Reprise du message précédent :
Ca me paraît énorme pour le sud ouest 12kw.

J'ai pareil dans la Meuse avec une température de référence a.-13 et 160m2 a chauffer.

Et effectivement le zubadan dans ta région aucune utilité, je l'est pas dans ma région pourtant plus froide.

Peut-être le "surplus" Ile-de-France ou une augmentation généralisée depuis que tu as fait ton installation ? (je prends tout juste le topic je sais pas qui fait quoi ou qui a quoi )
En tout cas à chaque fois je retombe sur ces prix, pourtant j'ai fait plusieurs devis donc c'est que ça doit être les prix du marché actuellement dans mon coin. L'association qui m'avait fait l'étude thermographique me disait que les prix des PAC étaient pas forcément déconnants, alors que sur les chaudières gaz ça avait énormément augmenté en 1 an.

Ah aussi il y a sûrement un surcoût lié à la configuration de la maison : le groupe intérieur sera au 2e (pas de garage/buanderie ailleurs que là) et le groupe extérieur dans le jardin et pas collé à la maison, donc il y a 25 ou 30 mètres à tirer entre les 2 dont environ 8 mètres en hauteur. Ça doit pas aider à faire descendre les tarifs.

Pour le 2e l'intérêt est surtout pour le froid en fait. C'est une fournaise l'été, l'hiver il doit faire 12 ou 13 donc on met un peu de chauffage d'appoint électrique avant d'y aller ou on met un pull et voilà. Initialement on ne comptait que mettre la PAC air/eau en remplacement de la chaudière mais on se dit que si on veut refroidir en haut c'est le moment ou jamais pour tout faire en même temps (un seul tirage de liaisons donc moins de goulottes et de MO). C'est pas encore validé pour la air/air mais plutôt en bonne voie, tant qu'on y est...

En tout cas hors de question a priori de tirer des canalisations depuis le 1er, pas envie de devoir faire du cosmétique en plus du chantier remplacement de chaudière, l'intérieur étant récent et à notre goût donc pas prévu de le refaire de si tôt. On a fait des devis pour mettre un radiateur au 2e (à côté de l'installation donc peu de tuyaux à tirer) et ça revenait entre 600 et 1000 € je crois, mais sans l'aspect froid qui est l'intérêt du truc.

C'est toujours assez fou lorsque vous mentionnez les puissances restituées de vos PAC.  
Quand je vois que je n'ai qu'une 5 kW pour une maison de 115 m².

idem
5kW pour 100m²

J'ai 12kw pour exactement 170m2 dans une région froide sur une maison en pierre(déperdition calculé a 10kw), du coup la puissance me choque pas tellement.

En comptant qu'elle fait l'eau chaude en plus.

La mienne aussi fait ECS.

Mais effectivement, s'il s'agit d'une vieille bâtisse peu isolée, ça nécessite sans conteste un surplus de puissance.

Et il est vrai que par chez moi les températures sont rarement très basses et quasiment jamais négatives. Cette différence joue pour beaucoup dans le choix de la puissance.  

@flash tu as essayé d'appliquer a ton cas de figure la formule que j'ai donnée il y a quelques posts pour verifier qu'elle soit bien dimensionnée? Car j'avoue que 5kw ca me parait bien peu. Je ne dis pas qu'elle n'arrive pas a faire le taf hein...mais pour la science...
 
Tu estimes que tu arriverai a chauffer ta baraque avec 5 radiateurs de 1000w? Tu dois etre pas mal isolé dis donc.
 
Pour ma part j'ai 80m2 par etage, 2 etages dont le deuxieme 80 au sol et 40 en loi carrez , 2.5m de hsp. Avec ce volume on etait a 11,8kw avec l'indice de construction de ma maison. Et je suis dans le meme coin que toi il me semble

J’ai 115 m2 sur 2 nivaux, et il y a,une chaudière fioul à condensation qui était neuve à l’achat de la maison.
J’ai installé une pac air/air de 9000btu/2,5kw futjitsu/atlantic et fait faire une ITE.
Depuis je n’allume plus la chaudière et il fait 21 partout.  

Hello, un point m'intrigue. Quand vous parlez de la puissance de vos PAC, c'est à chaque fois de la puissance restituée ?
 
Et du coup la puissance absorbée par la PAC s'obtient en divisant la puissance restituée par le (S)COP ? J'ai bon ?  
 

oui.
Même si physiquement, c'est l'inverse qui se produit
(S)COP = puissance restituée / puissance absorbée

C'est plus clair  
 
Tu chipote, j'ai juste formulé le calcul différemment  
 
Faut que je commence à m'intéresser à tout ça, projet de construction en gestation

 
Le fameux P = V.T.C ?
 
Jamais calculé, non.
Essayons donc.    
 
V :
(Je donne les infos du constructeur pour les surfaces.)
- RDC : Surface utile : 66,56 m² ; surface habitable : 64,65 m² (= suppression de l'escalier + suppression d'une partie du WC sous escalier)
- Étage (sous combles) : Surface utile : 60,29 m² ; surface habitable : 44,83 m² (= suppression de la surface sous 1,80 m, si j'analyse bien)
- HSP : 2,50 m
 
V_rdc = 166,4 m3, si on prend la surface utile
 
Pour l'étage, c'est chiant à calculer car la pente ne commence qu'à partir d'une certaine distance du plafond, et s'arrête aussi à son plus bas à une certaine hauteur du sol.
Comment tu fais le calcul étant donné la pente ? à la louche ? ou en prenant carrément toutes les mesures réelles ?
J'ai l'impression, à regarder le schéma en coupe de ma maison, qu'il faudrait enlever 1/4 du volume par rapport à un volume parallélépipédique rectangle (grosse louche, hein !).
Prenons cette hypothèse (s'il y a mieux, donne-moi ta méthode   ).
V_étage = 60,29 * 2,5 * 3/4 = 113,04 m3
 
V = V_rdc + V_étage = 279,44 m3
 
T :
Ecart de température.
Si je me fie à : https://www.cedeo.fr/conseils/comme [...] n-batiment
Il faut que je prenne -4°C, pour le département 29 près des côtes.
Donc un écart de 19,5 - (-4) = 23,5°C
 
T = 23,5°C
 
C :
C'est le niveau d'isolation en fonction de l'année de construction, c'est ça ? (donc 0,6 W/m3.C pour une maison RT 2012)
 
C = 0,6 W/m3.C
 
=> Et donc P = V.T.C = 279,44 * 23,5 * 0,6 = 3940 W
 
Ce qui voudrait dire que ma PAC de 5 kW est même surdimensionnée.    
Bon, en fait non, puisqu'elle fait ECS aussi...    
 
Tout cela reste très théorique. Que vaut réellement l'isolation ? c'est un sujet impossible à traiter en pratique.
 
Malgré tout, l'indication que ce calcul donne permet de dire que ma PAC n'est pas sous-dimensionnée.

Interessant, ouais le volume sous pente c'est un peu a la louche, enfin moi j'ai une pente de toit a 60 degrés je crois et comme j'ai les rempants qui vont jusqu'au sol j'ai calculé le volume d'un prisme simplement .
C'est quand meme dingue la variable C on se rends compte a quel point elle est importante et comme quoi l'isolation c'est capital meme si en effet dans la pratique c'est difficile d'etre juste sur cette variable.

En tout cas, c'est là qu'on voit que le coefficient thermique, et donc l'isolation, a un impact violent sur la puissance calculée.
 
Si je fais le même calcul pour une maison dite "peu isolée" avec un coef de 1,4, le calcul donne plus de 9 kW.
Pour une maison "pas isolée", coef de 2, le calcul donne plus de 13 kW.
 
Ce qui est, somme toute, logique.  

 
Oui, exactement.

Autre enseignement intéressant, baisser ou monter sa température de consigne de 1°C ne modifie que très peu la puissance requise :
 
RT2012 : 3772 W (18,5°C) < 3940 W (19,5°C) < 4108 W (20,5°C)
(168 W d'écart)
 
Pas isolée : 12574 W (18,5°C) < 13133 W (19,5°C) < 13692 W (20,5°C)
(559 W d'écart)

Ton VTC est ultra large , on peut avoir des variations de 30% si on ne fait pas gaffe. Exemple l étage est rarement chauffé si bien isoler, la chaleur monte naturellement et tu n as pas besoin de rajouter tout le volume de l étage

Tu veux dire qu'une PAC de 2 ou 2,5 kW me suffirait presque ?    
 
Sinon, plus sérieusement, chez moi le chauffage de l'étage est un sujet un peu complexe...    Cf. la discussion sur le sujet quelques pages avant.
Encore que, mon problème est, je le répète si besoin, plutôt un problème de refroidissement désynchronisé entre le haut et le bas qu'un simple problème de chauffe.

Je viens de faire le calcul pour ma maison d'IDF RT2005 de 137m² full 2m50 museau.
 
Je tombe sur 6 kW @ -9°c pour 19°c. Mais depuis 11 ans, les hivers sont tellement doux que mes bananiers ne gèlent même plus au niveau du stipe, c'est dire... Bref ça reste très théorique, car même à 2kWh mon poele chauffe alégrement toute la maison, même quand il gèle.  
 
Ma future PAC sera une 8kWh, normalement installation dans deux semaines.

petit retour sur ma PAC Saunier-Duval
 
alors, elle est franchement super.
 
hyper économique au niveau conso électrique, et elle ne fait aucun bruit, c'en est bluffant.
 
bon, vu qu'elle fonctionne pas (elle veut pas se déclencher malgré une température de 17° chez moi et une température de consigne à 19°), ceci expliquant cela.
 
   
 
avons contacté l'installeur : il se déplace pas le we.    
 
izy mis au courant.
 
#metsdeuxpulls    
 

T'es sur qu'elle est pas en mode vacances? ou bien en mode programmation?

Voire même la partie chauffage sur "Arrêt".  

fort possible a la reprise de saison

Tu vas mixer les usages entre le poêle et la PAC? Qu'est ce qui t'a motivé à t'orienter  vers une PAC? J'ai aussi un poele mais je songe à faire comme toi depuis plusieurs mois sans passer le cap.

qu'est ce que j'en sais moi.
j'y comprends rien aux paramétrages.
le seul truc que j'ai trouvé à trafiquer, c'est le mode "été".
c'était en manuel.
je l'ai mis en automatique en me disant que ça l'a ferait passer en mode hiver, mais ça change rien

Bizarre, c'est rarement très compliqué, un menu de PAC (pour le menu utilisateur en tout cas).
 
Tu dois bien avoir un choix sur ce qui est en marche ou non (chauffage, ECS si ta PAC fait ECS), sur la programmation horaire (à désactiver si tu ne veux pas t'embêter avec ça), sur l'éventuel mode ECO ou hors-gel, etc.
 
Au pire, donne-nous la marque et le modèle de ta PAC, on trouvera le manuel sur le net et on pourra peut-être t'aider.
Et au pire du pire, des photos du menu et on y arrivera...

Tu as une notice non fournie avec la PAC? ou tu devrais pouvoir la trouver sur internet pour changer justement ce genres de parametres dont on parle.
 
Si ta PAC est en mode été automatique peut etre estime t'elle qu'a cette date ce n'est pas encore l'hiver et qu'elle n'a donc pas besoin d'activer le mode chauffage.
 
En gros sur une PAC tu as plusieurs réglages:
 
Chauffage:
 
-Mode programmé : La PAC fonctionne sur des créneaux horaires que tu définis.
-Mode off ( ou mode été) : La partie de chauffage est coupée, seule l'ECS si il y a fonctionne.
-Mode on: La PAC chauffe quand besoin.
 
 
ECS:
 
-Mode on
-Mode off
-Mode programmé: Idem chauffage
 
 
Et en parallèle de tous ces modes, tu peut mettre la PAC en mode vacances: La PAC est programmée un peu comme le mode programmé mais en général elle fonctionne surtout pour du hors gel, genre elle chauffe moins que le mode programme.
 
Voila pour les mitsubishi en tout cas mais ca doit etre un peu pareil chez tout le monde, donc en plus de vérifier le thermostat qu'il soit bien a une température supérieure a celle de la pièce, tu dois vérifier que dans la rubrique chauffage tu est bien sur mode on ou automatique, ensuite vérifier que tu n'ai pas de mode vacances d'activé et normalement elle devrait se mettre en route.
 
Si jamais, un type qui explique les reglages sur une saunier duval si jamais c'est le meme thermostat que toi:
https://www.youtube.com/watch?v=VNwGJnCTivU
 
Je te conseille de mettre le mode programme sur off

beh sur la pac en elle-même, il m'a dit de ne rien toucher.
j'ai un thermostat à part où y'a tous les réglages.
mais je n'ai que le réglages de T° de consigne à toucher selon l'installeur.

après, y'a un menu "installeur", mais là, j'y capte queudalle. il m'a dit de ne rien toucher dedans.

ma pac c'est la genia air max 5 avec régulateur mi pro sense.
pas d'ECS
https://www.saunierduval.fr/france/ [...] 879358.pdf

edit : je suis pas en mode programme, mais en manuel.

Étonnant. Fais-nous une photo de ton panneau de commande (ce que tu appelles le thermostat et où tu peux choisir ta température).
 
Tu dois sûrement, même en mode utilisateur, avoir un menu qui te permet de paramétrer quelques trucs.

C'est ce truc là ?
https://www.saunierduval.fr/france/ [...] 749863.pdf

ça c'est le module interieur que j'ai dans le garage.
il n'affiche que 2 trucs : la pression et un chiffre en watt (à 0 actuellement)

le thermostat, c'est ça :

https://www.saunierduval.fr/france/ [...] 128036.pdf

Il est vraiment beau le thermostat mi pro sense, là dessus mitsubishi a vraiment du boulot pour progresser...
 
une voie d'exploration:
 
Programmer le thermostat mi pro sense:
https://www.youtube.com/watch?v=qyMjtC8aB4g
 
Et gérer le mode vacances:
https://www.youtube.com/watch?v=tvYzUn09wTY

Page 10 :
 
Pas d’eau chaude sanitaire,
pas de chauffage ; le produit
ne se met pas en marche
 
=> Assurez-vous que le mode eau chaude sanitaire
et/ou chauffage est activé sur le régulateur sys-
tème.
 
Mode eau chaude opération-
nel ; chauffage qui ne se met
pas en marche
 
=> Vérifier le programme horaire du régulateur et le
rectifier si nécessaire
 
 

 
Va dans "Réglages" pour voir ?

ça, c'est la notice
 
https://www.saunierduval.fr/france/ [...] 128036.pdf

 
Pour ce module intérieur, d'après la doc, page 5, il y a des boutons qui te permettent certains réglages (regarde la figure). Ces boutons ne doivent pas être immédiatement accessibles : il faut sans doute ouvrir le capot.
 
Edit : Quoique, j'ai rien dit : ils ont l'air accessibles. (Ca me faisait penser à la PAC chez mes parents où il faut ouvrir le capot pour accéder à des commandes...)

Si t'es en mode manuel, effectivement, avec une consigne supérieure à la t° ambiante, il devrait être en chauffe.
 
Tes radiateurs sont-ils complètement froids, ou bien y a-t-il un peu de chaleur ?
As-tu purgé tes radiateurs ?

je ne suis ni en programmation, ni en "absence"  

radiateurs froids oui.
la purge ?
beh j'en sais rien moi.
quand ils ont installés ils ont fait un desembouage ou un truc comme ça.
je présume qu'ils ont fait ce qu'ils fallaient avec les radiateurs.
j'y connais rien moi    
 
attends, je fais une photo du menu réglage

As-tu le symbole [radiateur] sur l'afficheur du module intérieur ?
 
(= mode chauffage actif)
 
(page 6 pour le tableau des symboles et page 7 pour un exemple sur l'afficheur, dans le pdf que j'ai donné en lien)