est correct au moins ? (je vois 1,25 et 1,1 selon le devis)

 
 
 
oui suivant les devis ils ne prennent pas le même coefficient G. Je ne me souviens ce qu'ils ont pris au premier car il n'a pas fait el calcul devant nous mais il a pris comme déperdition 9931 W avec température souhaitée de 19°C au lieux de 20°C pour les deux autres.

 
 
donc si j'ai bien compris,il faudrait déjà une pac plus puissante donc plus cher ? Et pas de risque de surdimensionnement ?
 
Ensuite ,je ne comprends pas la puissance des radiateurs,ils ne font que faire circuler l'eau ? Je suppose que non donc comment peuvent ils avoir une influence, la taille ?
 
Mais en tout cas il faudrait avec la pac proposé (ou une plus puissante) des radiateurs plus puissants ? Donc plus chers ?

 
 
Je ne comprends pas trop, tu me dis qu'une MT ne suffit pas puis ensuite prends la MT au lieu d'une HT donc 2eme devis ou de toute façon puissance n'est pas assez grande ?!

Oui tu as 12kw de déperdition à-7 il te faut donc une pac 12kw et qui garde cette puissance en température négative (comme chez Mitsubishi), et ensuite la pac module sa puissance de 30 a 100%.

Et les radiateurs sont les émetteurs de chaleurs de ta pac si tu as besoin des 12kw de chaleur un jour, il faut que ces radiateurs soient capables de dissiper ces 12kw dans ta maison.

Il te faut 12kw de radiateurs, mais en faisant le calcul avec une eau à 45° (un At30 ce qui est indiqué sur la plupart des radiateurs moderne), en fait l'eau circulent dans des éléments dans les radiateurs, plus y'a d'éléments plus la puissance de chauffe des radiateurs est grande. (ceux de ton devis sont trop petit pour chauffer correctement ta maison lorsque le froid arrivera)

La puissance affichée des radiateurs (comme sur ton devis) est la puissance à At50 donc pour une eau qui circule dedans à 75° ce qui n'a aucun intérêt avec une pac.(et encore si elle en est capable)

Il faut des radiateurs plus gros capable de dissiper plus de chaleur avec une température d'eau circulant dedans moins chaude sinon la pac va surconsommer.

Prenons l'exemple de ton HENRAD - Alto Line T22 H700 x L1600 1770W.

C'est 1770W a At50 (avec une eau circulante a 75°), a At 30 (eau a 55°) il ne fera plus que 908w et a At20 (45°) 554w, donc pour retrouver tes 1770w avec une eau à 55° il te faudra donc un radiateur presque 2 fois plus gros/grand, voilà pourquoi j'ai mis du T33 au lieu de T22 en radiateur.

Même s'il ne fait pas souvent de températures négatives ?
 
J'ai fait la somme des puissances des radiateurs,cela fait 12 148 W.

Bah le soucis c'est que le jour où il fait froid ta pac va se servir des sa résistance électrique et la adieu les économies.

Et après oui y'a 12kw de radiateur mais à At50 donc avec une eau à 75°.

Maintenant ça va peut être fonctionner 80% du temps, mais au détriment de la performance et de l'économie.

Même si on refait le calcul avec une température de ref à 0° tu es à 10kw de déperdition quand même.

380x1,25x20 = 9500w

La pac faut quand même rappeler que c'est très efficaces si tu ne la fait pas cracher de l'eau a 70°.

Et comme toi en plus tu doit refaire ton réseau c'est mieux de prévoir au moins de surdimensionner les radiateurs pièces de vie.

Pour les radiateurs perso j'ai tout chopper sur lebon coin, quasi que du neuf emballer à moitié prix voir plus.

J'ai acheter 10 radiateurs T33 de différente taille pour environ 700€ soit le prix d'un seul neuf.

Donc il me faut des radiateurs T33 avec la pac qu'il me fournissent qui sont plus grand sauf qu'il faut savoir ou les placer. Ils m'ont dit pour le 3eme devis que c'était à chaque fois que c'est possible sous les fenetres donc dans les chambres.
 
Il faut une pac plus puissante et des radiateurs plus puissants aussi ?
 
Donc la puissance des radiateurs dépend de quoi ? La température de sortie,la taille ?
 
Ils me vendent donc des radiateurs AT50 et pour que cela soit efficace il faudrait une sortie d'eau à 75 ° C ?
 
Je ne connais pas la puissance de ma chaudière à gaz. C'est une Saunier Duval Thelio 23 qui a 20 ans.
 
Sur la notice trouvée sur internet, je lis :
Pour le chauffage :
réglable de 8.9 à 23.3 kWh.  
Rdt sur PCI : 91.5 %
Capacité maxi pour 75 °C pour 120 L.
 
Pour eau chaude :
8.9 à 23.3 kWh.
max 65 °C
 
 
 
Mon ballon est aussi un Saunier Duval de 100L

Oui il te faut une pac plus puissante avec des radiateur plus puissant.

La puissance calorifique d'un radiateur depends du nombre d'éléments et de la température d'eau qui les traverse.

Les T33 sont plus épais (16cm) mais souvent plus court.

Ou des T22 plus costaud genre déjà en 900 de hauteur plutôt que 700.

Essaye au moins de mettre ceux des pièces de vie, salon, salle à manger, cuisine, dans les chambres normalement tu chauffe moins.

Et oui en gros la puissance des radiateurs sur ton devis et celle à At50, va sur le site Henrad et trouve les radiateurs y'aura un pdf avec les puissance à At30 (55°) et refait l'addition, la tu sera vers 7kw et plus 12kw de radiateurs, donc insuffisant.

Et si tu as un chaudière 23kw je doute que une pac 10kw fasse le boulot.

question point de bivalence:
ma pac a un point de bivalence a 0ºC donc des qu'on est en dessous de cette température parfois les résistances s’enclenchent et ca me gonfle un peu vu qu'elle est censée pouvoir tenir du -10 sans apport.
je suis tenté de le baisser a -5 et éviter ainsi de me chauffer a l’électrique pur (sans cop) au dessus de cette température.
ya t il a ceci des inconvénients auxquels je n'aurais pas pensé?
je viens aussi de mettre une tempo de 10mn entre chaque niveau de resistance (3x2 kW) du coup peut etre que la derniere ne s'enclenchera pas sur les depart a froid a 22h en fin de jour tempo rouge (la ca fait sauter mon disjoncteur a 11,5kW)

 
 
 
Je ne sais pas si elle est de 23kW en fonctionnement , c'est écrit sur la notice : ajustable de 8,9 à 23,3 kW.
 
Je vais regarder sur le site Henrad mais pourquoi ils ne me vendent pas des radiateurs à AT30 pour une eau à 55°C si c'est pour ne pas atteindre la bonne puissance ?
 
 
Sur le site,si j'ai bien compris,je lis pour le H700 ; L1400 le  P22 pour 55,45,20 °C    1249 W alors que pour 70,50,20 c'est 1815 W ce qui correspond au devis 3.
 
 
Au fait c'est quoi comme type de radiateur ?
convecteurs, les panneaux rayonnants , les radiateurs à inertie , les double cœur
 
Et les tuyaux apparents : multicouche(matière plastique) ou cuivre ?

Parce que majoritairement les chauffagistes se foutent du réseau, il te colle une pac et se disent au pire il y aura les résistances pour palier...

Oui donc comme tu le constates sur le site les radiateurs auront une perte de puissance avec un At30 et donc tu n'arriveras pas en cas de froid à avoir 12kw de chauffage avec des radiateurs sous-dimensionner.

Et surtout la facture de chauffage va baisser si t'envoie de l'eau moins chaude, la moi en ce moment ma pac envoie de l'eau a 35° dans les radiateurs alors qu'il fait 8° dehors.(après la maison vient d'etre complètement isolé et rénové ça joue beaucoup)

Ce sont des radiateurs acier Type 22, ça veut dire 2 parois ou circule l'eau avec au milieu deux rangées d'ailette qui permettent une convection de l'air pour repartir l'air chaud, en gros, c'est convection plus rayonnant sur les deux faces.

Les T33 c'est 3 panneaux avec 3 rangés d'ailettes.

Pour les tuyaux, moi, j'ai tout en Multicouches (ce n'est pas que du plastique, y'a un enrobage alu pour que ca garde sa forme et que ça dilate peu comme le cuivre) isolé, c'est aussi moins cher que le cuivre et ça ce peint sans souci.

Donc il faut éventuellement une pac plus puissante qui envoie l'eau à 55°C mais avec des radiateurs T33 dans les pièces principales et les chambres T22.
Parce qu'une pac qui envoie de l'eau à 35°C comme chez toi ça va être juste par rapport à notre isolation.  
 
Oui j'avais vu ce que voulez dire les 22 et 33. Je parlais du type de radiateur le mieux à choisir entre : convecteurs, les panneaux rayonnants , les radiateurs à inertie , les double cœur.
Cela doit dépendre aussi des pièces.
 
Oui si ta maison est mieux isolée que la mienne forcément.
Je pourrais demander au chauffagiste qui s'occupe d ema chaudière s'il sait à combien sort l'eau. Mes radiateurs sont vieux aussi,c'est juste un bloc de fonte au bout du tuyau avec un cache dessus.
 
Je me suis dis que je devrais faire rajouter de la laine de verre ou par soufflage.
 
Je n'ai pas de VMC non plus,le 1er devis me proposait de la faire pour 3144e. On a que des trous qui vont vers le toit.
C'était une simple flux autoréglable de chez atlantic action antibuée 2 zones,raccordement électrique rapide,....
 
Cela peut à priori améliorer ,en double flux, la déperdition ?
 
Un ami, m'a dit que le 3eme devis était hors de prix : 39 000 e !!
oui je me suis trompé,c'était 36000 e circuit de chauffage et pac et 2900e pour le ballon thermodynamique.
 
Donc il faut que IZI me trouve une entreprise qui me fasse tout ?
 
Est ce que je redemande au 2eme devis de me parler de l'entreprise dont il me parlait pour faire le circuit de chauffage ?
 
En tout cas le 1  c'est mort même si lui faisait le circuit de chauffage avec des tuyaux multicouches mais avec un pac peu puissante,un adoucisseur qui ne sert pas à grand chose et une stratégie de faire passer les tuyaux dans les combles...

Les pac s'auto régule, elles sont toutes majoritairement capables de faire de l'eau a 60°, mais elles régulent le départ d'eau pour envoyer de l'eau a 40° en intersaison pour éviter les cycles trop court.

Elles sont capables d'envoyer de l'eau de 25 a 60° en gros, après elle régule le départ suivant la température demandée et la température extérieure.

Les types de radiateurs que tu cites, c'est pour les radiateurs électriques, nous ce sont en gros des radiateurs à eau.

Tu peux parfaitement faire souffler dans les combles entre 30 et 40cm d'isolants, c'est la plus grosse déperdition d'une maison, et la plus rapidement rentable, j'ai payé 40cm d'isolant au sol pour 92m² de combles environ 2100€ TTC

J'ai une Vmc simple Flux Hygroréglable Type B que j'ai fait rajouter en même temps que l'isolation (1600€TTC), le double-flux ne m'intéresse pas en plus d'avoir à changer les filtres tous les 6 mois(Recommandé tous les 3 mois normalement) pour garder une vmc saine.

Izi va t'envoyer leur prestataire pour ta région, si grosse région y en aura peut-être plusieurs et tu peux demander si y en a un qui fait tout.

 
 
Merci beaucoup pour tous ces renseignements,grâce à toi (aux autres aussi) j'apprends à chaque fois et c'est obligatoire vu la somme mis en jeu.
 
Donc c'est une bonne idée de rajouter de l'isolant et une VMC ?
 
Je contacte Izi dés demain,ma femme en a marre de tout ça même si vu le temps on est plus pressé. Mais la fuite,si petite soit elle est toujours là et la chaudière fatigue théoriquement mais bon elle tient le choc en fin de compte.  
 
Est ce qu'une chaudière à gaz,moins cher, ne serait pas mieux ?  Vous allez me dire ça dépend du prix du gaz et de l'élec pour la pac.
 

Isoler c'est toujours une bonne idée, la vmc ça apporte un certain confort.

Izi fait aussi l'isolation des combles il me semble, on sait jamais et ils déduisent direct les aides des devis, idem pour les pacs.

Après remettre du gaz moi je le ferais pas, l'abonnement est cher et avec une pac tu divise le coût de l'électricité par 3 pour le chauffage et l'ecs.

De plus l'avenir de l'approvisionnement et du prix est pas terrible.

La tenir jusqu'au bout pourquoi pas, avec un surplus d'isolation et un réseau neuf tu feras des économies de chauffage et le confort sera bon.

Actuellement je dirai que le mieux est gaz et la différence de prix entre le gaz et la pac (6/10k€) tu la mets dans de l'isolation (surtout si tu peux mettre encore un peu au bout et faire une bonne isolation)
Vaut mieux du gaz et être bien isolé qu'une pac