Reprise du message précédent :
Hello,
 
Question, la pompe de relevage est obligatoire pour les splits ? Ou alors cela n'est obligatoire qu'à partir d'une certaine distance du bloc extérieur ?
 
Sinon, pour un appart de 60m² qui sera isolé par l'intérieur + isolation plafond et plancher bas, une PAC air/air avec une puissance nominale de 6,5kw avec trois splits de 1,8kw, ca vous semble correct ?
Localisation Grand Est.
 
   

La pompe de relevage est necessaire quand l'eau ne peux s'évacuer naturellement (gravité)
Tu n'es pas obligé de faire sortir l'eau là où est ton unité exterieure

6,5kw et 1,8kw, ça semble peu. C'est quoi la taille des pièces+ c'est quoi l'isolation/conso actuelle ?

Le risque de sous dimensionner c'est de devoir sursolliciter   les différents éléments.

Grand est ca caille a mort il me semble ?
Tu as une UE qui bosse bien par grand froid ?

 
Ok, l'unité extérieure sera à environ 3m de haut, donc pas de problème pour l'évacuation.
 

 
La pièce principale fait 25m², les 2 chambres font 12 et 10m². Le reste c'est couloir, salle d'eau (il y aura un sèche serviette elec) et cuisine (pas de chauffage dans la cuisine).
Le 1,8kw me semble juste pour la pièce de vie.
Actuellement, l'appartement est une passoire thermique (F). J'espère qu'avec l'isolation des murs, planchers et plafond l'ensemble sera très bien isolé (appartement au rdc, mitoyen des deux côtés).
 
Tu penses que 6,5kw d'unité ext. avec 2x1,8kw pour les deux chambres + 1X2,5kw c'est plus judicieux ?
 

 
Yep, ça peut cailler. Après, je suis en ville, donc toujours moins froid qu'en pleine campagne.
 
La formule P = Volume * indice d'isolation du bâti * (T de confort - température de zone) est-elle très théorique, assez juste, farfelue ?
Cette formule s'applique de la même manière pour le chauffage ou pour la partie clim ?

C'est une idée reçue

 
Disons que c'est de moins en moins vrai ^^
Station Metz-Nancy, le maxi mini :
en 2023 : -6°
en 2022 : -5°
en 2021 : -12°

 
Pour ce que ça vaut comme comparaison, je viens de faire poser une Panasonic 12KW avec ECS, le devis ça donne :
 
Pompe à chaleur Panasonic HP 12KW all in one (avec ECS) - 8500€
Accessoires pompe à chaleur (= tout le bordel d'installation) - 2600€
Elec + Désembouage + Frais de mise en Service - 1000€
Main d'oeuvre - 2500€
 
J'ai tout arrondis, le total c'est 14818 €
 
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J'en profite pour relancer d'une interrogation :  
 
Hier soir j'ai passé une heure entre la smart appli Panasonic mes couilles et la notice du bordel, et je n'arrive pas à comprendre comment se gère le ballon d'eau chaude :s
 
Je n'arrive pas à trouver/comprendre les conditions pour qu'il relance un cycle de chauffage, et je n'ai pas l'impression que je puisse lui dire "tu chauffes tous les jours à telle heure, que l'eau soit à 48 ou à 41 tu me la remets à 52 fissa presto". Sur une instal à 15k€en 2023 ça me semble dingue ... (ça et le fait que la télécommande/thermostat soit filaire putain   Je peux piloter le chauffage depuis Bora Bora mais la thermostat et filaire bordel xD )
 
Et autre chose que je n'avais pas anticiper parce que je suis mongolien que je me renseigne pas avant de faire installer, c'est le bruit du bordel   La seule place qu'on avait pour le groupe extérieur c'est le mûr nord derrière notre chambre (qui est à l'étage), ben c'est pas ouf ... Pour l'instant c'est que l'eau chaude donc ça va, mais quand y'aura le chauffage il faudra que je me penche sur le "mode silence" je pense    
 
Bref, on va faire avec ^^
 
Le chauffagiste doit revenir, j'aurais des questions à lui poser au moins ce coup-ci xD

Pas totalement faux, même chez moi (petite montagne d'Alsace) il fait plus tellement froid l'hiver  
Faudrait que je regarde si je trouve une station près de chez moi tiens

l'eau est générer par les splits.
Aussi par l'UE lors des phases de degivrages mais c'est différent

 En température négative ca descend a combien ? -5/10/15/20° ?
Edit: ok -15° on va dire.
Faut t'assurer de pouvoir chauffer jusqu'a cette valeur basse.
Ou avoir des radiateurs capable de prendre le relais. meme si la PAC chauffera le COP sera surement proche de 1
Ca reste exeptionnel le -15° donc je dirai de regarder les perfs à -10°

Pour comparaison, pose d'une PAC 8kW Mistusbishi Ecodan Power Inverter Duo 200L par un artisan local en ce moment :

 
Donc 20K TTC  
 
Le prix de la MO/mise en service et surtout de la quincaillerie est en effet exorbitant a priori (sachant que moi j'ai l'elec qui est déjà très chère pour ce que c'est )

.
avec le forfait élec, il manque le forfait vaseline...
 

C'est ce que je me suis dit mais j'ai pas trop négocié avec lui, le mec est super sérieux (et il sous-traite la partie ajout d'un tableau elec donc forcement...) et surtout c'est un chantier de merde (tirage d'un circuit d'eau chaude complet pour la maison en plus, c'est le seul a avoir répondu )
C'est malheureux mais comme j'avais le droit a des aides pour cette installation il me fallait une prestation complète
 
Après j'aurai pu amener un nouveau tableau tout seul, c'est pas bien compliqué mais au moins je suis peinard et pas de risque de "ah bah non ça va pas là"

Surtout pas malheureux, la vaseline est un conducteur électrique
 
Non vraiment, avec l'élec, faut y aller à sec

Hello petite question pour une pac AIR/eau.  J'ai pas mal lu qu'il fallait faire la chasse aux cycles courts pour préserver le compresseur. Mais qu'est ce qui permet de qualifier un cycle court? Je visualise assez bien les cycles de quelques minutes (5min) qu'on peut pas mal voir sur les forums mais jusqu'à quelle période on reste dans cette mauvaise zone?
 
Avec les températures d'intersaison actuelle (10-15°C) ma nouvelle PAC Ecodan 8kW alterne entre un cycle de chauffe d'une heure (un peu plus la nuit quand la température se rapproche des 10°C) à faible régime car elle tire 550-600w dans ces phases et une pause d'encore une heure. Ce qui fait 10 démarrages par jour environ. La température oscille entre 20,4°C et 20,6°C pour une consigne à 20,5°C.
 
RAS tout est normal?

C'est normal, ma pac power inverter fait des cycles d'environ 1h a 1h30 plusieurs fois dans la journée.

Avec la bouteille de découplage les cycles sont relativement optimisé.

De mémoire les compresseurs sont généralement testé/certifié pour plusieurs démarrage par heure ( j'ai le chiffre 16 qui me revient mais plus du tout sûr)

Bref t'es dans les clous

Faut pas oublier de guider l'eau sur les 3m de long  

C'est quoi ' très bien isolé ' ? 50 cm de PU ? 15 cm de liège ?

Fais gaffe quand même   .

Perso je miserais bien sur 2,5 kw pour la pièce principale.
Chez moi j'ai un monosplit pour le salon, 3,5kw froid ; 3kw chaud . Si j'avions su j'aurais directement pris plus gros . Dans le salon c'est moins gênant de faire un peu de bruit, mais malgré tout j'aimerais également pas toujours devoir foutre le turbo ventilation.

Fais gaffe aussi à l'éventuelle différence de puissance entre chaud et froid (comme moi   )

Pour la formule je sais pas mais si c'est ton unique moyen de chauffage, t'as grave intérêt à prévoir une pac qui fonctionne bien par grand froid  

 
Merci    

L'UE en produit pas seulement en dégivrage, mais dès que le point de rosée est atteint (donc potentiellement lorsqu'elle souffle de l'air plus froid que l'ambiant)

Sur la mienne hitachi neuve je lis son comportement sur les données rapportées par mon installation solaire et la nuit j'ai un pic de conso d'environs 1kW toutes les demi heures du a la PAC , a mon avis je suis en dessous du besoin mini ou elle peut réguler tranquillement, le jour les pics sont plutôt espacés de 2H et quand on sera de façons permanente en dessous des 10 degrés ca devrai aller mieux...enfin j’espère, en parallèle j'ai un pic a 3kW environs (PAC a fond)  toutes les 36h pour reprendre l'eau chaude de 42 a 52ºC

 
A priori, c'est une clim taillée pour chauffer plutôt que refroidir.
Par exemple, la zenkeo 2600, c'est 2600W de puissance frigorifique et 3200W de puissance calorifique
Mais oui, je pense que je vais prendre plus gros pour le salon.

 
   
Y a un an et demi j'ai payé ma ecodan silence duo 200L 10KW 13K€ ttc tout compris...Sacrée inflation

En fait, la Zenkeo 1800W, a 1800W en version frigo, 2600W en version calorifique.
Cela me semble déjà plus adapté.

2600w de chauffage pour 25m² ça suffit, oui  

Salut
 
Je cherche la pièce noire de la photo : quelqu'un sait comment ça s'appelle ?  
 

Le matériel est hors de prix en passant par lui mais il a accepté tout le chantier et moi j'ai mes aides (c'est débile mais c'est comme ça)

 
Ahhhhh nickel    
J'ai essayé plein de termes et regarder les images mais je suis jamais tombé là dessus  

 
Je n'ai pas encore défini vraiment les épaisseurs, mais actuellement, dans le même immeuble ou je suis propriétaire occupant d'un duplex 2e étage + dernier étage, j'ai une consommation annuelle de 13500kw pour le chauffage et eau chaude pour 140m², soit 96Kw/m²/an.
L'appartement que je retape sera bien mieux isolé.

C'est pas pour t'embêter mais sur une isolation quelques détails peuvent tout changer . Sauf à ce que le contrat soit basé sur une performance mesurée...

 
Oui, j'en suis conscient, pour cela que je vais essayer de ne rien oublier. La faiblesse que je décèle peut être c'est les fenêtres qui sont de très grandes tailles. L'agence locale type Anah qui est passée pour faire un diagnostic ne m'a pas conseillé de les changer, car déjà double vitrage avec une isolation correcte (mais ancienne, déjà 20 ans).
 

 
Je n'ai pas compris cette partie ^^, tu peux expliciter ?

Dans tous les cas, le plus sage est de remplacer le système de chauffage en tout dernier dans les travaux. En anticipant bien évidemment les réservations nécessaires.

Aucun chauffagiste ne te posera du matos dimensionné en fonction de travaux futurs. Ne serait ce que parce ce que si tu ne fais pas les travaux et que son produit ne marche pas, c'est lui qui va être emmerdé.

Et si il accepte, il y a de grandes chances qu'il te dimensionne discrètement une puissance trop importante "au cas où". Même si cela veut dire que le matos ne sera pas optimisé et s'usera prématurément.

Les trucs c'est :
- que tu ne saches pas repondre à la question est embêtant (un peu comme si tu ne savais pas dire si t'allais avoir une pac air eau ou air air , ni le cop.
- une mauvaise mise en oeuvre de bons matériels/ matériaux peut tout changer, notamment sur la tenue dans le temps
- on peut te baratiner ' oui 10 cm de laine de verre c'est bien mieux que 10 cm de pu '

Ben si tu signes un contrat de performance, soit ça va avec un contrat de chauffage (le mec qui t'isole est le même qui s'engage à te chauffer à 20° , donc il a tout intérêt à ne pas foirer son isolation ; toi de ton côté tu te fiches de l'isolation vu que quoi qu'il arrive ton contrat dit 20° ), soit ça va avec des mesures (essai à l'air, essai à l'eau, tests de déperditions ) où l'entrepreneur fait comme il veut, mais toi tu veux une performance (en kwh / m² /an par exemple )

 
Grosso merdo, je sais sur quoi je vais jouer pour l'isolation.
L'appartement est au rdc, avec cave enterrée (construction années 30).
- Il y aura une isolation du sous plancher par la cave avec panneau de polyuréthane de 100mm.
- Isolation des murs intérieurs donnant sur extérieur via rail (mur actuel de 50cm, composé de briquettes et de pierre de taille). Je n'ai pas encore vraiment choisi le substrat. J'hésite entre doublage polyuréthane, polystyrène ou laines (roche ou verre). Epaisseur variable, car mur avec des décrochages (en gros entre 15 et 50cm).
- isolation des murs côté cage d'escalier (très mal isolée). Idem qu'au dessus pour le choix des matériaux.
- installation d'une VMC.
- isolation du plafond. Surtout pour traiter le son, mais autant traiter la partie thermie, même s'il y a un appartement au dessus. Cela permettra de traiter les ponts thermiques.
- changement de la porte d'entrée, actuellement une porte en carton pâte ^^
 
A part, changer les fenêtres, je n'ai plus trop d'autres leviers d'action.
 

 
Ok, je comprends mieux.

 
3 split de 1,8 kw  pour 60 m² dont un salon de 25 m² ?
 
Moi je mettrais une PAC de 5 kw pour le salon et j'ouvrirais les portes, je conçois que c'est pas conventionnel, mais je pense que ça coute 3 k de moins à installer que ce que tu projettes et ça suffira avec certitude pour le salon contrairement à ce que tu projettes    
 

 
 
En fait, 1800w en mode froid, 2600W en mode chaud.
L'idée, c'est quand même d'avoir des températures différentes entre le séjour (19,5 par exemple) et les chambres (18).
L'appartement fait 65m², un peu moins après isolation par l'intérieur. La surface des pièces à chauffer est d'environ 47m². La cuisine et le couloir ne seront pas chauffés, la salle d'eau aura son sèche serviette elec.
 
Je pense isoler les murs avec un isolant R=3,7 environ. Idem pour le plafond et plancher bas.

 
 
J'ai eu le devis pour la pose du modèle Mitsubishi LN Hyper heating 5kw : 2900€.
Pour 900€ d'écart avec la Airwell on part donc dessus.
J'attends maintenant de savoir le délai de commande...
 

Bonjour à tous,
 
Quel gain peut on espérer en passant d'un cumulus électrique de 300L qui a plus de 15 ans et qui présentait déjà des faiblesses en 2015 lorsque l'on a emménagé (peu d'eau chaude donc à mon avis très entartré et qui galère à chauffer) à un cumulus thermodynamique avec PAC ?
 
J'ai un devis à 3000€ pour passer sur un 270L (Yutampo/Hitachi) et je me demandais quand est ce que ce serait "rentabilisé" sachant qu'il y aura certainement un entretien (annuel?) à faire sur la PAC.
 
Si je gagne 20€ / mois en elec mais que ça coute 120€ d'entretien à l'année c'est moins ouf que si vous me dites "oula, tu vas diviser ta facture par deux ".
 
Actuellement on tourne à 160-180€/mois sans chauffage. Maison de 130m², 2 frigos, 2 congélateurs, plaques inductions, four, piscine, terrarium...
 
Merci.

Sur un thermodynamiques avec groupe intégré y'a pas d'entretien il me semble et pour le calcul c'est simple, la plupart ont un cop de 3 mini, la ou un électrique c'est 1, donc techniquement tu vas forcément reduire la facture.

Si c'est avec un grp extérieur je sais pas si ya un entretien a faire.

J'ai trouvé quelques références à ces questions sur les 729 pages mais je me lance, j'arrive pas à synthétiser le topic à ces sujets :  
 
Pour une installation de pompe à chaleur air air :  
 
- Les goulottes, quand y'en a, sont-elles en général à l'intérieur ou à l'extérieur ?  
- Autorisation d'urbanisme : pour moi du moment que ça ne donne pas sur la rue c'est une abération de demander, mais sur internet ça raconte nimporte quoi à ce sujet, en se basant sur une loi qui pourtant ne dit pas que c'est automatique
- Evacuation des condensats, quelle est la norme ?

1 : ça dépend de ton projet... perso j'ai un peu des 2 (et aussi de l'encastré dans le placo, c'est idéal car invisible, mais chantier plus complexe / pas toujours possible)
 
2 (et 1 aussi du coup) : on a pas mal étudié le sujet il y a quelques semaines sur le topic :
- si fixation du groupe extérieur en façade => déclaration de travaux. En revanche si l'unité est posée au sol (recommandé, sur dalle béton, pour la non-transmission des nuisances sonores au bâti, alors la question ne se pose plus)
- si fixation des goulottes sur la façade extérieure => déclaration de travaux. Cela étant dit, déclarer en mairie, c'est s'exposer à un risque / des remarques qu'on n'aurait pas eu en faisant le truc dans déclaration, surtout si les goulottes sont discrètes (le long d'une gouttière par exemple)... du coup, bah c'est toi qui voit
 
3 : idéalement écoulement libre, sans pompe de relevage, car ça tombe en panne, et ça fuit. En plus ça coute cher, ça fait du bruit, et ça consomme.
Mais cela peut être plus ou moins compliqué selon le chantier. A noter que les condensats ne sont pas nécessairement expulsés au niveau de l'unité extérieure, donc si tu as de la plomberie à coté, tu peux évacuer par là, ou bien par une autre façade, etc.