Reprise du message précédent :

 
Sur mon installation j'ai en plus de ce que cite :
Un groupe de sécurité sur l'alim en eau froide du chauffe eau
un mitigeur sur le départ ECS
un anti retour sur l'alimentation en eau du circuit radiateur (appoint de pression)
le désembouage consiste à d'abord vider le circuit / faire circuler un mélange d'eau et de produit nettoyant / rinçage complet du réseau / mise en eau + produit inhibiteur de corrosion
Vase expansion ECS
Vase expansion chauffage
Sonde de régul départ et retour de boucle
Circulateur
Calorifugeage du circuit radiateur en zone non chauffé
J'ai des vannes d'isolation un peu de partout
Des purgeurs automatiques
Le circuit elec dédié avec inter diff et disj.
 

Statut cadre forfait jour
Je l'ai vu meme sur des postes de tech IT.
Salaire 30k€ brut
Ca donne 89€ net par jour...

 
J'ai un autre devis d'une boite à Toulouse,
En Mitsubishi aussi :
 
- Module extérieur plus gros : MXZ-4F80VF
- Modules intérieurs : AP35 + 3x AP20
 
1000€ de plus, mais surtout le devis n'est pas détaillé au niveau du prix unitaire des différents modules, j'ai seulement un total, ça ne fait pas très sérieux ..
 

 
Merci !

Si jamais tu veux un autre devis, je suis passé par @so31 sur Toulouse pour installer le gainable chez moi, j'ai trouvé que c'était du bon taf

 
Questions au sujet du traitement anti-corrosion du circuit de chauffage de la PAC :
 
Lors de l'installation de ma PAC, le circuit de chauffage a été traité au Bionibal.
Produit censé éviter la corrosion du circuit et des radiateurs et empêcher par conséquent la formation de boues métalliques.
 
Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai purgé moi-même le "dirt séparator" qui a rendu un bon paquet de boues métalliques (je me demande même si ça avait déjà été fait par les pros qui sont venus plusieurs fois faire l'entretien annuel   ).
Comme j'ai beaucoup purgé (jusqu'à obtenir une eau claire et sans boues), j'ai ensuite dû faire un gros appoint en eau dans le circuit.
Ça plus les appoints plus légers effectués quelques fois lors des années précédentes pour remonter la pression au manomètre, je me dis qu'il n'y a plus du tout de Bionibal dans le circuit.
Enfin, vu ce que j'ai purgé aujourd'hui, rien que cette opération à elle-seule me le fait dire.  
 
Mes questions sont donc :
- est-ce nécessaire de refaire une injection de Bionibal (ou autre produit équivalent, bien sûr) ?
- est-ce si important sachant que désormais je compte bien chaque année purger le séparateur de boues ?
- avez-vous déjà fait faire ce traitement par un pro ? (si oui : quoi ? qui ? prix ? etc.)
 
(j'ai vu des tutos pour le faire soi-même sur le net, mais toucher aux entrées/sorties d'un radiateur pour l'isoler, le purger et y injecter le produit ne m'enchante pas trop : la plomberie, ça ne peut QUE merder   )

Les produits anti corrosion dans un circuit c'est a mon avis de la poudre de perlimpinpin.

L'eau devient naturellement inerte/morte dans ce genre de circuit fermé.

Mon circuit est neuf et en multicouche, il tourne depuis un an et l'eau est devenu légèrement noir avec les dépôts du circuit.

Le mieux c'est de faire l'entretien du pot a boue assez souvent 1 fois ou 2 dans l'année et basta.

moi je ferais rien a part rajouter de l'eau si il en manque (ce qui ne devrait pas arriver une fois toutes les bulles d'aire virées) et virer les boues du pot... pour moi plus c'est chercher la merde... par contre si vraiment t'as de grosses quantités de merde dans ton circuit alors vérifie que t'as pas un couple électrolytique quelque part qui te ferait bouffer un tuyau ou un radiateur (il existe des isolants pour cela).
Pour info mon réseau chauffage avait, avant l'arrivée de la pac, 45 ans jamais eu de pot a boues, et eu 3 chaudières (vidange partielle au changement de chaudiere et partielle aussi quand on repeins une piece et qu'on enlève le radiateur)... je dirais que quelque part laisser la merde se déposer sur les tuyaux ca les protège

 
idem ici, 60 ans de ferraille et 2 ( sûr ) ou 3 chaudières .
 

Je ne suis pas repassé depuis !
 

A l'époque du choix j'en avais parlé ici. L'isolation n'est pas parfaite mais difficile de tout refaire car c'est une maison ancienne, en pierre, avec deux ou trois volumes différents. Attention : je dis pas parfaite mais existante Mis à part isoler par l'extérieur, je pense qu'il sera difficile de faire sans écarts de températures (la partie nord est contre une butte de terre par exemple, très humide). Effectivement ça risque de consommer, mais peu importe le mode de chauffe ce sera pareil.
 
On a été contraints de lancer hier (nuit à 11°). Difficile de chauffer les pièces à 18 quand la pièce de vie est à plus de 20 du coup. Ca sera plus équilibré en plein hiver mais là je dois forcer le fonctionnement c'est pas optimal  
 
J'ai aussi commencé à utiliser la box Tahoma (PAC Atlantic donc). Je ferai un retour plus complet plus tard mais ça semble buggé... Par contre on a bien la remontée des conso contrairement à ce que j'avais pu lire ici.

 
 
Le choix d'une PAC est il dépendant du mode de chauffage (plancher chauffant/radiateurs) ?  
Actuellement on est en full radiateurs mais l'idée d'un plancher chauffant dans le futur, au moins pour la (très) grande pièce de vie commence à faire son bout de chemin.
 
C'est modifiable après coup ? Et pour ma culture perso, dans le cas de l'installation d'un plancher chauffant, c'est l'arrivée de l'un des radiateurs qui sert d'alimentation pour la boucle ou tout est à refaire ?  

Si tu en es à péter la dalle pour créer un plancher chauffant, je dirais de faire tout à neuf, même si cela ne semble pas impossible de se resservir des arrivées existantes (mais ça n'ira pas de soi non plus).

Toutes les pacs sont capable de faire de l'eau a 40° pour un plancher chauffant, c'est l'inverse qui est plus compliqué.

Monter a plus de 55° sans aide des résistances électrique par temps froids c'est déjà plus rare.(en gros faut regarder Mitsubishi, Hitachi, panasonic, daikin)

Chez atlantic y'aura un appoint électrique qui se lance par température négative (a partir de-5 peut être je sais pas)

Mais une pac sur radiateurs (c'est ce que j'ai) avec un réseau bien pensé et bien dimensionner ca passe sans soucis.

Et les départs de plancher chauffant sont souvent sur nourrices, les chauffagiste vont refaire a neuf et pas s'emmerder a reprendre du vieux.

 
Devis honnête je dirais.  
 
Notre devis est similaire : on est sur une UE Mitsubishi légèrement plus grosse (5F102 de mémoire) et 5 splits intérieurs (3 x AP15, 1 x AP25 et 1 x AP35) pour 9,8k€ en rénovation aussi.
 
 

C'est en projet, on verra déjà la fourchette de prix car on a d'autres priorités mais ça serait vraiment pas mal

Mais en gros, si ma future PAC fait radiateurs, elle sera capable de gérer du PC en théorie

Merci pour vos retours

 
Je me permet de up mon message si certains ne l'ont pas vu. Je cherche des retours d'expériences sur ces 2 modèles  

Le chantier continue  
D'ailleurs j'en ai profité pour remettre de la laine de verre où ça a été "oublié" lors de la construction (pas grand chose mais c'est toujours ça, d'ailleurs ça coûte une couille les rouleaux, 50€ pour 2,7m )
 

Impressionnant le chantier, merci pour les photos.
 
Et heureusement que tu as le faux plafond, sinon v'là le délire que ça aurait été pour passer les tuyaux.
 
Pourquoi tout arrive au chauffe-eau, il sera remplacé par l'unité intérieure de la PAC ?

Effectivement je ne voulais pas d'apparent pour le circuit (il restera quand même les descentes vers les radiateurs), de plus en passant comme cela les radiateurs du haut sont également alimentés directement par le plancher, c'est propre.
Le petit local saute pour mettre la PAC à la place du chauffe eau

Tu ne peux pas faire passer les descentes vers les radiateurs derrière le placo ?

C'était une possibilité mais les tuyaux auraient été fixés sur le parpaing pour faire des coudes propres (j'ai 10cm d'isolant sur les murs il me semble), donc si c'est pour chauffer le parpaing c'est pas la peine

Journée terminée pour lui, il a raccordé les différents radiateurs, il en reste 2 qui passent par le grenier.
J'en ai profité ce matin pour peter la cloison autour du ballon pour qu'il puisse mettre l'unité intérieure et passer les tuyaux pour les 2 radiateurs du haut  
 














 
Après il a pesté contre son fournisseur qui lui a filé les mauvaises nourrices, du coup journée terminée un peu plus tôt  
Le mec bosse bien, c'est propre !
 
Demain matin j'ai le plaquiste qui vient voir pour tout reboucher et refaire le plafond du bas, on verra bien le devis

C'est ces radiateurs à eau verticaux?

 
Oui voila, ça dépend des cas. Chez moi, c'est alternance de radiateurs en acier et en fonte, tuyaux en galva et en cuivre : les produits anti corrosion sont conseillés...

Oui pourquoi ?

Je voulais voir le modèle
J'ai mal taper ma phrase

J'attendrais la mise en eau avant de faire venir le plaquiste
Sacré taff mais ca semble super propre !

C'est propre  

 
Van Marcke Soprano T22 radiateur à panneaux vertical H1800xL600 mm 2070W blanc

Oui, de toute façon il interviendra pas avant que l'autre est fini je pense, mais l'avantage c'est qu'il n'y aura aucun raccord dans le plafond

Je me disais que je n'avais pas vu ce modèle pour nous, madame voulant un truc à surface plane, mais en fait il me fallait du 2300W et à moins qu'il fasse plus de 2m et coûte un SMIC on n'a pas trouvé...

Du coup on a pris un truc pas entièrement plat (je retrouve pas le nom) mais un peu quand même

Nouvelle question PAC :
 
Je trouve que ma PAC (Atlantic, air-eau) se met en marche trop souvent le soir / la nuit par rapport à son activité diurne et que ce n'est donc pas très efficient d'un point de vue énergétique.
Les seuls choix de paramétrisation de la tarification sur la PAC sont :
- "EJP + HC"
- "Smartgrid"
Elle est paramétrée en "EJP + HC".
 
Mon contrat élec est le contrat de base, et non HP/HC ou autre, et j'aimerais donc que ma PAC arrête de se lancer à minuit tous les jours.    
 
Questions :
- devrais-je paramétrer la PAC en "Smartgrid" ?
- qu'est-ce que le Smartgrid ?
- pourquoi n'y a-t-il que "EJP + HC" et "Smartgrid" et pas un choix du type "Option Base" ?
 
Aux possesseurs de PAC Atlantic :
- si vous avez un contrat élec de base, quelle est la paramétrisation de votre PAC ? (EJP+HC ou Smartgrid ? EX1 : 230 V ou 0 V ? EX2 : 230 V ou 0 V ?
 
 
Je me réponds plus ou moins en regardant ici et là (mais j'aimerais avoir vos avis) :
 
Le Smartgrid servirait aux montages avec panneaux solaires ou ce genre de trucs...
Je constate malgré tout suite à certaines recherches google que certaines personnes ont passé leur PAC en Smartgrid sans être sur une configuration exotique... Mais peut-être qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font...    
 
Le manuel installateur dit :

 
Donc, si je comprends bien, quel que soit le contrat, il faut bien être en EJP+HC, mais ce sont ensuite d'éventuels branchements électriques sur EX1 et/ou EX2 qui feront que la PAC fonctionnera en mode EJP et/ou HC.
 
Dans le manuel toujours :
 
L'écran de paramétrage doit afficher les possibilités suivantes :

 
J'ai :
- EJP + HC
- 230 V
- 0 V
 
Et un autre écran "tableau de bord" qui me dit notamment :
- Entrée EJP : Inactive
- Entrée HC : Active
 
Essai :
 
Je me dis : "bah, je fous EX2 à 230V et ça va donc me désactiver les HC, vu qu'il n'y aura j'imagine pas de 230 branché dessus !"    
Je viens de tester et :
- ça fait bien passer "Entrée HC" à "Inactive"
- mais ça m'a stoppé l'unité extérieure alors qu'elle tournait (j'avais le chauffage en cours car t° de consigne non encore atteinte)
Je remets à 0 V (Entrée HC : Active) et l'unité extérieure s'est relancée pour chauffer.
 
Il est donc peut-être tout à fait normal d'avoir l'entrée HC sur 0 V
En gros, si je comprends bien, entre EJP sur EX1 et HC sur EX2, le signal électrique doit être inversé pour déclencher leurs fonctions respectives.
Genre il faut un signal front montant pour déclencher l'EJP et un signal front descendant pour déclencher les HC.
 
Edit : je viens de relire la partie du manuel postée plus haut : bah oui, c'est bien ça et c'est normal. Il faut bien avoir EX2 à 0V pour ne pas être en HC...
Edit 2 : en fait, non, c'est pas clair du tout...    
Vous comprenez quoi quand vous lisez :

?
 
 
Donc, bah... j'en suis là, toujours sans réponse :
Pourquoi ma PAC se déclenche-t-elle tous les jours à minuit ?
Est-elle correctement configurée pour ne pas être en HC ?
 
 
Et merde... le pavé...    
   

Je ne repond pas a ta question mais c'est cool de voir des PAC avec une option délestage !
Bon certes ce n'est pas de la téléinformation mais si tu as un gestionnaire d'énergie ca évite la coupure

@actarus : c'est quoi le soucis avec les tuyaux sur parpaing dans le placo ? Déperdition de chaleur "hors" de la maison ?
 
Et avec calorifugeage des tuyaux ?
 
Parce que la c'est propre oui, mais c'est quand même dommage tout ces cuivres apparent ?
 
On va étendre le réseau de chauffage central au RDC en rénovation, pour l'instant on a prévu de faire passer ça derrière le placo dans l'isolation, contre parpaing donc, mais ton choix m'interpelle du coup !

Bah avec des tuyaux isolé pas de soucis.

Sans par contre oui y'a la déperdition et la condensation qui sont problématique.

Perso j'ai rénové et idem tuyau isolé sur pierre derrière l'isolant.

Hello,
 
J'avais eu un devis pour une PAC air air avec un tarif exorbitant (17500€) pour une rénovation d'un appartement de 65m².
Je viens d'en avoir un autre par Proxyserve (pas super bonne réputation pour ce gros chauffagiste national), et j'en ai pour moins de 6000€...  
Le matos est de marque Atlantic.  Un ressenti vis à vis de cette marque ?
 
Il s'agit de ce matos en 3X 1,8kw (3 pièces à chauffer, une de 12m², une de 11m² et une autre de 25m²).
 
https://www.manomano.fr/catalogue/p [...] e-70374661
 
Le dimensionnement vous semble adéquat ?
 
6000€ pour le matos et l'installation cela me semble raisonnable.

En gros ca fait partie des marques moyenne gamme pour moi (groupe extérieur fabriqué par Fujitsu)

Le top en pac c'est Mitsubishi, Panasonic, Hitachi, Daikin

Si les tuyaux sont fixés sur le parpaing directement il y aura forcément une déperdition plus importante de la chaleur (même si les tubes sont isolés), c'est quand même dommage surtout que l'intérêt c'est de balancer de l'eau la moins chaude possible pour optimiser le rendement de la PAC (c'est pour ça que j'ai un peu surdimensionné mes radiateurs), de plus l'isolant aurait été aussi moins performant puisque compressé (et je n'ai que 100mm).
Moi ça ne me choque pas des tuyaux apparents, une fois peints on les oublieras, de toute façon pour l'entrée et les toilettes impossible de faire autrement car derrière ce sont des cloisons alvéolaires  
 
Hier passage des tuyaux pour 2 chambres via le grenier (ces 2 chambres sont au dessus du garage) et ceux pour la cuisine et toilettes par le garage (on évite ainsi que saigner encore plus le plafond et une descente de tuyaux dans la cuisine)





 
Chantier en pause pour le moment, il me rappelle pour la suite (nourrices, dalle béton, pose du tableau électrique secondaire, passage des liaisons frigo et enfin pose des 2 unités de la PAC)
 
Il est un peu surbooké le monsieur, mais je m'en fou il bosse très bien

Je note, merci pour les infos

Salut à tous,

Actuellement en Rénovation d'un chalet, on a fait une chappe avec un plancher chauffant dans l'idée d'installer une PAC.
L'étude thermique donne une 8/9kw, le plombier qui a réalisé le plancher à chiffré une Pana Tcap 9kw avec ECS.

je suis un peu surpris du prix proposé et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet :
en gros :
- MO/mise en service : 3800€
- PAC Pana Tcap 9kw : 9700€
- quincailleries (ballon mélange, tubulure, circulateur etc)  : 3850
Total : 17k€ HT

Sachant qu'a ce prix je dois faire le socle en béton et tirer l'élec.
ça me semble assez onéreux, notamment en MO et en quincaillerie ...  

Qu'est ce que vous en dites ?
ça m'ennuie dans le sens, où ce plombier bosse bien, mais bon, je ne vais pas le signer à n'importe quel prix.

Hello,
 
Question, la pompe de relevage est obligatoire pour les splits ? Ou alors cela n'est obligatoire qu'à partir d'une certaine distance du bloc extérieur ?
 
Sinon, pour un appart de 60m² qui sera isolé par l'intérieur + isolation plafond et plancher bas, une PAC air/air avec une puissance nominale de 6,5kw avec trois splits de 1,8kw, ca vous semble correct ?
Localisation Grand Est.